600+ bloemsoorten van A tot Z (met namen en foto's)
Soorten bloemen op naam (A-Z) Soorten bloemen op kleur Soorten bloemen op seizoen Soorten bloemen op bloeitijd 600+ soorten bloemen Nr. Naam bloem Nr....
De Rhododendron obtusum komt oorspronkelijk uit Japan. Het is een bekende gecultiveerde soort binnen het Rhododendron geslacht en wordt gecultiveerd in oostelijk en zuidoostelijk China, met talrijke tuinbouwvariëteiten.
De plant heeft parapluvormige bloeiwijzen, meestal met 2-3 bloemen; de bloemkroon is trechtervormig en klokvormig, variërend van rood tot roze of lichtrood. De plant is het meest geschikt om te planten in groepjes of vakken aan de rand van bossen, rivieroevers, vijvers en rotsen in tuinen.
Hij kan ook verspreid staan onder schraal bos en is uitstekend materiaal voor hagen. Hij kan in verschillende vormen worden gesnoeid en gekweekt.
De dofbladige rododendron (Wetenschappelijke naam: Rhododendron obtusum (Lindl.) Planch.) is een dwergstruik, 1 meter hoog, die zelden 4 meter bereikt.
De twijg is slank, sterk vertakt, vaak in een pseudowortelvorm, soms bijna prostaat en dicht bedekt met roestkleurige ruwe haren.
De bladeren zijn vliezig, vaak gegroepeerd aan het einde van de takken, gevarieerd in vorm, van ovaal tot eirond of langwerpig tot omgekeerd lancetvormig of omgekeerd eirond, heldergroen aan de bovenkant, lichtgroen aan de onderkant.
De parapluvormige bloeiwijze, meestal met 2-3 bloemen; de kroon is trechtervormig en klokvormig, variërend van rood tot roze of lichtrood, 1,5 cm lang, 2,5 cm in diameter, met 5 bloemblaadjes, langwerpig. Het kapsel is kegelvormig tot breed elliptisch, 6 mm lang, dicht bedekt met roestkleurige ruwe haren.
Deze soort komt oorspronkelijk uit Japan, is een bekende cultuurvariëteit binnen het Rhododendron geslacht en wordt gekweekt in oostelijk en zuidoostelijk China, met talrijke tuinbouwvariëteiten.
Deze soort komt oorspronkelijk uit Japan, is een bekende cultuurvariëteit binnen de Rhododendronfamilie en wordt gekweekt in oostelijk en zuidoostelijk China, met talloze hybriden en tuinbouwvariëteiten.
De Dull-Laf Rhododendron is een dwergstruik, 1 meter hoog, die zelden 4 meter bereikt. De twijg is slank, sterk vertakt, vaak in een pseudowortelvorm, soms bijna prostaat en dicht bedekt met roestkleurige ruwe haren.
De bladeren zijn vliezig, vaak geclusterd aan het einde van de takken, gevarieerd in vorm, van ovaal tot eirond of langwerpig tot omgekeerd lancetvormig of omgekeerd eirond, 1-2.5 cm lang, 4-12 mm breed, stomp of afgerond aan het uiteinde, soms met een korte punt, breed wigvormig aan de basis, marges met fijne haartjes, heldergroen aan de bovenkant, lichtgroen aan de onderkant, beide zijden verspreid met lichtgrijze ruwe haren, duidelijker langs de middennerf, de middennerf is verzonken aan de bovenkant, uitstekend aan de onderkant, de zijnerven zijn prominent aan de onderkant; de bladsteel is ongeveer 2 mm lang, bedekt met grijswitte ruwe haren.
De knop is ovaal, de schaal is eirond, puntig aan het uiteinde, de rand heeft ruwe haren, langs de middennerf lichtgrijze ruwe haren.
De bloeiwijze is parapluvormig, meestal met 2-3 bloemen; de bloemsteel is 4-8 mm lang, dicht bedekt met platte roestkleurige ruwe haren; de kelkblaadjes zijn 5, groen, eirond, tot 4 mm lang, bedekt met ruwe haren; de bloemkroon is trechtervormig en klokvormig, variërend van rood tot roze of lichtrood, 1,5 cm lang, 2..5 cm in diameter, met 5 bloemblaadjes, langwerpig, 1 cm lang, ongeveer 5 mm breed, stomp aan de top, met 1 bloemblaadje met donkere vlekken; er zijn 5 meeldraden, ongeveer even lang als de kroon, het filament is onbehaard, de helmknop is licht geelbruin, het ovarium is dicht bedekt met bruine ruwe haren, de stamper is 2,5 cm lang, onbehaard.
Het kapsel is kegelvormig tot breed elliptisch, 6 mm lang, dicht bedekt met roestkleurige ruwe haren.
Rhododendrons komen oorspronkelijk uit hooggelegen gebieden. Ze gedijen goed in koele en vochtige omgevingen, terwijl ze verwelken onder extreme hitte en droogte. Ze hebben humusrijke, losse, vochtige en zure grond nodig met een pH tussen 5,5 en 6,5.
Sommige soorten en tuinbouwvariëteiten hebben een groot aanpassingsvermogen en kunnen droogte, arme grond en een pH-waarde tussen 7 en 8 verdragen. Ze groeien echter slecht op zware of slecht gedraineerde grond.
Rhododendrons hebben specifieke lichtbehoeften, maar ze verdragen geen direct zonlicht. Tijdens de zomer en herfst moeten loofbomen of schaduwstructuren gebruikt worden om de zon te blokkeren en moet de grond regelmatig besproeid worden met water.
Rhododendrons ontkiemen meestal in de lente en de herfst, voornamelijk in de lente. De optimale groeitemperatuur is 15-20℃. Ze bloeien van maart tot mei en verdragen snoei.
Snoeien moet meestal voor mei gebeuren, omdat de nieuwe scheuten die gevormd worden nog hetzelfde jaar bloemknoppen zullen ontwikkelen. Te laat snoeien kan de bloei beïnvloeden.
Rhododendrons hebben zure grond nodig om te groeien en zich te ontwikkelen. Omdat noordelijke bodems vaak alkalisch zijn, moet de potgrond een mengsel zijn van verteerde dennennaaldengrond en andere humusaarde.
Rhododendrons hebben vezelige, fijne wortels en stellen strenge eisen aan de concentratie van meststoffen en de kwaliteit van het water. Bij het bemesten is het belangrijk om het op tijd en in de juiste hoeveelheden toe te dienen, volgens het principe van frequente toediening van dunne meststof.
Voordat ze in de lente bloeien, kan een maandelijkse hoeveelheid fosforhoudende meststof de groei van bladeren en bloemknoppen bevorderen. Breng na de bloei een of twee keer een gemengde meststof aan, voornamelijk met stikstof en fosfor.
Geef tijdens de knopvormende periode in september en oktober een of twee keer fosforhoudende meststoffen. Tijdens de groei- en bloeiperiode is er meer meststof en water nodig.
Tijdens de winterslaap en de trage zomergroei moet je de hoeveelheid meststoffen en water onder controle houden om wortelrot te voorkomen. Rhododendrons houden van een vochtige en koele omgeving.
In het droge klimaat van het noorden is het nodig om op tijd water te geven en te sproeien om de luchtvochtigheid hoog te houden. Het beste water om bloemen water te geven is aluinmestwater en regenwater. Als kraanwater wordt gebruikt, moet een kleine hoeveelheid ijzersulfaat en azijn worden toegevoegd.
Je kunt ook watermeloen of tomaten in kleine stukjes snijden en deze op de grond aanbrengen, wat ook de bodemkwaliteit en bloemkwaliteit kan verbeteren.
Om de bloei van de planten te versnellen, worden rododendrons vaak getopt om de groei van nieuwe takken te bevorderen. Bij bloemen die te dicht op elkaar staan en de vorm van de bloem aantasten, kan vroegtijdig worden gedund.
Dit maakt de bloemen niet alleen groter en helderder in het huidige jaar, maar komt ook de groei en bloei van de planten in het komende jaar ten goede. Rhododendrons hebben sterke knoppen.
Takken die de groei en ontwikkeling van de plant sterk beïnvloeden en de sierwaarde en commerciële waarde verminderen, moeten gesnoeid worden. Snoeien gebeurt meestal nadat de bloemen zijn uitgebloeid in de lente en in de herfst.
Knip dode takken, schuine takken, overgroeide takken en enkele overlappende takken af om te voorkomen dat er voedingsstoffen worden verbruikt en om ervoor te zorgen dat de plant volledig bloeit.
Rhododendrons ondergaan bloemknopdifferentiatie in de herfst. Door koel- en verwarmingsbehandelingen kan de bloeiperiode kunstmatig geregeld worden.
Om rododendrons eerder te laten bloeien, kunnen ze voor de teelt naar een kas worden verplaatst, waarbij de temperatuur tussen de 20-25℃ wordt gehouden en er regelmatig water op de bladeren wordt gesproeid om een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 80% te handhaven.
Op deze manier kunnen ze na ongeveer anderhalve maand bloeien. Om de bloei van rododendrons te vertragen, verplaats je ze naar een omgeving met een lage temperatuur, met temperaturen tussen de 2-4℃. Geef ze water als de pot droog is, zet ze dan in de zomer en herfst buiten en ze kunnen na ongeveer twee weken bloeien.
Vermeerdering door stekken is de meest gebruikte methode bij de teelt van rododendrons.
Gewoonlijk worden in mei of juni gezonde halfhoutige nieuwe takken van ongeveer 5-8 cm afgesneden, de bladeren aan de onderkant worden verwijderd en slechts 2-3 bladeren aan de bovenkant worden bewaard als stekken.
De basis van de stekken moet idealiter worden behandeld door ze onder te dompelen in oplossingen zoals indoleboterzuur of ABT bewortelingspoeder, en vervolgens worden geplant in losse, ademende en humusrijke zure grond.
De temperatuur moet op 20-25 graden Celsius worden gehouden, en schaduw en regelmatig nevelen zijn nodig om de groei van nieuwe wortels te bevorderen.
Enten wordt gebruikt voor waardevolle variëteiten die moeilijk te overleven zijn, zoals Western rododendrons. Eerst wordt een zachte stengel van ongeveer 3-4 cm afgesneden als ent. De basis wordt in een wigvorm geslepen met een scherp mes, en een gewone rododendron wordt gebruikt als onderstam.
De ent wordt dan onder een schaduw geplaatst en afgebonden met plastic folie, en een plastic zak wordt gebruikt om de ent en onderstam samen af te dekken om de vochtigheid op peil te houden.
Zaaien is een vorm van geslachtelijke voortplanting. Omdat de natuurlijke hybridisatiegraad erg laag is, wordt kunstmatige bestuiving meestal uitgevoerd om de vruchtbaarheid van rododendrons te verhogen en meer zaden te verkrijgen.
De algemene methode is om een krachtige en mooie moederplant te selecteren wanneer de rododendron in volle bloei staat, deze naar een kas te verplaatsen en 3-4 grote, vroegbloeiende bloemen per pot te houden.
De meeldraden en nieuwe knoppen in de buurt van de bloemen worden verwijderd om voedingsstoffen te concentreren. Wanneer er kleverige vloeistof op het stamperhoofd verschijnt, wordt er meerdere keren stuifmeel van de vaderplant aangebracht met een verse borstel.
Een week na de bestuiving wordt de bloempot naar buiten verplaatst en wordt het water- en meststoffenbeheer geïntensiveerd. Na ongeveer 5-6 maanden van groei en ontwikkeling, veranderen de vruchten geleidelijk van groen naar bruin van november tot december, wat aangeeft dat de zaden rijp zijn.
Daarna worden ze geoogst, in de schaduw gedroogd, schoongemaakt en opgeslagen op een koele en geventileerde plaats.
Rhododendron zaden zijn erg klein en kunnen beter niet te lang bewaard worden, anders zal de kiemkracht laag zijn.
Als het groenblijvende rododendron zaden zijn, moeten ze gezaaid worden zodra ze geoogst zijn, in potten in de kas; als het bladverliezende rododendron zaden zijn, kunnen ze in de lente van het volgende jaar gezaaid worden.
Zaden moeten in ondiepe kleipotten worden gezaaid. De grond voor het zaaien kan gegraven worden van het oppervlak van een helling die naar de zon gericht is, die los is en bedekt met mos.
Stenen moeten worden verwijderd, en het is het beste om eenmaal te spuiten met een verdunde oplossing van 40% formaline en 100 keer water voor desinfectie, en dan aan de lucht te drogen. Het kan ook worden gesteriliseerd door 15-25 minuten in stoom te stomen en dan halfdroog te drogen voor gebruik.
Voordat je gaat zaaien, geef je de ondiepe bak water om hem vochtig te maken. Leg een laag van ongeveer 2 cm houtskool op de bodem, leg dan een laag van 5-6 cm dikke gesteriliseerde grond, schraap het plat, verdicht het een beetje, verdeel de zaden er gelijkmatig over, druk ze lichtjes aan en vermijd besproeiing met een sproeier.
Je kunt het beste de bak in water weken. Dek het af met een stuk glas en plaats het in de kas. Als het oppervlak van de potgrond droog is, kun je wat water in een nevel sproeien, maar sproei niet te veel, houd de potgrond vochtig.
Na het zaaien vindt de ontkieming meestal binnen 5-6 weken plaats. Wanneer de zaailingen 2-3 echte bladeren hebben, kunnen ze voorzichtig met een klein stukje bamboe worden uitgepakt en in andere potten worden overgeplant.
Ze mogen niet te dicht en spaarzaam worden geplant. Geef ze na het planten schaduw met rietmatten, vermijd direct zonlicht en laat er geen regenwater op komen. Als de zaailingen zacht zijn, mag je ze niet bemesten.
Wanneer de zaailingen van het tweede jaar bijna 10 cm hoog zijn, begin dan met water geven met dunne meststof; over het algemeen kunnen ze in de late lente tot de vroege herfst van het tweede jaar afzonderlijk worden getransplanteerd.
Tegen het derde jaar, als de zaailingen goed verzorgd worden en 20 cm hoog worden, kunnen er een paar bloemen produceren.
Voor het begin van de ziekte, vooral tijdens de bladuitzetperiode, kan een Bordeauxmengsel van 1:1:200 worden gespoten. Zieke bladeren moeten onmiddellijk verwijderd worden.
Vóór de knopuitbarsting kan 0,3-0,5 kalkzwavel of 1:1:200 Bordeaux mengsel 2-3 keer gespoten worden, meestal één keer om de 7-10 dagen. Na het begin van de ziekte kan 65-80% mancozeb in een 500-voudige verdunning of 0,3-0,5 kalkzwavel 3-4 keer worden gespoten, eens in de 7-10 dagen.
Ziekten door bladvlekken en bruine vlekken kunnen doeltreffend bestreden worden door van mei tot augustus één keer om de 10 dagen te spuiten met 70% methoxyacrylaat in een 1000-voudige verdunning, 20% mancozeb in een 4000-voudige verdunning of 50% mancozeb in een 500-voudige verdunning voor een totaal van 7-8 keer. Om bladvergeling te voorkomen kan ook ijzersulfaat worden toegepast.
De ziekte wordt gekenmerkt door dichte witte of roze mijtenlagen op de uiteinden van tere takken en bladeren, met soms mijtgallen op de bladeren, vaak veroorzaakt door bladluizen.
De preventie- en bestrijdingsmethoden omvatten: kopersulfaat sproeien terwijl zieke bladeren worden verwijderd, pesticiden sproeien die geoxideerd dimethoaat bevatten of fenamifos rechtstreeks in de pot plaatsen om bladluizen en ander ongedierte te bestrijden.
Symptomen: Volwassen insecten en nimfen zuigen sap aan de achterkant van bladeren, waardoor er zwarte, kleverige substanties verschijnen die lijken op uitgespat vuil.
De hele achterkant van het aangetaste blad wordt roestgeel en vormt vele bleke vlekken aan de voorkant, die kunnen samensmelten tot vlekken wanneer het blad zwaar aangetast is, wat ertoe leidt dat het hele blad zijn groene kleur verliest, er van veraf bleek uitziet en vroegtijdig afvalt en geen bloemknoppen meer vormt.
Preventie en bestrijding: Verwijder in de winter afgevallen bladeren en onkruid grondig uit de potten en omliggende tuingebieden. Breng witte verf aan op de ruwe stammen van planten. De meest geschikte periode voor chemische bestrijding is vanaf het uitkomen van de overwinterende volwassenen tot het uitkomen van de eerste generatie nimfen.
Symptomen: Bruine, met water doordrenkte plekken, zachtrot en schorsschilfering komen voor op de wortels. Het hout wordt zwartbruin en de schors wordt geleidelijk grijswit en verspreidt zich geleidelijk.
Preventie en bestrijding: De schimmel overleeft op plantenresten in de grond en kan geschikte gastheren meerdere jaren infecteren. Alkalische grond, hoge vochtigheid en hoge temperaturen bevorderen de ontwikkeling en verspreiding van de ziekte.
Symptomen: Zuigen voornamelijk het sap van planten op waardoor grijswitte vlekken op de bladeren ontstaan.
Preventie en bestrijding: Verwijder dode takken en afgevallen bladeren in de winter om overwinterende volwassen exemplaren te elimineren.
Met weelderige takken en bladeren, een sterk uitlopend vermogen, weerstand tegen snoeien en eigenaardige wortelstronken zijn rododendrons uitstekende materialen voor bonsai. Ze worden het best geplant in groepjes aan de rand van het bos, naast beekjes, vijvers en rotsen.
Ze zijn ook geschikt voor verspreide beplanting onder schrale bossen en zijn goed materiaal voor bloemenhagen. Ze kunnen in verschillende vormen gesnoeid worden.
Tijdens het bloeiseizoen geven rododendrons mensen altijd een levendig en bruisend gevoel, en als het geen bloeiseizoen is, zijn de donkergroene bladeren ook geschikt om in tuinen te planten als lage muurtjes of afscheidingen.
Peggie was ooit wiskundelerares op een middelbare school, maar ze zette haar schoolbord en tekstboeken aan de kant om haar levenslange passie voor bloemen te volgen. Na jaren van toewijding en leren heeft ze niet alleen een bloeiende bloemenwinkel opgericht, maar ook deze blog, "Bloemen Bibliotheek". Als je vragen hebt of meer wilt weten over bloemen, neem dan gerust contact op met contact opnemen met Peggie.
Nederlands 
English 
العربية 
Bahasa Indonesia 
Deutsch 
Français 
Italiano 
Português 
Русский 
日本語