600+ tipi di fiori dalla A alla Z (con nomi e immagini)
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Il Rhododendron obtusum è originario del Giappone. È una rinomata specie coltivata all'interno del genere Rhododendron ed è coltivata nella Cina orientale e sudorientale, con numerose varietà orticole.
La pianta presenta infiorescenze a ombrello, tipicamente con 2-3 fiori; la corolla è imbutiforme e campanulata, di colore rosso, rosa o rosso chiaro. È particolarmente adatta per essere piantata in gruppi o macchie ai margini di boschi, rive di fiumi, stagni e rocce nei giardini.
Può anche essere disseminata sotto i boschi radi ed è un ottimo materiale per le siepi. Può essere potata e coltivata in varie forme.
Il rododendro a foglie spente (nome scientifico: Rhododendron obtusum (Lindl.) Planch.) è un arbusto nano, alto 1 metro, che raramente raggiunge i 4 metri.
Il ramoscello è slanciato, molto ramificato, spesso a forma di pseudo-torace, a volte quasi prostrato, e densamente ricoperto di peli ruvidi color ruggine.
Le foglie sono membranose, spesso raggruppate all'estremità dei rami, di forma variabile, da ovale a ovale o oblunga a lanceolata o ovata rovesciata, di colore verde brillante nella parte superiore, verde chiaro nella parte inferiore.
L'infiorescenza è a forma di ombrello, tipicamente con 2-3 fiori; la corolla è imbutiforme e campanulata, di colore dal rosso al rosa o rosso chiaro, lunga 1,5 cm, con diametro di 2,5 cm, con 5 petali, oblunga. La capsula è da conica a largamente ellittica, lunga 6 mm, densamente ricoperta di peli ruvidi color ruggine.
Questa specie, originaria del Giappone, è una rinomata specie coltivata all'interno del genere Rhododendron ed è coltivata nella Cina orientale e sud-orientale, con numerose varietà orticole.
Questa specie, originaria del Giappone, è una rinomata specie coltivata all'interno della famiglia dei rododendri ed è coltivata nella Cina orientale e sud-orientale, con numerosi ibridi e varietà orticole.
Il rododendro a foglie spente è un arbusto nano, alto 1 metro, che raramente raggiunge i 4 metri. Il ramoscello è slanciato, molto ramificato, spesso a forma di pseudo-torace, a volte quasi prostrato, e densamente ricoperto di peli ruvidi color ruggine.
Le foglie sono membranose, spesso raggruppate all'estremità dei rami, di forma variabile, da ovale a ovale o oblunga a lanceolata o ovata rovesciata, lunghe 1-2. 5 cm, larghe 4-12 mm, smussate o arrotondate all'estremità, talvolta con una breve punta, larghe e cuneate alla base, con margini ricoperti di peli fini, di colore verde brillante nella parte superiore, verde chiaro in quella inferiore.lunghe 1-2,5 cm, larghe 4-12 mm, smussate o arrotondate all'apice, a volte con una punta corta, larghe e cuneiformi alla base, margini con peli fini, verde brillante sul lato superiore, verde chiaro sul lato inferiore, entrambi i lati sparsi di peli ruvidi grigio chiaro, più evidenti lungo la nervatura centrale, la nervatura centrale è incassata sul lato superiore, sporgente sul lato inferiore, le venature laterali sono prominenti sul lato inferiore; il picciolo è lungo circa 2 mm, coperto di peli ruvidi grigio-bianchi.
Il germoglio è ovale, la squama è ovale, appuntita all'estremità, il bordo ha peli ruvidi, lungo la nervatura centrale con peli ruvidi grigio chiaro.
L'infiorescenza è a forma di ombrello, tipicamente con 2-3 fiori; il gambo del fiore è lungo 4-8 mm, densamente ricoperto di peli piatti ruvidi color ruggine; i sepali sono 5, verdi, ovali, lunghi fino a 4 mm, ricoperti di peli ruvidi; la corolla è imbutiforme e campanulata, di colore che va dal rosso al rosa o al rosso chiaro, lunga 1,5 cm, con un diametro di 2,5 cm, con 5 petali, oblunghi, lunghi 1 cm, larghi circa 5 mm, smussati all'apice, con 1 petalo con macchie scure; sono presenti 5 stami, lunghi circa quanto la corolla, con macchie scure.5 cm di diametro, con 5 petali, oblunghi, lunghi 1 cm, larghi circa 5 mm, smussati all'apice, con 1 petalo con macchie scure; ci sono 5 stami, lunghi circa come la corolla, il filamento è privo di peli, l'antera è giallo-marrone chiaro, l'ovario è densamente ricoperto di peli ruvidi marroni, il pistillo è lungo 2,5 cm, privo di peli.
La capsula è da conica a largamente ellittica, lunga 6 mm, densamente ricoperta di peli ruvidi color ruggine.
I rododendri sono originari di regioni d'alta quota e prosperano in ambienti freschi e umidi, mentre appassiscono con il caldo e la siccità. Richiedono terreni ricchi di humus, sciolti, umidi e acidi, con un pH compreso tra 5,5 e 6,5.
Alcune specie e varietà orticole sono altamente adattabili e possono tollerare la siccità, i terreni poveri e livelli di pH compresi tra 7 e 8. Tuttavia, crescono male in terreni pesanti o poco drenati. Tuttavia, crescono male in terreni pesanti o poco drenati.
I rododendri hanno esigenze specifiche di luce, ma non tollerano la luce solare diretta. Durante l'estate e l'autunno è opportuno utilizzare alberi a foglia caduca o strutture ombreggianti per bloccare il sole, mentre il terreno deve essere regolarmente innaffiato.
I rododendri spuntano tipicamente in primavera e in autunno, soprattutto in primavera. La temperatura di crescita ottimale è di 15-20℃. Fioriscono da marzo a maggio e sono tolleranti alla potatura.
La potatura dovrebbe essere effettuata generalmente prima di maggio, poiché i nuovi germogli formati svilupperanno gemme da fiore nello stesso anno. Una potatura tardiva può compromettere la fioritura.
I rododendri richiedono un terreno acido per crescere e svilupparsi. Poiché i terreni del nord sono spesso alcalini, il terriccio dovrebbe essere una miscela di terriccio di aghi di pino decomposti e altri terricci di humus.
I rododendri hanno radici fibrose e fini e hanno requisiti rigorosi per quanto riguarda la concentrazione di fertilizzanti e la qualità dell'acqua. Quando si concima, è importante applicarlo in tempo e in quantità adeguate, seguendo il principio dell'applicazione frequente di fertilizzanti sottili.
Prima della fioritura in primavera, un'applicazione mensile di fertilizzante al fosforo può favorire la crescita delle foglie e dei boccioli dei fiori. Dopo la fioritura, applicate una o due volte un fertilizzante misto, principalmente a base di azoto e fosforo.
Durante il periodo di formazione dei germogli, in settembre e ottobre, applicare un fertilizzante al fosforo una o due volte. Durante il periodo di crescita e di fioritura, sono necessari più fertilizzanti e acqua.
Durante i periodi di dormienza invernale e di lenta crescita estiva, controllate la quantità di fertilizzante e di acqua per evitare il marciume delle radici. I rododendri preferiscono un ambiente umido e fresco.
Nel clima secco del nord, è necessario annaffiare e spruzzare in tempo per mantenere alta l'umidità dell'aria. L'acqua migliore per innaffiare i fiori è quella dei fertilizzanti a base di allume e l'acqua piovana. Se si utilizza l'acqua del rubinetto, è necessario aggiungere una piccola quantità di solfato ferroso e aceto.
Si possono anche tagliare angurie o pomodori in piccoli pezzi e applicarli al terreno, migliorando così la qualità del suolo e dei fiori.
Per accelerare la fioritura delle piante, i rododendri vengono spesso cimati per favorire la crescita di nuovi rami. Nel caso di fiori affollati che compromettono la forma del fiore, si può procedere a un diradamento precoce.
Questo non solo rende i fiori più grandi e luminosi nell'anno in corso, ma favorisce anche la crescita e la fioritura delle piante nell'anno successivo. I rododendri hanno boccioli forti.
I rami che compromettono gravemente la crescita e lo sviluppo della pianta e ne riducono il valore ornamentale e commerciale devono essere potati. La potatura viene generalmente effettuata dopo la caduta dei fiori in primavera e in autunno.
Tagliate i rami morti, i rami inclinati, i rami troppo cresciuti e alcuni rami sovrapposti per evitare il consumo di sostanze nutritive e garantire la piena fioritura della pianta.
I rododendri subiscono la differenziazione delle gemme da fiore in autunno. Attraverso trattamenti di refrigerazione e riscaldamento, è possibile controllare artificialmente il periodo di fioritura.
Per far fiorire prima i rododendri, si possono spostare in una serra per la coltivazione, mantenendo la temperatura tra i 20 e i 25℃ e spruzzando frequentemente acqua sulle foglie per mantenere un'umidità relativa superiore a 80%.
In questo modo, possono fiorire in circa un mese e mezzo. Per ritardare la fioritura dei rododendri, spostateli in un ambiente a bassa temperatura, con temperature comprese tra 2 e 4℃. Innaffiateli quando il vaso è asciutto, poi spostateli all'esterno in estate e in autunno e potranno fiorire in circa due settimane.
La propagazione per talea è il metodo più utilizzato nella coltivazione dei rododendri.
In genere, a maggio o giugno, si tagliano i nuovi rami semilegnosi sani di circa 5-8 cm di lunghezza, si eliminano le foglie nella parte inferiore e si conservano come talee solo 2-3 foglie nella parte superiore.
La base delle talee dovrebbe essere trattata con un'immersione in soluzioni come l'acido indolebutirrico o la polvere radicante ABT, e poi piantata in un terreno acido sciolto, traspirante e ricco di humus.
La temperatura deve essere mantenuta a 20-25 gradi Celsius, mentre l'ombreggiatura e le frequenti nebulizzazioni sono necessarie per favorire la crescita di nuove radici.
L'innesto viene utilizzato per le varietà pregiate e difficili da far sopravvivere, come i rododendri occidentali. Per prima cosa si taglia un gambo tenero di circa 3-4 cm come marza. La base viene affilata a forma di cuneo con un coltello affilato e come portainnesto si utilizza un rododendro comune.
L'innesto viene quindi posto sotto un'ombra e legato con un film di plastica, mentre un sacchetto di plastica viene utilizzato per coprire la marza e il portainnesto insieme per mantenere l'umidità.
La semina è una forma di riproduzione sessuale. Poiché il tasso di ibridazione naturale è molto basso, di solito si ricorre all'impollinazione artificiale per aumentare il tasso di fruttificazione dei rododendri e ottenere più semi.
Il metodo generale consiste nel selezionare una pianta madre vigorosa e bella quando il rododendro è in piena fioritura, spostarla in una serra e tenere 3-4 grandi fiori precoci per vaso.
Gli stami e le nuove gemme vicino ai fiori vengono rimossi per concentrare le sostanze nutritive. Quando sulla testa del pistillo compare un liquido appiccicoso, il polline della pianta madre viene applicato più volte con un pennello fresco.
Una settimana dopo l'impollinazione, il vaso viene spostato all'aperto e si intensifica la gestione dell'acqua e dei fertilizzanti. Dopo circa 5-6 mesi di crescita e sviluppo, i frutti passano gradualmente dal verde al marrone da novembre a dicembre, indicando che i semi sono maturi.
Vengono poi raccolte, lasciate asciugare all'ombra, pulite e conservate in un luogo fresco e ventilato.
I semi di rododendro sono molto piccoli e non devono essere conservati per lunghi periodi, altrimenti il tasso di germinazione sarà basso.
Se si tratta di semi di rododendro sempreverde, vanno seminati appena raccolti, in vasi in serra; se si tratta di semi di rododendro deciduo, possono essere seminati nella primavera dell'anno successivo.
I semi devono essere seminati in vasi di argilla poco profondi. Il terreno per la semina può essere scavato dalla superficie di un pendio esposto al sole, sciolto e ricoperto di muschio.
Le pietre devono essere rimosse ed è meglio spruzzare una volta una soluzione diluita di formalina 40% e 100 volte acqua per la disinfezione, quindi asciugare all'aria. Si può anche sterilizzare con vapore per 15-25 minuti, quindi asciugare a metà per l'uso.
Prima della semina, innaffiare la vasca poco profonda per renderla umida. Porre sul fondo uno strato di circa 2 cm di carbone di legna, quindi stendere uno strato di 5-6 cm di terriccio sterilizzato, raschiarlo in piano, compattarlo leggermente, quindi distribuirvi sopra i semi in modo uniforme, premendoli leggermente ed evitando di spruzzare acqua con uno spruzzatore.
È meglio usare il metodo di immergere la bacinella nell'acqua. Copritela con un pezzo di vetro e spostatela nella serra. Quando la superficie del terriccio del vaso è asciutta, potete spruzzare un po' d'acqua in modo nebulizzato, ma non spruzzate troppo, mantenete il terriccio umido.
Dopo la semina, la germinazione avviene di solito entro 5-6 settimane. Quando le piantine hanno sviluppato 2-3 foglie vere, possono essere raccolte delicatamente con un piccolo pezzo di bambù e trapiantate in altri vasi.
Non devono essere piantate troppo densamente e devono essere più distanziate. Dopo la messa a dimora, ombreggiatele con stuoie di canne, evitate la luce diretta del sole e non lasciate che l'acqua piovana le investa. Quando le piantine sono tenere, non concimate.
Quando le piantine del secondo anno crescono fino a quasi 10 cm di altezza, iniziate ad annaffiare con un fertilizzante sottile; in genere, tra la fine della primavera e l'inizio dell'autunno del secondo anno, possono essere trapiantate individualmente.
Al terzo anno, se le piantine sono ben curate e crescono fino a 20 cm di altezza, alcune di esse possono produrre fiori.
Prima dell'insorgenza della malattia, soprattutto durante il periodo di espansione delle foglie, è possibile spruzzare una miscela bordolese 1:1:200. Le foglie malate devono essere prontamente rimosse.
Prima dell'esplosione dei germogli, è possibile irrorare 2-3 volte lo zolfo di calce 0,3-0,5 o la miscela bordolese 1:1:200, in genere una volta ogni 7-10 giorni. Dopo l'insorgenza della malattia, il mancozeb 65-80% alla diluizione di 500 volte o lo zolfo di calce 0,3-0,5 possono essere spruzzati 3-4 volte, una volta ogni 7-10 giorni.
Le malattie delle macchie fogliari e delle macchie brune possono essere controllate efficacemente spruzzando metossiacrilato 70% a 1000 volte la diluizione, mancozeb 20% a 4000 volte la diluizione o mancozeb 50% a 500 volte la diluizione una volta ogni 10 giorni per un totale di 7-8 volte da maggio ad agosto. Per prevenire l'ingiallimento delle foglie, si può applicare anche solfato di ferro.
La malattia è caratterizzata da densi strati di acari bianchi o rosa sulle punte dei rami e delle foglie più tenere, che a volte causano galle di acari sulle foglie, spesso causate da afidi.
I suoi metodi di prevenzione e controllo includono: l'irrorazione di solfato di rame durante la rimozione delle foglie malate, l'irrorazione di pesticidi contenenti dimetoato ossidato o l'immissione di fenamifos direttamente nel vaso possono controllare gli afidi e altri parassiti perforatori.
Sintomi: Gli insetti adulti e le ninfe succhiano la linfa sul retro delle foglie, provocando la comparsa di sostanze nere e appiccicose simili a schizzi di terra.
L'intera parte posteriore della foglia colpita diventa giallo ruggine, formando molte macchie chiare sulla parte anteriore, che possono unirsi in chiazze quando sono fortemente infestate, con il risultato che l'intera foglia perde il suo colore verde, appare pallida da lontano e cade prematuramente, non formando più boccioli di fiori.
Prevenzione e controllo: In inverno, rimuovere accuratamente le foglie cadute e le erbacce dai vasi e dalle aree circostanti del giardino. Applicare vernice bianca sui tronchi ruvidi delle piante. Il momento più opportuno per il controllo chimico è quello che va dalla comparsa degli adulti svernanti alla schiusa della prima generazione di ninfe.
Sintomi: Sulle radici si formano macchie marroni impregnate d'acqua, marciume molle e scortecciamento della corteccia. Il legno diventa nero-marrone e la corteccia diventa gradualmente grigio-bianca e si diffonde progressivamente.
Prevenzione e controllo: Il fungo sopravvive sui detriti vegetali presenti nel terreno e può infettare gli ospiti adatti per diversi anni. I terreni alcalini, l'elevata umidità e le alte temperature favoriscono lo sviluppo e la diffusione della malattia.
Sintomi: Succhia principalmente la linfa delle piante causando macchie grigio-bianche sulle foglie.
Prevenzione e controllo: Rimuovere i rami morti e le foglie cadute in inverno per eliminare gli adulti che svernano.
Con rami e foglie rigogliosi, forte capacità di germogliare, resistenza alla potatura e radici particolari, i rododendri sono ottimi materiali per i bonsai. Il meglio è piantarli a grappoli vicino ai margini della foresta, accanto a ruscelli, stagni e rocce.
Sono anche adatte per la piantagione sparsa sotto i boschi radi e sono un buon materiale per le siepi di fiori. Possono essere potati in varie forme.
Durante la stagione della fioritura, i rododendri trasmettono sempre una sensazione di vivacità e di movimento; quando non è la stagione dei fiori, le foglie verde scuro sono adatte anche per essere piantate nei giardini come muretti o barriere.
Peggie era un'insegnante di matematica alle superiori, ma ha messo da parte la lavagna e i libri di testo per seguire la sua passione di sempre per i fiori. Dopo anni di dedizione e apprendimento, non solo ha aperto un fiorente negozio di fiori, ma ha anche fondato questo blog, "Biblioteca dei fiori". Se avete domande o desiderate saperne di più sui fiori, sentitevi liberi di contattare Peggie.
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