600+ Blumenarten von A bis Z (mit Namen und Bildern)
Blumensorten nach Namen (A-Z) Blumensorten nach Farbe Blumensorten nach Jahreszeit Blumensorten nach Blütezeit 600+ Blumensorten Nr. Blumenname Nr....
Der Rhododendron obtusum stammt ursprünglich aus Japan. Er ist eine bekannte Kulturart innerhalb der Gattung Rhododendron und wird in Ost- und Südostchina in zahlreichen gärtnerischen Varianten angebaut.
Die Pflanze hat schirmförmige Blütenstände mit typischerweise 2-3 Blüten; die Blumenkrone ist trichterförmig und glockenförmig und reicht von rot bis rosa oder hellrot. Sie eignet sich am besten für die Anpflanzung in Büscheln oder Beeten an Waldrändern, Flussufern, Teichen und Felsen im Garten.
Sie kann auch unter lichten Wäldern stehen und eignet sich hervorragend für Hecken. Sie kann in verschiedenen Formen beschnitten und kultiviert werden.
Der Stumpfblättrige Rhododendron (Wissenschaftlicher Name: Rhododendron obtusum (Lindl.) Planch.) ist ein 1 Meter hoher Zwergstrauch, der selten 4 Meter erreicht.
Der Zweig ist schlank, stark verzweigt, oft in einer Pseudo-Horstform, manchmal fast niederliegend und dicht mit rostfarbenen rauen Haaren bedeckt.
Die Blätter sind häutig, oft am Ende der Zweige gebündelt, von unterschiedlicher Form, von oval bis eiförmig oder länglich bis verkehrt lanzettlich oder verkehrt eiförmig, auf der Oberseite hellgrün, auf der Unterseite blassgrün.
Der schirmförmige Blütenstand, typischerweise mit 2-3 Blüten; die Blumenkrone ist trichterförmig und glockenförmig, von rot bis rosa oder hellrot, 1,5 cm lang, 2,5 cm im Durchmesser, mit 5 Blütenblättern, länglich. Die Kapsel ist kegelförmig bis breit elliptisch, 6 mm lang, dicht mit rostfarbenen, rauen Haaren besetzt.
Diese ursprünglich aus Japan stammende Art ist eine bekannte Kultursorte innerhalb der Gattung Rhododendron und wird in Ost- und Südostchina in zahlreichen Kultursorten angebaut.
Diese ursprünglich aus Japan stammende Art ist eine bekannte Kulturpflanze innerhalb der Familie der Rhododendron und wird im Osten und Südosten Chinas mit zahlreichen Hybriden und Gartenbausorten angebaut.
Der Stumpfblättrige Rhododendron ist ein 1 m hoher Zwergstrauch, der selten 4 m erreicht. Der Zweig ist schlank, stark verzweigt, oft in einer Pseudo-Horstform, manchmal fast niederliegend, und dicht mit rostfarbenen, rauen Haaren bedeckt.
Die Blätter sind häutig, oft am Ende der Zweige gebündelt, von unterschiedlicher Form, von oval bis eiförmig oder länglich bis verkehrt lanzettlich oder verkehrt eiförmig, 1-2.5 cm lang, 4-12 mm breit, an der Spitze stumpf oder abgerundet, manchmal kurz zugespitzt, an der Basis breit keilförmig, Ränder fein behaart, auf der Oberseite hellgrün, auf der Unterseite blassgrün, beidseitig mit hellgrauen rauen Haaren besetzt, entlang der Mittelrippe deutlicher, die Mittelrippe ist auf der Oberseite vertieft, auf der Unterseite vorstehend, die Seitenadern sind auf der Unterseite ausgeprägt; der Blattstiel ist etwa 2 mm lang, mit grauweißen rauen Haaren besetzt.
Die Knospe ist oval, die Schuppe ist eiförmig, an der Spitze spitz, der Rand ist rau behaart, entlang der Mittelrippe mit hellgrauen rauen Haaren.
Der schirmförmige Blütenstand, typischerweise mit 2-3 Blüten; der Blütenstiel ist 4-8 mm lang, dicht mit flachen rostfarbenen rauen Haaren bedeckt; die Kelchblätter sind 5, grün, eiförmig, bis zu 4 mm lang, mit rauen Haaren bedeckt; die Blumenkrone ist trichter- und glockenförmig, von rot bis rosa oder hellrot, 1,5 cm lang, 2.5 cm im Durchmesser, mit 5 Blütenblättern, länglich, 1 cm lang, ca. 5 mm breit, oben abgestumpft, 1 Blütenblatt mit dunklen Flecken; es gibt 5 Staubblätter, etwa gleich lang wie die Blumenkrone, der Staubfaden ist unbehaart, die Staubbeutel sind hell gelb-braun, der Fruchtknoten ist dicht mit braunen rauen Haaren bedeckt, der Stempel ist 2,5 cm lang, unbehaart.
Die Kapsel ist konisch bis breit elliptisch, 6 mm lang und dicht mit rostfarbenen, rauen Haaren bedeckt.
Rhododendren stammen aus Hochgebirgsregionen und gedeihen in kühler und feuchter Umgebung, während sie bei großer Hitze und Trockenheit verwelken. Sie benötigen einen humusreichen, lockeren, feuchten und sauren Boden mit einem pH-Wert zwischen 5,5 und 6,5.
Einige Arten und Gartenbausorten sind sehr anpassungsfähig und vertragen Trockenheit, schlechte Böden und pH-Werte zwischen 7 und 8. Sie wachsen jedoch schlecht auf schweren oder schlecht entwässerten Böden.
Rhododendren haben einen besonderen Lichtbedarf, vertragen aber keine direkte Sonneneinstrahlung. Im Sommer und Herbst sollten Laubbäume oder schattenspendende Strukturen die Sonne abhalten, und der Boden sollte regelmäßig mit Wasser besprüht werden.
Rhododendren treiben typischerweise im Frühjahr und im Herbst aus, hauptsächlich im Frühjahr. Die optimale Wachstumstemperatur liegt bei 15-20° C. Sie blühen von März bis Mai und sind tolerant gegenüber Beschneidung.
Der Rückschnitt sollte im Allgemeinen vor Mai erfolgen, da die neu gebildeten Triebe noch im selben Jahr Blütenknospen entwickeln. Ein später Rückschnitt kann die Blüte beeinträchtigen.
Rhododendren benötigen sauren Boden, um zu wachsen und sich zu entwickeln. Da die Böden im Norden häufig alkalisch sind, sollte die Blumenerde eine Mischung aus zersetzter Kiefernnadelerde und anderen humosen Böden sein.
Rhododendren haben faserige, feine Wurzeln und stellen strenge Anforderungen an die Düngerkonzentration und die Wasserqualität. Bei der Düngung ist es wichtig, rechtzeitig und in angemessenen Mengen zu düngen, wobei das Prinzip der häufigen, dünnen Düngung zu beachten ist.
Vor der Blüte im Frühjahr kann eine monatliche Phosphordüngung das Wachstum der Blätter und Blütenknospen fördern. Nach der Blüte sollten Sie ein- bis zweimal einen Mischdünger, der hauptsächlich aus Stickstoff und Phosphor besteht, ausbringen.
Während der Knospenbildung im September und Oktober ein- bis zweimal mit Phosphordünger düngen. Während der Wachstumsperiode und der Blütezeit sind mehr Dünger und Wasser erforderlich.
Während der Winterruhe und des langsamen Wachstums im Sommer sollten Sie die Dünger- und Wassermenge kontrollieren, um Wurzelfäule zu vermeiden. Rhododendren bevorzugen eine feuchte und kühle Umgebung.
Im trockenen Klima des Nordens ist es notwendig, rechtzeitig zu gießen und zu sprühen, um eine hohe Luftfeuchtigkeit zu erhalten. Das beste Wasser für die Bewässerung von Blumen ist Alaun-Düngerwasser und Regenwasser. Wird Leitungswasser verwendet, sollte eine kleine Menge Eisensulfat und Essig hinzugefügt werden.
Sie können auch Wassermelonen oder Tomaten in kleine Stücke schneiden und auf den Boden geben, was ebenfalls die Bodenqualität und die Blütenqualität verbessern kann.
Um die Blütezeit der Pflanzen zu beschleunigen, werden Rhododendren häufig gestutzt, um das Wachstum neuer Zweige zu fördern. Bei überfüllten Blüten, die die Form der Blüte beeinträchtigen, kann eine frühzeitige Ausdünnung vorgenommen werden.
Dadurch werden nicht nur die Blüten im laufenden Jahr größer und leuchtender, sondern auch das Wachstum und die Blüte der Pflanzen im kommenden Jahr gefördert. Rhododendren haben starke Knospen.
Zweige, die das Wachstum und die Entwicklung der Pflanze stark beeinträchtigen und ihren Zier- und Handelswert mindern, sollten zurückgeschnitten werden. Der Rückschnitt erfolgt in der Regel nach dem Verblühen im Frühjahr und im Herbst.
Schneiden Sie abgestorbene Äste, schräge Äste, überwucherte Äste und einige überlappende Äste ab, um einen Nährstoffverbrauch zu vermeiden und die volle Blüte der Pflanze zu gewährleisten.
Bei Rhododendren erfolgt die Differenzierung der Blütenknospen im Herbst. Durch Kälte- und Wärmebehandlungen kann die Blütezeit künstlich gesteuert werden.
Damit Rhododendren früher blühen, können sie in einem Gewächshaus kultiviert werden, wobei die Temperatur zwischen 20-25℃ gehalten wird und die Blätter häufig mit Wasser besprüht werden, um eine relative Luftfeuchtigkeit von über 80% aufrechtzuerhalten.
Auf diese Weise können sie in etwa eineinhalb Monaten blühen. Um die Blüte von Rhododendren zu verzögern, stellen Sie sie in eine kalte Umgebung mit Temperaturen zwischen 2 und 4 °C. Gießen Sie sie, wenn der Topf trocken ist, und stellen Sie sie im Sommer und Herbst nach draußen, dann können sie in etwa zwei Wochen blühen.
Die Stecklingsvermehrung ist die am häufigsten angewandte Methode beim Anbau von Rhododendren.
In der Regel werden im Mai oder Juni gesunde, halbverholzte neue Zweige von etwa 5-8 cm Länge abgeschnitten, die Blätter im unteren Teil entfernt und nur 2-3 Blätter im oberen Teil als Stecklinge behalten.
Die Basis der Stecklinge sollte idealerweise durch Eintauchen in Lösungen wie Indolbuttersäure oder ABT-Wurzelpulver behandelt und dann in lockere, atmungsaktive und humusreiche saure Erde gepflanzt werden.
Die Temperatur muss bei 20-25 Grad Celsius gehalten werden, und Schattierung und häufiges Nebeln sind notwendig, um das Wachstum neuer Wurzeln zu fördern.
Die Veredelung wird bei wertvollen, schwer überlebensfähigen Sorten wie den westlichen Rhododendren angewendet. Zunächst wird ein zarter, etwa 3-4 cm langer Stamm als Edelreis geschnitten. Die Unterlage wird mit einem scharfen Messer keilförmig angeschliffen, und ein gewöhnlicher Rhododendron wird als Unterlage verwendet.
Das Pfropfreis wird dann unter einen Schatten gestellt und mit Plastikfolie umwickelt, und eine Plastiktüte wird verwendet, um den Spross und die Unterlage zusammen abzudecken, um die Feuchtigkeit zu erhalten.
Die Aussaat ist eine Form der sexuellen Vermehrung. Da die natürliche Hybridisierungsrate sehr gering ist, wird in der Regel eine künstliche Bestäubung durchgeführt, um die Fruchtbarkeit der Rhododendren zu erhöhen und mehr Samen zu erhalten.
Die allgemeine Methode besteht darin, eine kräftige und schöne Mutterpflanze zu wählen, wenn der Rhododendron in voller Blüte steht, sie in ein Gewächshaus zu bringen und 3-4 große, früh blühende Blüten pro Topf zu behalten.
Die Staubgefäße und neuen Knospen in der Nähe der Blüten werden entfernt, um die Nährstoffe zu konzentrieren. Wenn auf dem Stempelkopf eine klebrige Flüssigkeit erscheint, wird mehrmals mit einem frischen Pinsel Pollen von der Vaterpflanze aufgetragen.
Eine Woche nach der Bestäubung wird der Blumentopf ins Freie gebracht, und die Wasser- und Düngemittelversorgung wird intensiviert. Nach etwa 5-6 Monaten Wachstum und Entwicklung verfärben sich die Früchte von November bis Dezember allmählich von grün zu braun, was darauf hinweist, dass die Samen reif sind.
Anschließend werden sie geerntet, im Schatten getrocknet, gereinigt und an einem kühlen und gut belüfteten Ort gelagert.
Rhododendronsamen sind sehr klein und sollten nicht über längere Zeit gelagert werden, da sonst die Keimrate gering ist.
Wenn es sich um immergrüne Rhododendronsamen handelt, sollten sie sofort nach der Ernte in Töpfen im Gewächshaus ausgesät werden; wenn es sich um sommergrüne Rhododendronsamen handelt, können sie im Frühjahr des folgenden Jahres ausgesät werden.
Das Saatgut sollte in flache Tontöpfe gesät werden. Der Boden für die Aussaat kann von der Oberfläche eines sonnenexponierten Hangs gegraben werden, der locker und mit Moos bedeckt ist.
Steine sollten entfernt werden, und es ist am besten, einmal mit einer verdünnten Lösung von 40% Formalin und 100 mal Wasser zur Desinfektion zu sprühen, dann an der Luft trocknen. Es kann auch durch Dämpfen in Dampf für 15-25 Minuten sterilisiert werden, dann getrocknet, um halb trocken für den Einsatz.
Vor der Aussaat muss die flache Schale feucht gehalten werden. Legen Sie eine etwa 2 cm dicke Schicht Holzkohle auf den Boden, dann eine 5-6 cm dicke Schicht sterilisierte Erde, kratzen Sie sie flach, verdichten Sie sie leicht, verteilen Sie dann die Samen gleichmäßig darauf, drücken Sie sie leicht an und vermeiden Sie es, Wasser mit einer Spritze zu versprühen.
Am besten ist es, die Schale in Wasser einzuweichen. Decken Sie es mit einer Glasscheibe ab und stellen Sie es in das Gewächshaus. Wenn die Oberfläche der Topferde trocken ist, können Sie etwas Wasser in einem Sprühnebel versprühen, aber sprühen Sie nicht zu viel, sondern halten Sie die Topferde nur feucht.
Nach der Aussaat erfolgt die Keimung in der Regel innerhalb von 5-6 Wochen. Wenn die Sämlinge 2-3 echte Blätter ausgebildet haben, können sie vorsichtig mit einem kleinen Bambusstück herausgepickt und in andere Töpfe umgepflanzt werden.
Sie sollten nicht zu dicht und eher spärlich gepflanzt werden. Schattieren Sie sie nach dem Einpflanzen mit Schilfmatten, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und lassen Sie kein Regenwasser auf sie fallen. Wenn die Setzlinge zart sind, dürfen sie nicht gedüngt werden.
Wenn die Sämlinge im zweiten Jahr fast 10 cm hoch sind, beginnen Sie mit der Bewässerung und dünnen Düngung; im Allgemeinen können sie im späten Frühjahr bis zum frühen Herbst des zweiten Jahres einzeln verpflanzt werden.
Im dritten Jahr, wenn die Setzlinge gut gepflegt werden und bis zu 20 cm hoch werden, können einige von ihnen Blüten bilden.
Vor dem Ausbruch der Krankheit, insbesondere während der Blattexpansion, kann eine 1:1:200 Bordeaux-Mischung gespritzt werden. Befallene Blätter sollten umgehend entfernt werden.
Vor dem Knospenaufbruch kann 0,3-0,5 Kalkschwefel oder eine 1:1:200 Bordeaux-Mischung 2-3 Mal gesprüht werden, normalerweise einmal alle 7-10 Tage. Nach Ausbruch der Krankheit kann 65-80% Mancozeb in 500-facher Verdünnung oder 0,3-0,5 Kalkschwefel 3-4 Mal gespritzt werden, einmal alle 7-10 Tage.
Blattfleckenkrankheiten und Braunfleckenkrankheiten können wirksam bekämpft werden, indem 70% Methoxyacrylat in 1000-facher Verdünnung, 20% Mancozeb in 4000-facher Verdünnung oder 50% Mancozeb in 500-facher Verdünnung einmal alle 10 Tage für insgesamt 7-8 Mal von Mai bis August gespritzt wird. Um die Blattvergilbung zu verhindern, kann auch Eisensulfat eingesetzt werden.
Die Krankheit ist durch dichte weiße oder rosafarbene Milbenbeläge an den Spitzen der zarten Zweige und Blätter gekennzeichnet, die manchmal Milbengallen auf den Blättern verursachen, die oft von Blattläusen verursacht werden.
Zu den Vorbeugungs- und Bekämpfungsmethoden gehören das Besprühen mit Kupfersulfat beim Entfernen kranker Blätter, das Besprühen mit Pestiziden, die oxidiertes Dimethoat enthalten, oder das direkte Ausbringen von Fenamiphos in den Topf zur Bekämpfung von Blattläusen und anderen stechend-saugenden Schädlingen.
Die Symptome: Erwachsene und Nymphen saugen den Saft auf der Rückseite der Blätter, wodurch schwarze, klebrige Substanzen entstehen, die wie Schmutzspritzer aussehen.
Die gesamte Rückseite des befallenen Blattes verfärbt sich rostgelb und bildet viele blasse Flecken auf der Vorderseite, die bei starkem Befall zu Flecken verschmelzen können, was dazu führt, dass das gesamte Blatt seine grüne Farbe verliert, aus der Ferne blass erscheint und vorzeitig abfällt und keine Blütenknospen mehr bildet.
Vorbeugung und Bekämpfung: Entfernen Sie im Winter gründlich abgefallene Blätter und Unkraut aus den Töpfen und den umliegenden Gartenbereichen. Streichen Sie die rauen Stämme der Pflanzen mit weißer Farbe an. Die günstigste Zeit für eine chemische Bekämpfung ist die Zeit zwischen dem Auftauchen der überwinternden erwachsenen Tiere und dem Schlüpfen der ersten Nymphengeneration.
Symptome: An den Wurzeln treten braune, wassergetränkte Flecken, Weichfäule und Rindenablösung auf. Das Holz verfärbt sich schwarz-braun, die Rinde wird allmählich grau-weiß und breitet sich allmählich aus.
Prävention und Bekämpfung: Der Pilz überlebt auf Pflanzenresten im Boden und kann geeignete Wirte mehrere Jahre lang infizieren. Alkalische Böden, hohe Feuchtigkeit und hohe Temperaturen begünstigen die Entwicklung und Ausbreitung der Krankheit.
Symptome: Saugt hauptsächlich den Pflanzensaft und verursacht grau-weiße Flecken auf den Blättern.
Prävention und Bekämpfung: Entfernen Sie im Winter tote Äste und abgefallene Blätter, um die überwinternden erwachsenen Tiere zu beseitigen.
Mit ihren üppigen Zweigen und Blättern, ihrer starken Triebkraft, ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Beschneidung und ihren besonderen Wurzelstümpfen sind Rhododendren ein hervorragendes Material für Bonsai. Sie werden am besten in Gruppen in der Nähe des Waldrandes, neben Bächen, Teichen und Felsen gepflanzt.
Sie eignen sich auch für verstreute Anpflanzungen in lichten Wäldern und sind ein gutes Material für Blumenhecken. Sie können zu verschiedenen Formen beschnitten werden.
Während der Blütezeit vermitteln Rhododendren den Menschen immer ein lebendiges und lebhaftes Gefühl, und außerhalb der Blütezeit eignen sich die dunkelgrünen Blätter auch für die Bepflanzung von Gärten als niedrige Mauern oder Barrieren.
Peggie war einst Mathematiklehrerin an einer High School, aber sie legte ihre Kreidetafel und Lehrbücher beiseite, um ihrer lebenslangen Leidenschaft für Blumen zu folgen. Nach Jahren der Hingabe und des Lernens baute sie nicht nur ein florierendes Blumengeschäft auf, sondern gründete auch diesen Blog, "Blumen Bibliothek". Wenn Sie Fragen haben oder mehr über Blumen erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Peggie kontaktieren.
Deutsch 
English 
العربية 
Bahasa Indonesia 
Français 
Italiano 
Nederlands 
Português 
Русский 
日本語