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Le Rhododendron obtusum est originaire du Japon. C'est une espèce cultivée renommée du genre Rhododendron et elle est cultivée dans l'est et le sud-est de la Chine, avec de nombreuses variétés horticoles.
La plante a des inflorescences en forme de parapluie, typiquement avec 2 ou 3 fleurs ; la corolle est en forme d'entonnoir et de cloche, allant du rouge au rose ou au rouge clair. Elle est particulièrement adaptée à la plantation en grappes ou en taches à la lisière des forêts, au bord des rivières, dans les étangs et sur les rochers dans les jardins.
Il peut également être disséminé sous des bois clairsemés et constitue un excellent matériau pour les haies. Il peut être taillé et cultivé sous différentes formes.
Le rhododendron à feuilles ternes (nom scientifique : Rhododendron obtusum (Lindl.) Planch.) est un arbuste nain, d'une hauteur de 1 mètre, atteignant rarement 4 mètres.
Le rameau est mince, très ramifié, souvent en forme de pseudo-whorl, parfois presque prostré, et densément couvert de poils rugueux de couleur rouille.
Les feuilles sont membraneuses, souvent groupées à l'extrémité des branches, de forme variée, allant de l'ovale à l'ovale ou de l'oblong au lancéolé inversé ou à l'ovale inversé, vert vif sur la face supérieure, vert pâle sur la face inférieure.
Inflorescence en forme de parapluie, typiquement avec 2-3 fleurs ; la corolle est en forme d'entonnoir et de cloche, allant du rouge au rose ou au rouge clair, 1,5 cm de long, 2,5 cm de diamètre, avec 5 pétales, oblongue. La capsule est conique à elliptique large, 6 mm de long, densément couverte de poils rugueux de couleur rouille.
Cette espèce est originaire du Japon, une espèce cultivée renommée dans le genre Rhododendron, et est cultivée dans l'est et le sud-est de la Chine, avec de nombreuses variétés horticoles.
Cette espèce est originaire du Japon, c'est une espèce cultivée renommée dans la famille des rhododendrons, et elle est cultivée dans l'est et le sud-est de la Chine, avec de nombreux hybrides et variétés horticoles.
Le rhododendron à feuilles ternes est un arbuste nain d'un mètre de haut, atteignant rarement 4 mètres. Le rameau est mince, très ramifié, souvent en forme de pseudo-whorl, parfois presque prostré, et densément couvert de poils rugueux de couleur rouille.
Les feuilles sont membraneuses, souvent groupées à l'extrémité des branches, de forme variée, allant de l'ovale à l'ovale ou de l'oblong au lancéolé inversé ou à l'ovale inversé, de 1-2.5 cm de long, 4-12 mm de large, émoussées ou arrondies au bout, parfois avec une courte pointe, larges en forme de coin à la base, marges avec des poils fins, vert brillant sur la face supérieure, vert pâle sur la face inférieure, les deux côtés parsemés de poils rugueux gris clair, plus évidents le long de la nervure centrale, la nervure centrale est en retrait sur la face supérieure, saillante sur la face inférieure, les nervures latérales sont proéminentes sur la face inférieure ; le pétiole est d'environ 2 mm de long, recouvert de poils rugueux gris-blancs.
Le bourgeon est ovale, l'écaille est ovale, pointue à l'extrémité, le bord est couvert de poils rugueux, le long de la nervure centrale de poils rugueux gris clair.
Inflorescence en forme de parapluie, typiquement avec 2-3 fleurs ; la tige florale est 4-8 mm de long, densément couverte de poils rugueux plats de couleur rouille ; les sépales sont 5, verts, ovales, jusqu'à 4 mm de long, couverts de poils rugueux ; la corolle est en forme d'entonnoir et de cloche, allant du rouge au rose ou au rouge clair, 1,5 cm de long, 2.5 cm de diamètre, avec 5 pétales, oblongs, 1 cm de long, environ 5 mm de large, émoussés au sommet, avec 1 pétale avec des taches sombres ; il y a 5 étamines, à peu près de la même longueur que la corolle, le filament est glabre, l'anthère est jaune-brun clair, l'ovaire est densément couvert de poils bruns rugueux, le pistil est de 2,5 cm de long, glabre.
La capsule est conique à elliptique large, de 6 mm de long, densément couverte de poils rugueux de couleur rouille.
Les rhododendrons sont originaires des régions de haute altitude et prospèrent dans des environnements frais et humides, tandis qu'ils se flétrissent sous l'effet de la chaleur et de la sécheresse. Ils ont besoin d'un sol riche en humus, meuble, humide et acide, avec un pH compris entre 5,5 et 6,5.
Certaines espèces et variétés horticoles sont très adaptables et peuvent tolérer la sécheresse, un sol pauvre et un pH compris entre 7 et 8. Cependant, elles poussent mal dans les sols lourds ou mal drainés.
Les rhododendrons ont des exigences spécifiques en matière de lumière, mais ils ne tolèrent pas la lumière directe du soleil. Pendant l'été et l'automne, des arbres à feuilles caduques ou des structures d'ombrage doivent être utilisés pour bloquer le soleil, et le sol doit être régulièrement arrosé.
Les rhododendrons poussent généralement au printemps et en automne, principalement au printemps. La température optimale de croissance est de 15-20℃. Ils fleurissent de mars à mai et tolèrent la taille.
La taille doit généralement être effectuée avant le mois de mai, car les nouvelles pousses ainsi formées développeront des boutons floraux la même année. Une taille tardive peut affecter la floraison.
Les rhododendrons ont besoin d'un sol acide pour croître et se développer. Les sols nordiques étant souvent alcalins, le terreau doit être un mélange de terre d'aiguilles de pin décomposées et d'autres sols humifères.
Les rhododendrons ont des racines fines et fibreuses et ont des exigences strictes en matière de concentration d'engrais et de qualité de l'eau. Lors de la fertilisation, il est important de l'appliquer à temps et en quantités appropriées, en suivant le principe de l'application fréquente d'un engrais fin.
Avant la floraison au printemps, une application mensuelle d'engrais phosphoré peut favoriser la croissance des feuilles et des boutons floraux. Après la floraison, appliquer une ou deux fois un engrais mixte, principalement composé d'azote et de phosphore.
Pendant la période de formation des bourgeons en septembre et octobre, appliquez de l'engrais phosphoré une ou deux fois. Pendant la période de croissance et de floraison, il faut plus d'engrais et d'eau.
Pendant les périodes de dormance hivernale et de croissance estivale lente, contrôlez la quantité d'engrais et d'eau pour éviter le pourrissement des racines. Les rhododendrons préfèrent un environnement humide et frais.
Dans le climat sec du nord, il est nécessaire d'arroser et de pulvériser à temps pour maintenir une humidité de l'air élevée. La meilleure eau pour arroser les fleurs est l'eau d'engrais à l'alun et l'eau de pluie. Si l'on utilise l'eau du robinet, il convient d'y ajouter une petite quantité de sulfate de fer et de vinaigre.
Vous pouvez également couper des pastèques ou des tomates en petits morceaux et les appliquer sur le sol, ce qui peut également améliorer la qualité du sol et des fleurs.
Pour accélérer la floraison des plantes, les rhododendrons sont souvent étêtés pour favoriser la croissance de nouvelles branches. Pour les fleurs qui sont trop serrées et qui affectent la forme de la fleur, il est possible de procéder à un éclaircissement précoce.
Cela permet non seulement d'obtenir des fleurs plus grandes et plus brillantes pour l'année en cours, mais aussi de favoriser la croissance et la floraison des plantes pour l'année suivante. Les rhododendrons ont des bourgeons solides.
Les branches qui affectent gravement la croissance et le développement de la plante et réduisent sa valeur ornementale et commerciale doivent être taillées. La taille est généralement effectuée après la fanaison au printemps et en automne.
Coupez les branches mortes, les branches inclinées, les branches qui dépassent et certaines branches qui se chevauchent pour éviter la consommation de nutriments et assurer la pleine floraison de la plante.
Les rhododendrons subissent une différenciation des bourgeons floraux en automne. Grâce à des traitements de réfrigération et de chauffage, la période de floraison peut être contrôlée artificiellement.
Pour faire fleurir les rhododendrons plus tôt, on peut les déplacer dans une serre pour les cultiver, en maintenant la température entre 20-25℃, et en vaporisant fréquemment de l'eau sur les feuilles pour maintenir une humidité relative de plus de 80%.
De cette façon, ils peuvent fleurir en un mois et demi environ. Pour retarder la floraison des rhododendrons, placez-les dans un environnement à basse température, entre 2 et 4℃. Les arroser lorsque le pot est sec, puis les placer à l'extérieur en été et en automne, et ils peuvent fleurir dans environ deux semaines.
La multiplication par boutures est la méthode la plus couramment utilisée pour la culture des rhododendrons.
En général, en mai ou juin, de nouvelles branches saines et semi-ligneuses d'environ 5 à 8 cm de long sont coupées, les feuilles de la partie inférieure sont enlevées et seules 2 ou 3 feuilles de la partie supérieure sont conservées comme boutures.
La base des boutures doit idéalement être traitée par trempage dans des solutions telles que l'acide indolebutyrique ou la poudre d'enracinement ABT, puis plantée dans un sol acide, meuble, perméable à l'air et riche en humus.
La température doit être maintenue entre 20 et 25 degrés Celsius, et il est nécessaire d'ombrager et de brumiser fréquemment pour favoriser la croissance des nouvelles racines.
Le greffage est utilisé pour les variétés de valeur qui ont du mal à survivre, comme les rhododendrons occidentaux. Tout d'abord, une tige tendre d'environ 3-4 cm est coupée pour servir de scion. La base est aiguisée en forme de coin à l'aide d'un couteau tranchant, et un rhododendron commun est utilisé comme porte-greffe.
Le greffon est ensuite placé à l'ombre et entouré d'un film plastique, et un sac plastique est utilisé pour recouvrir le greffon et le porte-greffe ensemble afin de maintenir l'humidité.
L'ensemencement est une forme de reproduction sexuelle. Le taux d'hybridation naturelle étant très faible, on procède généralement à une pollinisation artificielle pour augmenter le taux de fructification des rhododendrons et obtenir davantage de graines.
La méthode générale consiste à sélectionner une plante mère vigoureuse et belle lorsque le rhododendron est en pleine floraison, à la placer dans une serre et à conserver 3 à 4 grandes fleurs précoces par pot.
Les étamines et les nouveaux bourgeons situés près des fleurs sont enlevés pour concentrer les nutriments. Lorsqu'un liquide collant apparaît sur la tête du pistil, le pollen de la plante mère est appliqué plusieurs fois à l'aide d'un pinceau frais.
Une semaine après la pollinisation, le pot de fleurs est déplacé à l'extérieur et la gestion de l'eau et des engrais est intensifiée. Après environ 5 à 6 mois de croissance et de développement, les fruits passent progressivement du vert au brun entre novembre et décembre, ce qui indique que les graines sont mûres.
Ils sont ensuite récoltés, séchés à l'ombre, nettoyés et stockés dans un endroit frais et ventilé.
Les graines de rhododendron sont très petites et ne doivent pas être stockées pendant de longues périodes, sinon le taux de germination sera faible.
S'il s'agit de graines de rhododendron à feuillage persistant, elles doivent être semées dès la récolte, en pots dans la serre ; s'il s'agit de graines de rhododendron à feuillage caduc, elles peuvent être semées au printemps de l'année suivante.
Les graines doivent être semées dans des pots d'argile peu profonds. La terre de semis peut être creusée à la surface d'un talus exposé au soleil, qui est meuble et recouvert de mousse.
Les pierres doivent être enlevées, et il est préférable de les vaporiser une fois avec une solution diluée de 40% de formol et 100 fois d'eau pour la désinfection, puis de les sécher à l'air. Il peut également être stérilisé à la vapeur pendant 15 à 25 minutes, puis séché à moitié avant d'être utilisé.
Avant le semis, arrosez la cuvette peu profonde pour la rendre humide. Placez une couche d'environ 2 cm de charbon de bois au fond, puis une couche de 5-6 cm d'épaisseur de terre stérilisée, grattez-la à plat, compactez-la légèrement, puis répartissez uniformément les graines sur le dessus, appuyez légèrement dessus, et évitez de pulvériser de l'eau à l'aide d'un pulvérisateur.
Il est préférable d'utiliser la méthode consistant à tremper la bassine dans l'eau. Recouvrez-la d'un morceau de verre et placez-la dans la serre. Lorsque la surface de la terre du pot est sèche, vous pouvez vaporiser un peu d'eau en brouillard, mais n'en mettez pas trop, contentez-vous de maintenir la terre du pot humide.
Après le semis, la germination se produit généralement dans les 5 à 6 semaines. Lorsque les plantules ont développé 2 ou 3 vraies feuilles, elles peuvent être délicatement cueillies à l'aide d'un petit morceau de bambou et transplantées dans d'autres pots.
Ils ne doivent pas être plantés trop densément et doivent être plus clairsemés. Après la plantation, ombragez-les avec des nattes de roseaux, évitez la lumière directe du soleil et ne laissez pas l'eau de pluie s'infiltrer. Lorsque les jeunes plants sont tendres, ne les fertilisez pas.
Lorsque les semis de la deuxième année atteignent une hauteur de près de 10 cm, commencez à les arroser avec de l'engrais fin ; en général, à la fin du printemps ou au début de l'automne de la deuxième année, ils peuvent être transplantés individuellement.
La troisième année, si les plants sont bien soignés et atteignent une hauteur de 20 cm, quelques-uns d'entre eux peuvent produire des fleurs.
Avant l'apparition de la maladie, surtout pendant la période d'expansion des feuilles, une bouillie bordelaise 1:1:200 peut être pulvérisée. Les feuilles malades doivent être éliminées rapidement.
Avant le débourrement, le sulfure de chaux 0,3-0,5 ou la bouillie bordelaise 1:1:200 peuvent être pulvérisés 2 à 3 fois, généralement une fois tous les 7 à 10 jours. Après l'apparition de la maladie, le mancozèbe 65-80% à une dilution de 500 fois ou le sulfure de chaux 0,3-0,5 peuvent être pulvérisés 3-4 fois, une fois tous les 7-10 jours.
Les maladies des taches foliaires et des taches brunes peuvent être contrôlées efficacement en pulvérisant du méthoxyacrylate 70% à 1000 fois la dilution, du mancozèbe 20% à 4000 fois la dilution, ou du mancozèbe 50% à 500 fois la dilution, une fois tous les 10 jours pour un total de 7 à 8 fois de mai à août. Pour prévenir le jaunissement des feuilles, on peut également appliquer du sulfate de fer.
La maladie se caractérise par des couches denses d'acariens blancs ou roses à l'extrémité des branches et des feuilles tendres, provoquant parfois des galles d'acariens sur les feuilles, souvent causées par des pucerons.
Les méthodes de prévention et de contrôle sont les suivantes : pulvériser du sulfate de cuivre tout en enlevant les feuilles malades, pulvériser des pesticides contenant du diméthoate oxydé ou placer du fénamiphos directement dans le pot pour lutter contre les pucerons et autres ravageurs piqueurs-suceurs.
Symptômes : Les adultes et les nymphes sucent la sève à l'arrière des feuilles, ce qui provoque l'apparition de substances noires et collantes ressemblant à des éclaboussures de terre.
Tout le dos de la feuille affectée devient jaune rouille, formant de nombreuses taches pâles sur le devant, qui peuvent fusionner en taches en cas de forte infestation, ce qui fait que la feuille entière perd sa couleur verte, apparaît pâle de loin, et tombe prématurément, ne formant plus de bourgeons floraux.
Prévention et contrôle : En hiver, enlevez soigneusement les feuilles mortes et les mauvaises herbes des pots et des zones de jardin environnantes. Appliquer de la peinture blanche sur les troncs rugueux des plantes. La période la plus propice à la lutte chimique s'étend de l'émergence des adultes hivernants à l'éclosion de la première génération de nymphes.
Symptômes : Les racines présentent des taches brunes imbibées d'eau, une pourriture molle et un décollement de l'écorce. Le bois devient brun-noir et l'écorce devient progressivement blanc-gris et s'étend peu à peu.
Prévention et contrôle : Le champignon survit sur les débris végétaux dans le sol et peut infecter les hôtes appropriés pendant plusieurs années. Un sol alcalin, une forte humidité et des températures élevées favorisent le développement et la propagation de la maladie.
Symptômes : Suce principalement la sève des plantes, ce qui provoque des taches gris-blanc sur les feuilles.
Prévention et contrôle : Enlever les branches mortes et les feuilles mortes en hiver pour éliminer les adultes qui hivernent.
Avec des branches et des feuilles luxuriantes, un fort pouvoir de germination, une résistance à la taille et des souches de racines particulières, les rhododendrons sont d'excellents matériaux pour les bonsaïs. Il est préférable de les planter en groupes à la lisière de la forêt, à côté des ruisseaux, des étangs et des rochers.
Ils conviennent également aux plantations éparses dans les forêts clairsemées et constituent de bons matériaux pour les haies fleuries. Ils peuvent être taillés pour prendre différentes formes.
Pendant la saison de floraison, les rhododendrons donnent toujours aux gens une impression de vie et d'agitation, et lorsque ce n'est pas la saison des fleurs, les feuilles vertes foncées conviennent également à la plantation dans les jardins comme murets ou barrières.
Peggie était autrefois professeur de mathématiques au lycée, mais elle a mis de côté son tableau noir et ses manuels pour se consacrer à sa passion de toujours pour les fleurs. Après des années de dévouement et d'apprentissage, elle a non seulement créé un magasin de fleurs florissant, mais aussi fondé ce blog, "Bibliothèque des fleurs". Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur les fleurs, n'hésitez pas à contacter Peggie.
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