600+ видов цветов от А до Я (с названиями и картинками)
Виды цветов по названиям (A-Z) Виды цветов по цвету Виды цветов по сезону Виды цветов по времени цветения 600+ видов цветов № названия цветка №....
Рододендрон туполистный (Rhododendron obtusum) родом из Японии. Это известный культивируемый вид из рода рододендронов, который выращивается в восточном и юго-восточном Китае и имеет множество садовых сортов.
Растение имеет зонтиковидные соцветия, обычно с 2-3 цветками; венчик воронковидный и колокольчатый, от красного до розового или светло-красного цвета. Наиболее подходит для посадки в группах или участках на опушках лесов, берегах рек, прудов и скал в садах.
Он также может быть разбросан под редколесьем и является прекрасным материалом для живой изгороди. Его можно обрезать и выращивать в различных формах.
Рододендрон туполистный (научное название: Rhododendron obtusum (Lindl.) Planch.) - карликовый кустарник высотой 1 метр, редко достигающий 4 метров.
Ветка стройная, сильно разветвленная, часто псевдоволосистая, иногда почти распростертая, густо покрыта грубыми волосками ржавого цвета.
Листья перепончатые, часто сгруппированы на концах ветвей, разнообразной формы, от овальных до яйцевидных или продолговатых до перевернутых ланцетных или перевернутых яйцевидных, ярко-зеленые с верхней стороны, бледно-зеленые с нижней стороны.
Соцветие зонтиковидной формы, обычно с 2-3 цветками; венчик воронковидный и колокольчатый, от красного до розового или светло-красного цвета, 1,5 см длиной, 2,5 см в диаметре, с 5 лепестками, продолговатый. Капсула от конической до широкоэллиптической, 6 мм длиной, густо покрыта грубыми волосками ржавого цвета.
Этот вид родом из Японии, известный культивируемый вид в роду Rhododendron, культивируется в восточном и юго-восточном Китае, имеет множество садовых сортов.
Этот вид родом из Японии, известный культивируемый вид семейства рододендроновых, выращивается в восточном и юго-восточном Китае, имеет множество гибридов и садовых сортов.
Рододендрон туполистный - карликовый кустарник высотой 1 м, редко достигающий 4 м. Ветка стройная, сильно разветвленная, часто псевдобульбообразная, иногда почти простертая, густо покрыта ржаво-окрашенными грубыми волосками.
Листья перепончатые, часто сгруппированы на концах ветвей, разнообразной формы, от овальных до яйцевидных или продолговатых до перевернуто-ланцетных или перевернуто-яйцевидных, 1-2.1-2 см длиной, 4-12 мм шириной, тупые или округлые на верхушке, иногда с коротким острием, в основании ширококлиновидные, края с мелкими волосками, ярко-зеленые с верхней стороны, бледно-зеленые с нижней стороны, с обеих сторон разбросаны светло-серые грубые волоски, более заметные вдоль середины, середина углублена с верхней стороны, выступающая с нижней стороны, боковые жилки выделяются на нижней стороне; черешок около 2 мм длиной, покрыт серо-белыми грубыми волосками.
Бутон овальный, чешуя яйцевидная, заостренная на кончике, по краю с грубыми волосками, вдоль серединки со светло-серыми грубыми волосками.
Соцветие зонтиковидное, обычно с 2-3 цветками; цветоножка 4-8 мм длиной, густо покрыта плоскими грубыми волосками цвета ржавчины; чашелистиков 5, зеленые, яйцевидные, до 4 мм длиной, покрыты грубыми волосками; венчик воронковидный и колокольчатый, от красного до розового или светло-красного, 1,5 см длиной, 2.5 см в диаметре, с 5 лепестками, продолговатый, 1 см длиной, около 5 мм шириной, тупой на верхушке, с 1 лепестком с темными пятнами; 5 тычинок, примерно той же длины, что и венчик, нить безволосая, пыльник светло-желто-коричневый, завязь густо покрыта коричневыми грубыми волосками, пестик 2,5 см длиной, безволосый.
Капсула коническая или широкоэллиптическая, 6 мм длиной, густо покрыта грубыми волосками ржавого цвета.
Рододендроны происходят из высокогорных регионов, процветают в прохладной и влажной среде, а при сильной жаре и сухости погибают. Им требуется богатая гумусом, рыхлая, влажная и кислая почва с pH от 5,5 до 6,5.
Некоторые виды и садовые сорта отличаются высокой адаптивностью и могут переносить засуху, бедную почву и уровень pH от 7 до 8. Однако они плохо растут на тяжелых или плохо дренированных почвах.
У рододендронов особые требования к освещенности, но они не переносят прямых солнечных лучей. Летом и осенью для защиты от солнца следует использовать лиственные деревья или теневые конструкции, а землю регулярно поливать водой.
Рододендроны обычно прорастают весной и осенью, в основном весной. Оптимальная температура роста - 15-20℃. Они цветут с марта по май и хорошо переносят обрезку.
Обрезку, как правило, следует проводить до мая, так как на новых образовавшихся побегах в том же году появятся цветочные почки. Поздняя обрезка может повлиять на цветение.
Для роста и развития рододендронов необходима кислая почва. Поскольку почвы в северных районах часто бывают щелочными, почва для горшков должна состоять из смеси разложившейся сосновой хвои и других перегнойных почв.
Рододендроны имеют волокнистые, тонкие корни и предъявляют строгие требования к концентрации удобрений и качеству воды. При внесении удобрений важно вносить их вовремя и в соответствующих количествах, следуя принципу "частое внесение удобрений - тонкое".
До весеннего цветения ежемесячное внесение фосфорных удобрений может способствовать росту листьев и цветочных почек. После цветения один или два раза внесите смешанное удобрение, состоящее в основном из азота и фосфора.
В период формирования бутонов в сентябре и октябре внесите фосфорное удобрение один или два раза. В период роста и цветения требуется больше удобрений и воды.
В период зимнего покоя и медленного летнего роста контролируйте количество удобрений и воды, чтобы предотвратить корневую гниль. Рододендроны предпочитают влажную и прохладную среду.
В сухом климате севера необходимо своевременно поливать и опрыскивать, чтобы поддерживать высокую влажность воздуха. Лучшей водой для полива цветов является вода с квасцовыми удобрениями и дождевая вода. Если используется водопроводная вода, в нее следует добавить небольшое количество сульфата железа и уксуса.
Вы также можете порезать арбуз или помидор на мелкие кусочки и внести их в почву, что также улучшит качество почвы и качество цветов.
Для ускорения цветения рододендроны часто подрезают, чтобы стимулировать рост новых ветвей. Если цветкам тесно и они нарушают форму цветка, можно провести раннее прореживание.
Это не только делает цветы крупнее и ярче в текущем году, но и благоприятно сказывается на росте и цветении растений в следующем году. У рододендронов сильные бутоны.
Обрезке подлежат ветви, которые сильно мешают росту и развитию растения и снижают его декоративную и коммерческую ценность. Обрезку обычно проводят после увядания цветов весной и осенью.
Обрежьте мертвые, наклоненные, переросшие и частично перекрывающие друг друга ветви, чтобы избежать расхода питательных веществ и обеспечить полноценное цветение растения.
У рододендронов осенью происходит дифференциация цветочных почек. С помощью охлаждения и нагревания можно искусственно контролировать период цветения.
Чтобы рододендроны зацвели раньше, их можно перенести в теплицу для выращивания, поддерживая температуру в пределах 20-25℃ и часто опрыскивая листья водой, чтобы поддерживать относительную влажность воздуха на уровне более 80%.
Таким образом, они зацветут примерно через полтора месяца. Чтобы задержать цветение рододендронов, перенесите их в помещение с низкой температурой, где температура составляет 2-4℃. Поливайте их, когда горшок высохнет, а летом и осенью выносите на улицу, и они смогут зацвести примерно через две недели.
Размножение черенками - наиболее распространенный метод выращивания рододендронов.
Обычно в мае или июне срезают здоровые полуодревесневшие новые ветви длиной около 5-8 см, удаляют листья в нижней части и оставляют в качестве черенков только 2-3 листа в верхней части.
Основание черенков в идеале должно быть обработано путем обмакивания в растворы, например, индолуксусной кислоты или порошка для укоренения ABT, а затем высажено в рыхлую, воздухопроницаемую и богатую гумусом кислую почву.
Температура должна поддерживаться на уровне 20-25 градусов Цельсия, а притенение и частое запотевание необходимы для стимулирования роста новых корней.
Прививку используют для ценных сортов, которые трудно приживаются, например, для западных рододендронов. Сначала отрезают нежный стебель длиной около 3-4 см в качестве привоя. Его основание заостряют острым ножом до клиновидной формы, а в качестве корневища используют обычный рододендрон.
Прививку помещают под тень и обвязывают полиэтиленовой пленкой, а для сохранения влажности привоя и подвоя вместе накрывают полиэтиленовым пакетом.
Размножение семенами - это одна из форм полового размножения. Поскольку естественный уровень гибридизации очень низок, для увеличения плодоношения рододендронов и получения большего количества семян обычно проводят искусственное опыление.
Общий метод заключается в том, чтобы выбрать энергичное и красивое материнское растение, когда рододендрон находится в полном цвету, перенести его в теплицу и оставить 3-4 крупных, рано распускающихся цветка в каждом горшке.
Тычинки и новые бутоны возле цветков удаляют, чтобы сконцентрировать питательные вещества. Когда на головке пестика появляется липкая жидкость, свежей кисточкой несколько раз наносят пыльцу с отцовского растения.
Через неделю после опыления цветочный горшок переносят на открытый воздух и усиливают полив и удобрение. Примерно через 5-6 месяцев роста и развития, с ноября по декабрь, плоды постепенно меняют цвет с зеленого на коричневый, что свидетельствует о созревании семян.
Затем их собирают, дают высохнуть в тени, чистят и хранят в прохладном и проветриваемом месте.
Семена рододендрона очень мелкие и не должны храниться долго, иначе процент всхожести будет низким.
Если это семена вечнозеленого рододендрона, их следует высевать сразу после сбора в горшки в теплице; если это семена листопадного рододендрона, их можно высевать весной следующего года.
Семена следует высевать в неглубокие глиняные горшки. Почву для посева можно выкопать с поверхности склона, обращенного к солнцу, рыхлую и покрытую мхом.
Камни следует удалить, а для дезинфекции лучше всего один раз опрыскать разбавленным раствором формалина 40% и 100 раз водой, затем высушить на воздухе. Его также можно стерилизовать паром в течение 15-25 минут, а затем высушить до полусухого состояния для использования.
Перед посевом полейте неглубокую емкость, чтобы она стала влажной. На дно насыпьте слой древесного угля толщиной около 2 см, затем уложите слой стерилизованной почвы толщиной 5-6 см, разровняйте ее, слегка уплотните, затем равномерно распределите семена, слегка прижмите их и не распыляйте воду из пульверизатора.
Лучше всего использовать метод замачивания тазика в воде. Накройте его куском стекла и перенесите в теплицу. Когда поверхность почвы в горшке подсохнет, можно распылить немного воды в виде тумана, но не распыляйте слишком много, просто поддерживайте почву в горшке во влажном состоянии.
После посева всходы обычно появляются через 5-6 недель. Когда у сеянцев вырастут 2-3 настоящих листочка, их можно аккуратно подцепить маленьким бамбуковым кусочком и пересадить в другие горшки.
Их не следует сажать слишком густо, они должны быть более разреженными. После посадки притените их тростниковыми матами, избегайте прямых солнечных лучей и не допускайте попадания на них дождевой воды. Когда саженцы станут нежными, не удобряйте их.
Когда сеянцы второго года вырастут почти до 10 см в высоту, начните полив с добавлением удобрений; как правило, в конце весны - начале осени второго года их можно пересаживать по отдельности.
На третий год, если за саженцами хорошо ухаживать и они вырастут до 20 см в высоту, несколько из них могут дать цветы.
Перед началом заболевания, особенно в период распускания листьев, можно опрыскать бордосской смесью в соотношении 1:1:200. Заболевшие листья следует немедленно удалить.
До распускания почек опрыскивание 0,3-0,5 известковой серы или 1:1:200 бордосской смеси можно проводить 2-3 раза, обычно один раз в 7-10 дней. После появления заболевания можно опрыскивать манкозебом 65-80% в 500-кратном разведении или 0,3-0,5 известковой серы 3-4 раза, один раз в 7-10 дней.
С пятнистостью листьев и бурой пятнистостью можно эффективно бороться путем опрыскивания метоксиакрилатом 70% в 1000-кратном разведении, манкозебом 20% в 4000-кратном разведении или манкозебом 50% в 500-кратном разведении раз в 10 дней в общей сложности 7-8 раз с мая по август. Для предотвращения пожелтения листьев можно также применять железный купорос.
Заболевание характеризуется плотным белым или розовым слоем клещей на кончиках нежных веток и листьев, иногда на листьях появляются очаги клещей, часто вызываемые тлей.
Методы профилактики и борьбы с ним включают: опрыскивание медным купоросом при удалении больных листьев, опрыскивание пестицидами, содержащими окисленный диметоат, или размещение фенамифоса непосредственно в горшке для борьбы с тлей и другими колюще-сосущими вредителями.
Симптомы: Взрослые жуки и нимфы высасывают сок на обратной стороне листьев, вызывая появление черных, липких веществ, напоминающих разбрызганную грязь.
Вся тыльная сторона пораженного листа становится ржаво-желтой, образуя множество бледных пятен на лицевой стороне, которые при сильном заражении могут сливаться в пятна, в результате чего весь лист теряет зеленый цвет, кажется бледным на расстоянии и преждевременно опадает, переставая формировать цветочные почки.
Профилактика и борьба: Тщательно удаляйте опавшие листья и сорняки из горшков и прилегающих к ним садовых участков зимой. Нанесите белую краску на грубые стволы растений. Наиболее подходящее время для химической борьбы - период от появления перезимовавших имаго до отрождения первого поколения нимф.
Симптомы: На корнях появляются коричневые, пропитанные водой пятна, мягкая гниль и отслоение коры. Древесина становится черно-коричневой, а кора постепенно приобретает серо-белый цвет и постепенно распространяется.
Профилактика и борьба: Грибок выживает на растительных остатках в почве и может заражать подходящих хозяев в течение нескольких лет. Щелочная почва, высокая влажность и высокая температура способствуют развитию и распространению болезни.
Симптомы: В основном сосут сок растений, вызывая появление серо-белых пятен на листьях.
Профилактика и борьба: Зимой удаляйте мертвые ветки и опавшие листья, чтобы уничтожить зимующих имаго.
Благодаря пышным ветвям и листьям, сильной всхожести, устойчивости к обрезке и своеобразным корневым отросткам рододендроны являются прекрасным материалом для бонсай. Их лучше всего высаживать группами на опушке леса, возле ручьев, прудов и скал.
Они также подходят для раскидистых посадок в разреженных лесах и являются хорошим материалом для цветочных изгородей. Их можно обрезать, придавая им различные формы.
В сезон цветения рододендроны всегда вызывают у людей ощущение жизни и оживления, а когда не сезон цветения, темно-зеленые листья также подходят для посадки в садах в качестве низких стен или барьеров.
Когда-то Пегги была учительницей математики в средней школе, но отложила в сторону доску и учебники, чтобы следовать своей пожизненной страсти к цветам. После многих лет самоотверженной работы и обучения она не только открыла процветающий цветочный магазин, но и основала этот блог, "Библиотека цветов". Если у вас есть вопросы или вы хотите узнать больше о цветах, не стесняйтесь связаться с Пегги.
Русский 
English 
العربية 
Bahasa Indonesia 
Deutsch 
Français 
Italiano 
Nederlands 
Português 
日本語