De multifloraroos is een bladverliezende struik uit de Rosaceae familie. Ze staat bekend om haar klimmende, wijnstokachtige aard en is een kleine, koudetolerante plant die goed gedijt in zonlicht. De bloeitijd is van mei tot juni, waarbij roze en wit de meest voorkomende kleuren zijn. Sinds de oudheid wordt hij beschouwd als een opmerkelijke en mooie bloem.
Ze groeit voornamelijk in de provincies Jiangsu, Shandong en Henan in China, met een kleine verspreiding in Japan en Korea. De multifloraroos wordt zeer gewaardeerd voor zijn esthetische en medicinale toepassingen.
Bovendien is de term "roos" kan ook in het algemeen verwijzen naar alle soorten van het geslacht Rosaceae, inclusief moderne hybride theerozen.
De multifloraroos is een klimstruik; de kleine takken zijn cilindrisch en meestal onbehaard met korte, licht gebogen, dikke huidbundels. Ze heeft 5-9 blaadjes, soms 3 in de buurt van de bloemtros, met een bladsteellengte van 5-10 cm. De blaadjes zijn ovaal, langwerpig of eivormig, 1,5-5 cm lang, 8-28 mm breed, met scherpe of stompe uiteinden, bijna ronde of wigvormige bases en scherp gezaagde randen.
De bovenkant is onbehaard, terwijl de onderkant zacht behaard is. De bladsteel en -as zijn ofwel zacht behaard of onbehaard met verspreide klierharen. De dekbladen zijn kamtandig, zitten meestal vast aan de bladsteel, met of zonder klierharen aan de randen. Meerdere bloemen vormen een kegelvormige bloeiwijze, met een 1,5-2,5 cm lange bloemsteel, onbehaard of met klierharen, soms met kamtandige kleine schutbladeren aan de basis.
De bloemen hebben een diameter van 1,5-2 cm, met lineaire splitjes in het midden van het kelkblad, dat onbehaard is aan de buitenkant en behaard aan de binnenkant. De kroonbladen zijn wit, breed en ovaalvormig, lichtjes concaaf aan het uiteinde en wigvormig aan de basis.
De stampers zijn samengebundeld, onbehaard en iets langer dan de meeldraden. De vrucht is bijna bolvormig, 6-8 mm in diameter, roodbruin of paarsbruin, glanzend, onbehaard, met afgevallen kelkblaadjes.
Multiflorarozen houden van zonlicht en verdragen gedeeltelijke schaduw. Ze zijn koudebestendig en kunnen meestal buiten overwinteren in de meeste delen van Noord-China. Ze zijn niet kieskeurig wat de bodem betreft en kunnen droogte en arme grond verdragen.
Ze groeien echter het best in diepe, losse, vruchtbare, vochtige grond met een goede drainage.
Ze kunnen ook normaal groeien in zware kleigrond. Ze verdragen geen wateroverlast of stilstaand water. Als je een nieuwe plant plant, kun je het beste goed verrotte organische mest gebruiken.
De eerste paar jaar na het planten moet er elke herfst een basisbemesting worden gegeven om de groei en bloei te bevorderen. Multiflorarozen hebben een sterk regeneratievermogen, verdragen snoei en zijn bestand tegen vervuiling.
De multifloraroos komt oorspronkelijk uit verschillende provincies in China zoals Jiangsu, Shandong en Henan. Er is ook een kleine verspreiding in Japan en Korea.
Het verwijderen van de zaden gebeurt meestal voor het zaaien, met de hand of machinaal. De zaden worden dan gespoeld met schoon water en binnenshuis aan de lucht gedroogd. Zodra de zaden droog zijn, kunnen ze worden gezaaid.
Als ze niet onmiddellijk kunnen worden gezaaid, kunnen ze korte tijd in de koelkast worden bewaard, maar zorg ervoor dat ze niet te veel uitdrogen, want dat heeft invloed op de ontkieming.
Zaaien gebeurt meestal in maart of april. Na het zaaien bedek je het zaaibed met grondfolie of plaats je een plastic afdak over het zaaibed. Zaailingen moeten na 8-10 dagen opkomen. Als je een grondfolie gebruikt, moet je die verwijderen zodra de meeste zaailingen zijn opgekomen om te voorkomen dat ze verschroeien.
Nadat de zaailingen zijn opgekomen, moet je water geven met een fijne straal om te voorkomen dat de zaailingen onder de modder bedolven raken. Geef daarna elke 10 dagen water.
Zodra de zaailingen hun eerste echte blaadjes hebben, kunnen ze om de 15 dagen water krijgen. Tegelijkertijd moet er onkruid gewied en grond losgemaakt worden. Als de zaailingen ongeveer 5-6 cm hoog zijn, kunnen ze worden uitgedund en overgeplant.
Graaf voor het planten een geul en breng een basisbemesting aan. Geef regelmatig water in de lente. Elk jaar groeien er nieuwe lange takken vanuit de basis en hetzelfde jaar verschijnen er bloemen op de zijtakken. Na de bloei moeten de bloeiende takken gesnoeid worden.
De multifloraroos is zeer koudebestendig en groeit goed. Let tijdens het regenseizoen op de afwatering om overstroming te voorkomen. Bemest 2 tot 3 keer om de bloeiende takken aan te moedigen om het volgende jaar te bloeien.
Voordat de zaailingen worden geplant, kan de grond worden ontsmet met chloorpikrine, aldicarb, enz. en moet er goed verteerde organische meststof worden toegevoegd. Na het planten moet er elke herfst een basismeststof worden toegediend om de groei en bloei te bevorderen.
Houd de grond vochtig voor de bloei, want droogte in deze periode zal het aantal bloemen beïnvloeden; let tijdens het regenseizoen op de drainage om wortelrot te voorkomen.
Breng tijdens de knopfase 1-2 keer een verdunde cakemest water aan, dit zal de kleur van de bloemen verbeteren en de bloeiperiode verlengen. Snoeien gebeurt meestal voordat de bladknoppen uitlopen. Houd bij het snoeien de hoofdtakken ongeveer 1,5 m lang en de zijtakken 3-5 toppen vanaf de basis.
Verwijder tegelijkertijd alle dode, zwakke of zieke takken en snoei oude of te dichte takken weg.
Multiflorarozen in pot worden meestal in november of maart-april van het tweede jaar opgepot. De pot moet aan de grotere kant zijn om het wortelstelsel de kans te geven zich uit te breiden.
Snijd bij het verplanten de wortels lichtjes bij (snijd beschadigde of te lange wortels af) voor het planten. De plantdiepte moet ondiep zijn, waarbij het gedeelte van de onderstam boven het grondoppervlak moet blijven.
Na het uitlopen van nieuwe knoppen in de lente, dun je alle slecht ontwikkelde of te dichte knoppen uit, zodat alleen de robuuste knoppen overblijven. Snoei en vorm de plant minstens twee keer per jaar.
De eerste keer is nadat de lente- en zomerbloemen zijn uitgebloeid, rond juli en augustus. De tweede keer is na de herfstbloei, in december of maart van het volgende jaar.
Het principe van snoeien is het verwijderen van zwakke en zieke takken, zodat er sterke en gezonde takken overblijven. Dun dichte gebieden uit om ervoor te zorgen dat de overgebleven takken gelijkmatig verdeeld zijn en een redelijke hoeveelheid ruimte hebben. Na de bloei moeten de takken van een potroos gesnoeid worden, waarbij meestal 15-20 cm overblijft.
Gebruikelijke vermeerderingsmethoden zijn onder andere delen, stekken en in lagen leggen, die allemaal in de lente, vroege zomer en vroege herfst kunnen worden gedaan. Zaden zaaien is ook een optie, ofwel in de herfst of na zandopslag in de lente, waarbij de ontkieming 1-2 maanden na het zaaien plaatsvindt.
Splitsen houdt in dat de kleine uitlopers die vanaf de basis van de wortel of stengel van een plant groeien, van de moederplant worden afgesneden en apart worden geplant om uit te groeien tot onafhankelijke nieuwe planten. Deze methode is eenvoudig, snel en wordt veel gebruikt in de tuinbouw.
Ook bekend als stekken, is stekken een veelgebruikte vermeerderingsmethode voor planten. Hierbij worden delen van een plant genomen - stengel, blad, wortel, knop (in de tuinbouw stekken genoemd) - en in aarde of zand gestoken of in water geweekt tot ze wortel schieten.
Ze kunnen vervolgens worden geplant om uit te groeien tot onafhankelijke nieuwe planten. Verschillende planten vereisen verschillende omstandigheden als het aankomt op stekken, en inzicht in en aanpassing aan deze behoeften kan leiden tot hogere slagingspercentages.
Selectie en behandeling van stekken. Kies gezonde, ziektevrije takken om te stekken. Eenmaal geselecteerd, moeten stekken voorzichtig behandeld worden. Zachte stekken moeten onmiddellijk na het stekken worden gestekt om verwelking te voorkomen. Succulente planten (zoals cactussen) moeten na het stekken enkele dagen in een geventileerde ruimte blijven staan tot het snijvlak lichtjes geslonken is, of het snijvlak kan lichtjes geschroeid worden om rot te voorkomen.
Temperatuur. De meeste planten wortelen het snelst bij een constante temperatuur van 20-25°C. Te laag en de beworteling verloopt traag. Te hoog en de stekken kunnen gaan rotten. Als de temperatuur kunstmatig kan worden geregeld, kunnen stekken het hele jaar door worden genomen. Onder natuurlijke omstandigheden zijn lente- en herfsttemperaturen het meest geschikt.
Vochtigheid. Na het inslaan is het cruciaal om het substraat van de stekken vochtig te houden, maar niet te veel om rot te voorkomen. Luchtvochtigheid is ook belangrijk. Afdekken met plastic folie kan helpen om de vochtigheid op peil te houden, maar zorg ervoor dat je af en toe ventileert.
Bij het leggen worden de takken of ranken van een plant in een vochtig substraat gedrukt. Nadat ze wortel hebben geschoten, worden ze gescheiden van de ouderplant om nieuwe planten te vormen. Deze methode heeft een hoog slagingspercentage, hoewel de vermeerderingscoëfficiënt klein is. Het wordt vaak gebruikt als andere vermeerderingsmethoden falen of als grotere nieuwe planten gewenst zijn.
Lagen is een vorm van kunstmatige ongeslachtelijke voortplanting bij planten. In tegenstelling tot enten blijven de takken aan de moederplant vastzitten, met een deel begraven in de grond. Zodra ze wortel schieten, worden ze van de moederplant gescheiden.
Normale lagen. Geschikt voor planten met zachte takken of wijnranken of bomen met veel buigbare takken vlakbij de grond (zoals magnolia's en wasabrikozen). Snijd de 1-2 jaar oude takken van de moederplant in vier richtingen af, verwond de onderkant, druk in een kuil, zet vast met een haak, maak de grond stevig, laat de tak verticaal uit de grond komen en bind hem vast aan een steun.
Horizontale gelaagdheid. Geschikt voor boomsoorten met lange takken die gemakkelijk wortelen (zoals dwergappelonderstammen en klimrozen). Ook bekend als doorlopende lagen of sleuflagen.
Graaf een ondiepe sleuf langs de tak, verwond de tak op regelmatige afstanden en zet hem horizontaal vast in de sleuf, verwijder naar beneden groeiende knoppen en vul de sleuf met aarde. Zodra de tak wortels en knoppen heeft, snijd je hem in secties, elk met een stuk van het moederlichaam.
Serpentine lagen. Geschikt voor wijnplanten met zeer lange stengels (zoals druiven). Buig de stengel op en neer in een golfvormig patroon, begraaf de delen die de grond raken in aarde, en nadat ze wortelen en de delen boven de grond gedurende een bepaalde periode uitlopen en groeien, knip je ze tot nieuwe planten.
Stapelvorming. Geschikt voor bomen met een sterke aanhechting aan de wortelhals of klompvormende bomen (zoals magnolia's, parelpruimen, gele rozen, pruimen, granaatappels, etc.). Nadat je de basis van de takken aan de wortelhals hebt verwond, hoop je er aarde overheen en zodra ze wortelen, verdeel je ze in nieuwe planten.
Luchtlagen. Uitgevonden in China, ook bekend als Chinese layering of hoge layering. Geschikt voor hoge of onbuigzame planten, vaak gebruikt voor waardevolle boomsoorten (zoals camelia's, osmanthus, longan, lychee, passiflora, enz.).
Kies takken van 1-3 jaar oud, ontschors ze 2-4 cm, schraap het cambium eraf of snijd in de lengte door, wikkel plastic, gespleten bamboeslang of kleipotten rond het beschadigde gebied, bind stevig vast, vul met mos of compost, geef regelmatig water om vochtig te blijven en snijd ze af nadat ze wortel hebben geschoten om nieuwe planten te vormen.
Belangrijke ziekten zijn echte meeldauw en de zwarte-vlekkenziekte, die behandeld kunnen worden door te sproeien met een 1000-voudige verdunde oplossing van 70% methyl tobujin bevochtigbaar poeder. Plagen zoals bladluizen en doornmotten kunnen bestreden worden door te sproeien met een 2000 keer verdunde oplossing van 10% insecticide emulsie olie.
De epidemische omstandigheden van echte meeldauw hebben voornamelijk te maken met twee factoren: wijdverspreide aanplant van vatbare variëteiten en geschikte omgevingsomstandigheden.
Over het algemeen is de ziekte ernstig onder omstandigheden waar de tarwedichtheid te hoog is, er overmatig stikstofbemesting wordt toegediend, tarweplanten sterk groeien, planten verzwakken en de vochtigheid op het veld hoog is of er onderdak optreedt.
Deze ziekte steekt meestal de kop op aan het einde van maart tot begin april, en na half april, wanneer de temperatuur geleidelijk stijgt, neemt de incidentie snel toe, wat onder geschikte omstandigheden een pandemie veroorzaakt.
Controlemethoden:
Landbouwmaatregelen omvatten het planten van ziekteresistente variëteiten en rationele beplanting en bemesting.
Chemische bestrijding bestaat uit het gebruik van fungicide zaadbehandeling in zwaar zieke herfstzaailingpercelen, en wanneer de veldincidentie 3% tot 5% is in de herfst of lente (onderzocht vanaf het vlagblad tot het tweede blad onder het vlagblad tijdens de volwassen plantperiode), gebruik dan 20 tot 30 ml 20% roestwerende emulsieolie of 50g 15% roestwerend bevochtigbaar poeder per 666,7 vierkante meter.
Spuit met 50 tot 60 kg water, of spuit met een laag volume met 10 tot 15 kg water. Als alternatief, gebruik 50 ml 25% pestfungicide emulsie olie per 666,7 vierkante meter, voeg 50 kg water toe en spuit gelijkmatig.
De zwarte-vlekkenziekte kan bladeren, bladstelen, tere takken en bloemstelen aantasten, maar tast vooral bladeren aan. Er zijn twee soorten symptomen: aan de ene kant verschijnen er in het beginstadium van de ziekte kleine roodbruine tot paarsbruine vlekjes op het bladoppervlak, die geleidelijk uitgroeien tot ronde of onregelmatige donkere zwarte vlekken.
De vlekken hebben vaak een gele halo eromheen, met een radiale rand, en de vlekdiameter is ongeveer 3-15 mm. In een later stadium zijn er kleine zwarte puntjes verspreid over de vlekken, die de ongeslachtelijke pustels van de ziekteverwekker zijn.
In ernstige gevallen worden de onderste bladeren van de plant geel en vallen ze vroegtijdig af, waardoor individuele takken afsterven, zoals in het geval van de zwarte-vlekkenziekte bij rozen.
Het andere type is dat er bruine tot donkerbruine bijna cirkelvormige of onregelmatige ringvormige vlekken op de bladeren verschijnen, met zwarte schimmelachtige objecten erop die de conidia van de ziekteverwekker zijn. In ernstige gevallen vallen de bladeren vroegtijdig, waardoor de groei wordt belemmerd, zoals bij de zwartevlekkenziekte in pruim bladeren.
Controlemethoden:
Selecteer ziekteresistente variëteiten van hoge kwaliteit.
Verwijder na de herfst dode takken en afgevallen bladeren en verbrand ze onmiddellijk.
Versterk het teeltbeheer, besteed aandacht aan vormgeven en snoeien en zorg voor ventilatie en lichtdoorlating.
Wanneer nieuwe bladeren uitlopen, bespuit met 500 tot 1000 keer verdunde oplossing van 50% carbendazim spuitpoeder, of 500 keer verdunde oplossing van 75% chloorthalonil, of 500 keer verdunde oplossing van 80% mancozeb. Spuit om de 7 tot 10 dagen, in totaal 3 tot 4 keer.
Bij het bestrijden van bladluizen moeten verschillende methoden worden gebruikt om hun schadelijke activiteiten te stoppen:
Om bladluizen uit te roeien, begin je tijdens de overwinteringsperiode van de bloemen, waardoor je met de helft van de inspanning twee keer zoveel resultaat bereikt. Alleen vertrouwen op bestrijding tijdens de lente en herfst, wanneer de bladluisschade het grootst is, zal geen significante resultaten opleveren.
Bij nieuw geïntroduceerde bloemsoorten en zaailingen moeten strenge inspecties worden uitgevoerd om de invasie van nieuw ongedierte van elders te voorkomen. Ontsmet de grond en oude bloempotten om achtergebleven eitjes te doden.
Combineer snoeien met grondig verwijderen van achtergebleven bloemen, zieke en dode takken en bladeren waar bladluizen leven of waar hun eitjes verborgen zitten, en verbrand ze collectief.
Verschillende bloemenvariëteiten hebben een verschillende resistentie tegen plagen, dus kies voor ziekte- en plaagresistente variëteiten om zowel de schade door bladluizen te beperken als te besparen op medicijnkosten.
Als er een klein aantal bladluizen wordt gevonden, kunnen ze worden weggeveegd met een borstel die in water is gedoopt, of de potplanten kunnen worden gekanteld en gedraaid onder kraanwater om de bladluizen af te spoelen en de bladeren schoon te maken, waardoor de sierwaarde wordt verbeterd en de bladademhaling wordt bevorderd.
Als de omstandigheden het toelaten, kunnen natuurlijke vijanden zoals lieveheersbeestjes en gaasvliegen ook worden gebruikt voor de bestrijding.
Wanneer een groot aantal bladluizen wordt aangetroffen, moeten ze onmiddellijk worden geïsoleerd en moet onmiddellijk worden gekozen voor pesticiden of folkmethoden om de plagen uit te roeien. De specifieke maatregelen zijn als volgt:
Bereid een 1:15 verhouding van tabakswater en spray na 4 uur weken.
Maak een verhouding van 1:4:400 van wasmiddel, ureum en water en spuit.
Spuit met een 1000 maal verdunde oplossing van 10% rogor emulsieolie of 1000 tot 1500 maal verdunde oplossing van malathion emulsieolie of 1000 maal verdunde oplossing van dimethoaat emulsieolie.
Voor perzikbladluizen en andere bladluizen die bedekt zijn met waspoeder moet, wanneer een pesticide wordt toegepast, 1‰ neutraal zeepwater of wasmiddel worden toegevoegd.
Doornmotten: In het noorden produceren ze één generatie per jaar, in gebieden stroomafwaarts van de Yangtze rivier produceren ze twee generaties, en een paar produceren drie generaties. Ze overwinteren allemaal als prepupae in cocons in de grond 3 tot 6 cm onder de bomen.
In het gebied met één generatie begint de verpopping midden mei en de eclosie en eileg begin juni. De periode van voorkomen is onregelmatig en pas uitgekomen larven kunnen gezien worden van midden juni tot begin augustus. De schade is het grootst in augustus en de prepuberalen beginnen eind augustus de grond in te gaan om te overwinteren.
In het gebied met 2 tot 3 generaties begint de verpopping half april en de eclosie vindt plaats van half mei tot begin juni. De eerste generatie larven komt voor van eind mei tot midden juli. De tweede generatie larven komt voor van eind juli tot half september. De derde generatie larven komt voor van begin september tot oktober.
De laatste generatie volwassen larven overwintert in cocons in de grond. Adulten sluiten zich meestal in de schemering, verbergen zich overdag, komen 's nachts tevoorschijn, paren onmiddellijk na het uitkomen en leggen twee dagen later eieren. De eitjes liggen meestal verspreid op bladeren. Het eistadium duurt ongeveer 7 dagen.
Er zijn 8 stadia van larven en vanaf het 6e stadium kunnen ze hele bladeren eten. Volwassen larven dalen meestal 's nachts af van de bomen en gaan de grond in om zich te verpoppen.
Controlemethoden:
Graaf de cocons in de grond rond de basis van de boom uit om de bron van ongedierte te beperken.
Spuit tijdens de piekperiode van larven met een 1200 maal verdunde oplossing van 80% dimethoaat emulsie olie of 1000 maal verdunde oplossing van 50% parathion emulsie olie, 1000 maal verdunde oplossing van 50% malathion emulsie olie, 1000 maal verdunde oplossing van 25% imidacloprid emulsie olie, 1500 maal verdunde oplossing van 25% acetamiprid emulsie olie, of 3000 maal verdunde oplossing van 5% cypermethrin emulsie olie.
Het plaatsen van multiflorarozen in je slaapkamer thuis is een uitstekende keuze voor interieurdecoratie. Aangezien we ongeveer een derde van onze tijd slapend doorbrengen, heeft de inrichting van onze slaapkamer een grote invloed op ons welzijn. Als je een paar rozenplanten in het zonnigste deel van je slaapkamer zet, zullen ze de afvallucht van de kamer absorberen terwijl je er dag en nacht rust.
Na verloop van tijd kan dit een zeer voordelige keuze zijn. Je kunt ook een paar rozenplanten in potten op je balkon zetten. De open ruimte en het vele zonlicht maken het een ideale plek voor het kweken van rozen.
Multiflorarozen hebben een verkoelende werking, verbeteren de spijsvertering, reguleren de bloedstroom en ontgiften het lichaam. Ze kunnen gebruikt worden tegen zomerhitte, dorst, maagklachten, bloed overgeven, neusbloedingen, mondzweren, abcessen en onregelmatige menstruatie.
Wilde multifloraroos: Gekweekte rozen dragen geen vruchten, maar wilde rozen produceren weelderige, levendige rode vruchten. Naast hun prachtige uiterlijk, dat vergelijkbaar is met andere rozen, zijn de vruchten eetbaar. Deze bloem heeft een poëtische kwaliteit en haar symbolische taal vertegenwoordigt romantiek.
Mensen geboren onder het teken van deze bloem hebben een romantische karakter en zijn dromers in hart en nieren. Ze hebben echter ook een scherp beoordelingsvermogen als het aankomt op het afhandelen van zaken en zijn zeer geschikt voor artistieke carrières. Emotioneel zijn het perfectionisten.
Peggie was ooit wiskundelerares op een middelbare school, maar ze zette haar schoolbord en tekstboeken aan de kant om haar levenslange passie voor bloemen te volgen. Na jaren van toewijding en leren heeft ze niet alleen een bloeiende bloemenwinkel opgericht, maar ook deze blog, "Bloemen Bibliotheek". Als je vragen hebt of meer wilt weten over bloemen, neem dan gerust contact op met contact opnemen met Peggie.
Nederlands 
English 
العربية 
Bahasa Indonesia 
Deutsch 
Français 
Italiano 
Português 
Русский 
日本語