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O Rhododendron obtusum é originário do Japão. É uma espécie cultivada de renome dentro do género Rhododendron e é cultivada no leste e sudeste da China, com numerosas variedades hortícolas.
A planta tem inflorescências em forma de guarda-chuva, tipicamente com 2-3 flores; a corola é em forma de funil e em forma de sino, variando de vermelho a rosa ou vermelho claro. É mais adequada para a plantação em grupos ou manchas à beira de florestas, margens de rios, lagos e rochas em jardins.
Pode também ser espalhada sob bosques esparsos e é um excelente material para sebes. Pode ser podada e cultivada em várias formas.
O rododendro de folha caduca (Nome científico: Rhododendron obtusum (Lindl.) Planch.) é um arbusto anão, com 1 metro de altura, raramente atingindo 4 metros.
O ramo é delgado, muito ramificado, muitas vezes em forma de pseudo-coroa, por vezes quase prostrado, e densamente coberto de pêlos ásperos cor de ferrugem.
As folhas são membranosas, muitas vezes agrupadas na extremidade dos ramos, de forma variada, de oval a ovada ou oblonga a lanceolada invertida ou ovada invertida, verde brilhante na parte superior e verde pálido na parte inferior.
Inflorescência em forma de guarda-chuva, tipicamente com 2-3 flores; a corola é em forma de funil e em forma de sino, variando de vermelho a rosa ou vermelho claro, com 1,5 cm de comprimento, 2,5 cm de diâmetro, com 5 pétalas, oblonga. A cápsula é cónica a elíptica larga, com 6 mm de comprimento, densamente coberta de pêlos ásperos cor de ferrugem.
Esta espécie é originária do Japão, uma espécie cultivada de renome dentro do género Rhododendron, e é cultivada no leste e sudeste da China, com numerosas variedades hortícolas.
Esta espécie é originária do Japão, uma espécie cultivada de renome na família do rododendro, e é cultivada no leste e sudeste da China, com numerosos híbridos e variedades hortícolas.
O rododendro de folha caduca é um arbusto anão, com 1 metro de altura, raramente atingindo 4 metros. O ramo é delgado, muito ramificado, muitas vezes em forma de pseudo-coroa, por vezes quase prostrado, e densamente coberto de pêlos ásperos cor de ferrugem.
As folhas são membranosas, frequentemente agrupadas na extremidade dos ramos, de forma variada, de oval a ovada ou oblonga a lanceolada invertida ou ovada invertida, com 1-2.5 cm de comprimento, 4-12 mm de largura, rombas ou arredondadas na ponta, por vezes com uma ponta curta, em forma de cunha larga na base, margens com pêlos finos, verde brilhante na parte superior, verde pálido na parte inferior, ambos os lados espalhados com pêlos ásperos cinzentos claros, mais óbvios ao longo da nervura central, a nervura central é recuada na parte superior, saliente na parte inferior, as veias laterais são proeminentes na parte inferior; o pecíolo tem cerca de 2 mm de comprimento, coberto de pêlos ásperos branco-acinzentados.
O botão é oval, a escama é ovada, pontiaguda na ponta, o bordo tem pêlos ásperos, ao longo da nervura mediana tem pêlos ásperos cinzentos claros.
A inflorescência em forma de guarda-chuva, tipicamente com 2-3 flores; a haste da flor tem 4-8 mm de comprimento, densamente coberta com pêlos ásperos planos cor de ferrugem; as sépalas são 5, verdes, ovadas, até 4 mm de comprimento, cobertas com pêlos ásperos; a corola é em forma de funil e em forma de sino, variando de vermelho a rosa ou vermelho claro, com 1,5 cm de comprimento, 2.5 cm de diâmetro, com 5 pétalas, oblongas, com 1 cm de comprimento, cerca de 5 mm de largura, rombas na parte superior, com 1 pétala com manchas escuras; há 5 estames, mais ou menos do mesmo comprimento que a corola, o filamento não tem pêlos, a antera é castanho-amarelada clara, o ovário está densamente coberto de pêlos castanhos ásperos, o pistilo tem 2,5 cm de comprimento, sem pêlos.
A cápsula é cónica a elíptica larga, com 6 mm de comprimento, densamente coberta de pêlos ásperos cor de ferrugem.
Os rododendros são originários de regiões de elevada altitude, prosperando em ambientes frescos e húmidos, enquanto murcham sob calor e secura severos. Requerem um solo rico em húmus, solto, húmido e ácido, com um pH entre 5,5 e 6,5.
Algumas espécies e variedades hortícolas são altamente adaptáveis e podem tolerar a seca, solos pobres e níveis de pH entre 7 e 8. No entanto, crescem mal em solos pesados ou mal drenados.
Os rododendros têm necessidades específicas de luz, mas não toleram a luz solar direta. Durante o verão e o outono, devem ser utilizadas árvores de folha caduca ou estruturas de sombra para bloquear o sol, e o solo deve ser regularmente regado com água.
Os rododendros normalmente brotam na primavera e no outono, principalmente na primavera. A temperatura ideal de crescimento é de 15-20 ℃. Eles florescem de março a maio e são tolerantes à poda.
A poda deve geralmente ser efectuada antes de maio, pois os novos rebentos formados desenvolverão os botões de flores no mesmo ano. Uma poda tardia pode afetar a floração.
Os rododendros necessitam de um solo ácido para crescerem e se desenvolverem. Como os solos do norte são frequentemente alcalinos, o solo para envasamento deve ser uma mistura de terra de agulhas de pinheiro decompostas e outros solos de húmus.
Os rododendros têm raízes fibrosas e finas e têm requisitos rigorosos relativamente à concentração de fertilizantes e à qualidade da água. Ao fertilizar, é importante aplicá-lo a tempo e em quantidades adequadas, seguindo o princípio da aplicação frequente de fertilizante fino.
Antes de florescerem na primavera, uma aplicação mensal de fertilizante com fósforo pode promover o crescimento das folhas e dos botões florais. Após a floração, aplicar um fertilizante misto, principalmente de azoto e fósforo, uma ou duas vezes.
Durante o período de formação dos rebentos, em setembro e outubro, aplicar uma ou duas vezes fertilizante com fósforo. Durante o período de crescimento e o período de floração, são necessários mais fertilizantes e água.
Durante os períodos de dormência invernal e de crescimento lento no verão, controlar a quantidade de fertilizante e de água para evitar o apodrecimento das raízes. Os rododendros preferem um ambiente húmido e fresco.
No clima seco do norte, é necessário regar e pulverizar a tempo de manter uma humidade do ar elevada. A melhor água para regar as flores é a água com fertilizante de alúmen e a água da chuva. Se for utilizada água da torneira, deve ser adicionada uma pequena quantidade de sulfato ferroso e vinagre.
Também se pode cortar a melancia ou o tomate em pequenos pedaços e aplicá-los no solo, o que também pode melhorar a qualidade do solo e a qualidade das flores.
Para acelerar a floração das plantas, os rododendros são frequentemente desramados para favorecer o crescimento de novos ramos. Para as flores que estão amontoadas e que afectam a forma da flor, pode ser feito um desbaste precoce.
Isto não só torna as flores maiores e mais brilhantes no ano em curso, mas também beneficia o crescimento e a floração das plantas no ano seguinte. Os rododendros têm botões fortes.
Os ramos que afectam gravemente o crescimento e o desenvolvimento da planta e reduzem o seu valor ornamental e comercial devem ser podados. A poda é geralmente efectuada após o desaparecimento das flores na primavera e no outono.
Corte os ramos mortos, os ramos inclinados, os ramos demasiado crescidos e alguns ramos sobrepostos para evitar o consumo de nutrientes e garantir que a planta floresce plenamente.
Os rododendros sofrem uma diferenciação dos botões florais no outono. Através de tratamentos de refrigeração e aquecimento, o período de floração pode ser controlado artificialmente.
Para que os rododendros floresçam mais cedo, podem ser transferidos para uma estufa para cultivo, mantendo a temperatura entre 20-25 ℃ e pulverizando frequentemente água nas folhas para manter uma humidade relativa superior a 80%.
Desta forma, eles podem florescer em cerca de um mês e meio. Para atrasar a floração dos rododendros, mova-os para um ambiente de baixa temperatura com temperaturas entre 2-4 ℃. Regue-os quando o vaso estiver seco, depois leve-os para fora no verão e no outono, e eles podem florescer em cerca de duas semanas.
A propagação por estacas é o método mais comummente utilizado na cultura de rododendros.
Normalmente, em maio ou junho, são cortados ramos novos semi-lenhosos saudáveis com cerca de 5-8 cm de comprimento, as folhas da parte inferior são removidas e apenas 2-3 folhas da parte superior são mantidas como estacas.
A base das estacas deve, idealmente, ser tratada por imersão em soluções como o ácido indolbutírico ou o pó de enraizamento ABT, e depois plantada num solo ácido solto, respirável e rico em húmus.
A temperatura deve ser mantida entre os 20 e os 25 graus Celsius, e é necessário sombreamento e nebulização frequente para promover o crescimento de novas raízes.
A enxertia é utilizada para variedades valiosas que são difíceis de sobreviver, como os rododendros ocidentais. Primeiro, corta-se um caule tenro de cerca de 3-4 cm como enxerto. A base é afiada em forma de cunha com uma faca afiada, e um rododendro comum é utilizado como porta-enxerto.
Em seguida, o enxerto é colocado à sombra e ligado com uma película de plástico, e um saco de plástico é utilizado para cobrir o enxerto e o porta-enxerto para manter a humidade.
A sementeira é uma forma de reprodução sexual. Como a taxa de hibridação natural é muito baixa, a polinização artificial é geralmente efectuada para aumentar a taxa de frutificação dos rododendros e obter mais sementes.
O método geral consiste em selecionar uma planta-mãe vigorosa e bonita quando o rododendro está em plena floração, transferi-la para uma estufa e manter 3-4 flores grandes de floração precoce por vaso.
Os estames e os novos botões perto das flores são retirados para concentrar os nutrientes. Quando aparece um líquido pegajoso na cabeça do pistilo, o pólen da planta-mãe é aplicado várias vezes com um pincel novo.
Uma semana após a polinização, o vaso de flores é levado para o exterior e a gestão da água e dos fertilizantes é intensificada. Após cerca de 5-6 meses de crescimento e desenvolvimento, os frutos mudam gradualmente de verde para castanho entre novembro e dezembro, indicando que as sementes estão maduras.
Em seguida, são colhidas, deixadas a secar à sombra, limpas e armazenadas num local fresco e ventilado.
As sementes de rododendro são muito pequenas e não devem ser armazenadas durante longos períodos, caso contrário, a taxa de germinação será baixa.
Se se tratar de sementes de rododendros de folha perene, devem ser semeadas logo após a colheita, em vasos na estufa; se se tratar de sementes de rododendros de folha caduca, podem ser semeadas na primavera do ano seguinte.
As sementes devem ser semeadas em vasos de barro pouco profundos. O solo para a sementeira pode ser escavado na superfície de uma encosta virada para o sol, solto e coberto de musgo.
As pedras devem ser removidas, e é melhor pulverizar uma vez com uma solução diluída de formalina 40% e 100 vezes água para desinfeção, e depois secar ao ar. Também pode ser esterilizado por vaporização a vapor durante 15-25 minutos e, em seguida, seco até meio seco para utilização.
Antes de semear, regar a bacia pouco profunda para a tornar húmida. Colocar uma camada de cerca de 2 cm de carvão vegetal no fundo, depois colocar uma camada de terra esterilizada com 5-6 cm de espessura, raspá-la, compactá-la ligeiramente, depois distribuir uniformemente as sementes por cima, pressioná-las ligeiramente e evitar pulverizar água com um pulverizador.
É preferível utilizar o método de mergulhar a bacia em água. Cobre-a com um pedaço de vidro e leva-a para a estufa. Quando a superfície da terra do vaso estiver seca, pode pulverizar um pouco de água, mas não pulverize demasiado, apenas mantenha a terra do vaso húmida.
Após a sementeira, a germinação ocorre geralmente dentro de 5-6 semanas. Quando as plântulas tiverem crescido 2-3 folhas verdadeiras, podem ser cuidadosamente apanhadas com um pequeno pedaço de bambu e transplantadas para outros vasos.
Não devem ser plantadas demasiado densamente e devem ser mais esparsas. Após a plantação, sombreie-as com esteiras de junco, evite a exposição direta ao sol e não deixe que a água da chuva as molhe. Quando as plântulas estiverem tenras, não as fertilize.
Quando as plântulas do segundo ano atingirem cerca de 10 cm de altura, começar a regar com adubo fino; geralmente, no final da primavera até ao início do outono do segundo ano, podem ser transplantadas individualmente.
No terceiro ano, se as plântulas forem bem cuidadas e atingirem 20 cm de altura, algumas delas podem produzir flores.
Antes do aparecimento da doença, especialmente durante o período de expansão das folhas, pode ser pulverizada uma calda bordalesa 1:1:200. As folhas doentes devem ser imediatamente removidas.
Antes do abrolhamento, pode pulverizar-se enxofre de cal 0,3-0,5 ou calda bordalesa 1:1:200 2-3 vezes, normalmente uma vez em cada 7-10 dias. Após o início da doença, 65-80% mancozeb a 500 vezes a diluição ou 0,3-0,5 calda sulfúrica podem ser pulverizados 3-4 vezes, uma vez a cada 7-10 dias.
As doenças da mancha da folha e da mancha castanha podem ser controladas eficazmente pulverizando metoxiacrilato 70% a uma diluição de 1000 vezes, mancozeb 20% a uma diluição de 4000 vezes, ou mancozeb 50% a uma diluição de 500 vezes, uma vez de 10 em 10 dias, num total de 7-8 vezes, de maio a agosto. Para evitar o amarelecimento das folhas, também pode ser aplicado sulfato de ferro.
A doença é caracterizada por camadas densas de ácaros brancos ou cor-de-rosa nas pontas dos ramos e folhas tenras, causando por vezes galhas de ácaros nas folhas, frequentemente causadas por afídeos.
Os seus métodos de prevenção e controlo incluem: pulverizar sulfato de cobre ao remover as folhas doentes, pulverizar pesticidas que contenham dimetoato oxidado ou colocar fenamifos diretamente no vaso pode controlar os pulgões e outras pragas sugadoras de pulgões.
Sintomas: Os insectos adultos e as ninfas sugam a seiva na parte de trás das folhas, provocando o aparecimento de substâncias pretas e pegajosas que se assemelham a sujidade salpicada.
Toda a parte de trás da folha afetada fica amarela ferrugem, formando muitas manchas pálidas na parte da frente, que podem fundir-se em manchas quando fortemente infestadas, resultando na perda da cor verde de toda a folha, que fica pálida à distância e cai prematuramente, deixando de formar botões de flores.
Prevenção e controlo: Remover cuidadosamente as folhas caídas e as ervas daninhas dos vasos e das áreas circundantes do jardim no inverno. Aplicar tinta branca nos troncos rugosos das plantas. A época mais oportuna para o controlo químico é entre o aparecimento dos adultos invernantes e a eclosão da primeira geração de ninfas.
Sintomas: Manchas castanhas, encharcadas de água, podridão mole e descamação da casca ocorrem nas raízes. A madeira torna-se preto-acastanhada e a casca torna-se gradualmente branco-acinzentada e espalha-se gradualmente.
Prevenção e controlo: O fungo sobrevive em restos de plantas no solo e pode infetar hospedeiros adequados durante vários anos. O solo alcalino, a humidade elevada e as temperaturas elevadas favorecem o desenvolvimento e a propagação da doença.
Sintomas: Sugam principalmente a seiva das plantas, causando manchas branco-acinzentadas nas folhas.
Prevenção e controlo: Remover os ramos mortos e as folhas caídas no inverno para eliminar os adultos que passam o inverno.
Com ramos e folhas exuberantes, forte poder de germinação, resistência à poda e tocos de raízes peculiares, os rododendros são excelentes materiais para bonsai. São melhor plantados em grupos perto da orla da floresta, ao lado de riachos, lagos e rochas.
Também são adequadas para plantações dispersas em florestas esparsas e são bons materiais para sebes floridas. Podem ser podadas para formar várias formas.
Durante a época de floração, os rododendros dão sempre às pessoas uma sensação de vivacidade e agitação e, quando não é época de floração, as folhas verde-escuras também são adequadas para plantar em jardins como muros baixos ou barreiras.
Em tempos, Peggie foi professora de matemática no liceu, mas deixou de lado o quadro e os manuais para seguir a paixão que sempre teve pelas flores. Após anos de dedicação e aprendizagem, não só criou uma florista próspera, como também fundou este blogue, "Biblioteca de flores". Se tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre flores, não hesite em contactar Peggie.
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