Esplorazione della Rosa Multiflora: Bellezza, cura e usi

La rosa multiflora è un arbusto deciduo della famiglia delle Rosaceae. Conosciuta per la sua natura rampicante, simile a una vite, è una piccola pianta che tollera il freddo e vive alla luce del sole. La stagione di fioritura va da maggio a giugno e i colori più comuni sono il rosa e il bianco. Fin dall'antichità, è stata considerata una pianta notevole e bel fiore.

Cresce prevalentemente nelle province cinesi di Jiangsu, Shandong e Henan, con una piccola distribuzione in Giappone e Corea. La rosa multiflora è molto apprezzata per i suoi usi estetici e medicinali.

Inoltre, il termine "rosa" può anche riferirsi in generale a tutte le specie del genere Rosaceae, comprese le moderne rose ibride da tè.

Caratteristiche fisiche

La rosa multiflora è un arbusto rampicante; i suoi piccoli rami sono cilindrici e generalmente privi di peli, con fasci cutanei corti, leggermente ricurvi e spessi. Presenta 5-9 foglioline, talvolta 3 in prossimità del grappolo floreale, con un picciolo fogliare lungo 5-10 cm. Le foglioline sono ovali, oblunghe o a forma di uovo, lunghe 1,5-5 cm e larghe 8-28 mm, con punte acuminate o smussate, basi quasi circolari o cuneiformi e margini nettamente seghettati.

La superficie superiore è priva di peli, mentre la parte inferiore presenta peli morbidi. Il picciolo e l'asse della foglia hanno peli morbidi o sono privi di peli con peli ghiandolari sparsi. Le stipole sono dentate a pettine, per lo più attaccate al picciolo della foglia, con o senza peli ghiandolari sui bordi. I fiori multipli formano un'infiorescenza conica, con un peduncolo lungo 1,5-2,5 cm, senza peli o con peli ghiandolari, a volte con piccole brattee pettinate alla base.

I fiori hanno un diametro di 1,5-2 cm, con pezzi lineari divisi al centro del sepalo, che è privo di peli all'esterno e peloso all'interno. I petali sono bianchi, larghi e di forma ovale, leggermente concavi all'estremità e cuneiformi alla base.

I pistilli sono raggruppati, privi di peli e leggermente più lunghi degli stami. Il frutto è quasi sferico, di 6-8 mm di diametro, di colore bruno-rossastro o bruno-violaceo, lucido, senza peli, con i sepali caduti.

Abitudini di crescita

Le rose multiflora amano la luce del sole e tollerano l'ombra parziale. Sono resistenti al freddo e di solito possono sopravvivere all'inverno all'aperto nella maggior parte della Cina settentrionale. Non sono particolarmente esigenti in fatto di terreno e possono tollerare la siccità e i terreni poveri.

Tuttavia, crescono meglio in un terreno profondo, sciolto, fertile e umido, con un buon drenaggio.

Possono crescere normalmente anche in terreni argillosi e pesanti. Non tollerano i ristagni idrici o l'acqua stagnante. Quando si mette a dimora una nuova pianta, è meglio applicare del concime organico ben marcio.

Per i primi due anni dopo l'impianto, è necessario applicare ogni autunno un fertilizzante di base per favorire la crescita e la fioritura. Le rose multiflora hanno una forte capacità di rigenerazione, tollerano le potature e sono resistenti all'inquinamento.

Distribuzione degli impianti

La rosa multiflora è originaria di diverse province della Cina, come Jiangsu, Shandong e Henan. Ha una piccola distribuzione anche in Giappone e Corea.

Tecniche di coltivazione

Gestione della coltivazione

La rimozione dei semi viene solitamente effettuata prima della semina, a mano o a macchina. I semi vengono poi sciacquati con acqua pulita e fatti asciugare all'aria in casa. Una volta asciutti, i semi possono essere seminati.

Se non possono essere seminati immediatamente, possono essere refrigerati per un breve periodo, ma bisogna fare attenzione a non farli seccare troppo per non compromettere la germinazione.

La semina si effettua di solito in marzo o aprile. Dopo la semina, coprire con un film di terra o sistemare una tettoia di plastica sopra il letto di semina. Le piantine dovrebbero emergere dopo 8-10 giorni. Se si utilizza una pellicola per il terreno, è necessario rimuoverla non appena la maggior parte delle piantine è emersa per evitare che si brucino.

Dopo che le piantine sono emerse, è necessario annaffiare, utilizzando un getto fine per evitare che le piantine vengano sepolte dal fango. Successivamente, annaffiare ogni 10 giorni.

Una volta che le piantine hanno prodotto le prime foglie vere, possono essere annaffiate ogni 15 giorni. Allo stesso tempo, è necessario diserbare e dissodare il terreno. Quando le piantine sono alte circa 5-6 cm, possono essere diradate e trapiantate.

Prima di piantare, scavate una trincea e applicate un fertilizzante di base. Innaffiate regolarmente in primavera. Ogni anno dalla base si sviluppano nuovi rami lunghi e lo stesso anno compaiono i fiori sui rami laterali. Dopo la fioritura, i rami fioriti devono essere potati.

La rosa multiflora resiste bene al freddo e cresce bene. Durante la stagione delle piogge, prestate attenzione al drenaggio per evitare allagamenti. Concimare 2-3 volte per favorire la fioritura dei rami l'anno successivo.

Prima di piantare le piantine, il terreno può essere disinfettato con cloropicrina, aldicarb, ecc. e si deve aggiungere del fertilizzante organico ben marcio. Dopo la messa a dimora, è necessario applicare ogni autunno un fertilizzante di base per favorire la crescita e la fioritura.

Mantenere il terreno umido prima della fioritura, poiché la siccità in questo periodo influisce sul numero di fiori; durante la stagione delle piogge, prestare attenzione al drenaggio per evitare il marciume delle radici.

Durante la fase dei boccioli, applicare 1-2 volte un fertilizzante per dolci diluito in acqua, che migliorerà il colore dei fiori e prolungherà il periodo di fioritura. La potatura si effettua di solito prima che spuntino le gemme fogliari. Durante la potatura, mantenere i rami principali lunghi circa 1,5 m e i rami laterali a 3-5 gemme dalla base.

Allo stesso tempo, rimuovete i rami morti, deboli o malati e potate i rami vecchi o troppo densi.

Modellazione del vaso

Le rose multiflora in vaso vengono solitamente invasate a novembre o a marzo-aprile del secondo anno. Il vaso deve essere più grande per consentire all'apparato radicale di espandersi.

Quando si trapianta, tagliare leggermente le radici (tagliare quelle danneggiate o troppo lunghe) prima di piantarle. La profondità di impianto deve essere bassa, con la parte del portainnesto lasciata al di sopra della superficie del terreno, quindi annaffiare abbondantemente.

Dopo lo spuntare dei nuovi germogli in primavera, sfoltire quelli poco sviluppati o troppo densi, lasciando solo quelli robusti. Potate e modellate la pianta almeno due volte l'anno.

La prima volta è dopo la fine dei fiori primaverili ed estivi, verso luglio-agosto. La seconda volta è dopo la fioritura autunnale, a dicembre o marzo dell'anno successivo.

Il principio della potatura consiste nel rimuovere i rami deboli e malati, lasciando quelli forti e sani. Sfoltire le aree dense per garantire che i rami rimanenti siano distribuiti in modo uniforme e abbiano uno spazio ragionevole. Dopo la fioritura, i rami di una rosa in vaso devono essere potati, di solito lasciando 15-20 cm.

Metodi di propagazione

I metodi di propagazione più comuni includono la divisione, la talea e la margotta, che possono essere effettuate in primavera, all'inizio dell'estate e all'inizio dell'autunno. Anche la semina dei semi è un'opzione, in autunno o dopo lo stoccaggio della sabbia in primavera, con la germinazione che avviene 1-2 mesi dopo la semina.

Divisione

La divisione consiste nel recidere le piccole propaggini che crescono dalla base della radice o del fusto di una pianta dalla pianta madre e nel piantarle separatamente per farle crescere in nuove piante indipendenti. Questo metodo è semplice, rapido e ampiamente utilizzato in orticoltura.

Taglio

Conosciuta anche come talea, la talea è un metodo di propagazione comune per le piante. Si tratta di prelevare parti di una pianta - fusto, foglia, radice, gemma (note come talee in orticoltura) - e di inserirle nel terreno o nella sabbia, oppure di immergerle in acqua fino a farle radicare.

Possono poi essere piantati per crescere in nuove piante indipendenti. Piante diverse richiedono condizioni diverse quando si tratta di talee, e capire e assecondare queste esigenze può portare a percentuali di successo più elevate.

Selezione e trattamento delle talee. Scegliete per le talee rami sani e privi di parassiti. Una volta selezionate, le talee devono essere trattate con attenzione. Le talee tenere devono essere colpite immediatamente dopo il taglio per evitare l'appassimento. Le piante succulente (come i cactus) devono essere lasciate in un'area ventilata per alcuni giorni dopo il taglio, fino a quando la superficie tagliata non si è leggermente ristretta, oppure la superficie tagliata può essere leggermente cangiata per evitare il marciume.

Temperatura. La maggior parte delle piante radica più rapidamente a una temperatura costante di 20-25°C. Se troppo bassa, la radicazione è lenta. Se è troppo alta, le talee possono marcire. Quindi, se la temperatura può essere controllata artificialmente, le talee possono essere prelevate tutto l'anno. In condizioni naturali, le temperature più adatte sono quelle primaverili e autunnali.

Umidità. Dopo il taglio, è fondamentale mantenere il substrato delle talee umido, ma non eccessivamente, per evitare marciumi. Anche l'umidità dell'aria è importante. La copertura con una pellicola di plastica può aiutare a mantenere l'umidità, ma assicuratevi di ventilare a intermittenza.

Stratificazione

La stratificazione consiste nel premere i rami o i rampicanti di una pianta in un substrato umido. Dopo aver radicato, vengono separati dalla pianta madre per formare nuove piante. Questo metodo ha un'alta percentuale di successo, anche se ha un coefficiente di propagazione ridotto. Viene spesso utilizzato quando altri metodi di propagazione falliscono o quando si desiderano nuove piante più grandi.

La margotta è una forma di riproduzione artificiale asessuata delle piante. A differenza dell'innesto, i rami rimangono attaccati alla pianta madre, con una parte interrata nel terreno. Una volta radicati, vengono staccati dalla pianta madre.

Stratificazione normale. Adatto a piante con rami morbidi o rampicanti o ad alberi con molti rami piegabili vicino al terreno (come magnolie e albicocchi da cera). Tagliare i rami di 1-2 anni della pianta madre in quattro direzioni, ferire la parte inferiore, premere in una buca, fissare con un gancio, rassodare il terreno, far emergere il ramo verticalmente dal terreno e legarlo a un supporto.

Stratificazione orizzontale. È adatta alle specie arboree con rami lunghi che radicano facilmente (come i portainnesti nani di melo e le rose rampicanti). Conosciuta anche come stratificazione continua o stratificazione in trincea.

Scavare una trincea poco profonda lungo il ramo, ferirlo a intervalli regolari e fissarlo orizzontalmente nella trincea, rimuovere le gemme che crescono verso il basso e riempire la trincea con il terreno. Una volta che il ramo ha radicato e germogliato, tagliatelo in sezioni, ciascuna con un pezzo del corpo madre.

Stratificazione a serpentina. Adatta alle piante di vite con steli molto lunghi (come l'uva). Piegare il fusto verso l'alto e verso il basso in modo ondulatorio, interrare le parti che toccano il terreno e, dopo che hanno radicato e le parti fuori terra sono germogliate e cresciute per un certo periodo, tagliarle in nuove piante.

Stratificazione a cumulo. Adatta per alberi con forte pollonatura al colletto radicale o per alberi che si formano a grappolo (come magnolie, susini perlati, rose gialle, prugne, melograni, ecc.) Dopo aver ferito la base dei rami al colletto della radice, si cumula il terriccio su di essi e, una volta radicati, si dividono in nuove piante.

Stratificazione ad aria. Inventata in Cina, nota anche come margotta cinese o margotta alta. Adatta a piante alte o poco flessibili, spesso utilizzata per specie arboree di pregio (come camelie, osmanthus, longan, litchi, passiflora, ecc.).

Scegliete rami di 1-3 anni, scortecciateli per 2-4 cm, raschiate il cambium o praticate dei tagli longitudinali, avvolgete della plastica, dei tubi di bambù spaccati o dei vasi di argilla intorno all'area lesa, legateli strettamente, riempiteli di muschio o compost, annaffiateli regolarmente per mantenerli umidi e, dopo che hanno radicato, tagliateli per formare nuove piante.

Controllo dei parassiti e delle malattie

Le malattie più importanti sono l'oidio e la macchia nera, che possono essere trattate irrorando con una soluzione diluita 1000 volte di 70% metil tobujin polvere bagnabile. Parassiti come afidi e tarme delle spine possono essere controllati irrorando con una soluzione diluita 2000 volte di 10% olio insetticida in emulsione.

Muffa polverosa

Le condizioni epidemiche dell'oidio coinvolgono principalmente due fattori: la diffusione delle varietà suscettibili e le condizioni ambientali adatte.

In generale, nelle condizioni in cui la densità del grano è troppo alta, i fertilizzanti azotati sono applicati in modo eccessivo, le piante di grano crescono vigorosamente, le piante si indeboliscono e l'umidità del campo è elevata o si verifica l'allettamento, la malattia è spesso grave.

Questa malattia compare di solito tra la fine di marzo e l'inizio di aprile e dopo la metà di aprile, con il graduale aumento della temperatura, il tasso di incidenza aumenta rapidamente, causando una pandemia in condizioni adeguate.

Metodi di controllo:

Le misure agricole comprendono l'impianto di varietà resistenti alle malattie e una semina e una concimazione razionali.

Il controllo chimico prevede il trattamento fungicida delle sementi nelle parcelle di piantine autunnali fortemente malate e, quando il tasso di incidenza sul campo è compreso tra 3% e 5% in autunno o in primavera (esaminato dalla foglia bandiera alla seconda foglia sotto la foglia bandiera durante il periodo di maturazione della pianta), utilizzare da 20 a 30 ml di olio in emulsione antiruggine 20% o 50 g di polvere bagnabile antiruggine 15% per 666,7 metri quadrati.

Spruzzare con 50-60 kg di acqua, oppure spruzzare a basso volume con 10-15 kg di acqua. In alternativa, utilizzare 50 ml di olio in emulsione pestfungicida 25% per 666,7 metri quadrati, aggiungere 50 kg di acqua e spruzzare uniformemente.

Malattia da macchia nera

La malattia della macchia nera può danneggiare foglie, piccioli, rami teneri e steli fiorali, ma colpisce soprattutto le foglie. I sintomi sono di due tipi: nella fase iniziale della malattia, sulla superficie fogliare compaiono piccole macchie di colore rosso-marrone o marrone-violaceo, che si espandono gradualmente in macchie nere circolari o irregolari.

Le macchie hanno spesso un alone giallo intorno, con un bordo radiale, e il diametro delle macchie è di circa 3-15 mm. Nello stadio successivo, sulle macchie sono sparsi piccoli punti neri, che sono le pustole asessuate del patogeno.

Nei casi più gravi, le foglie inferiori della pianta ingialliscono e cadono precocemente, causando la morte di singoli rami, come nel caso della malattia della macchia nera nelle rose.

L'altro tipo di malattia consiste nella comparsa di macchie circolari o irregolari di colore marrone o marrone scuro sulle foglie, su cui crescono oggetti neri simili a muffe, che sono i conidi del patogeno. Nei casi più gravi, le foglie cadono precocemente, compromettendo la crescita, come nel caso della malattia della macchia nera in prugna foglie.

Metodi di controllo:

Selezionare varietà di alta qualità resistenti alle malattie.

Dopo l'autunno, rimuovete i rami morti e le foglie cadute e bruciateli tempestivamente.

Rafforzare la gestione della coltivazione, prestare attenzione alla modellatura e alla potatura e garantire la ventilazione e la trasmissione della luce.

Quando spuntano le nuove foglie, spruzzare una soluzione da 500 a 1000 volte diluita di 50% carbendazim in polvere bagnabile, o una soluzione 500 volte diluita di 75% clorotalonil, o una soluzione 500 volte diluita di 80% mancozeb. Spruzzare una volta ogni 7-10 giorni, per un totale di 3-4 volte.

Afidi

Il controllo degli afidi deve utilizzare diversi metodi per fermare le loro attività nocive, tra cui principalmente i seguenti punti:

Per debellare gli afidi, è bene iniziare durante il periodo di svernamento dei fiori, in modo da ottenere il doppio dei risultati con la metà dello sforzo. Affidarsi esclusivamente al controllo durante la primavera e l'autunno, quando i danni degli afidi sono più gravi, non darà risultati significativi.

Per le specie floreali e le piantine introdotte di recente, è necessario effettuare ispezioni rigorose per evitare l'invasione di nuovi parassiti provenienti da altri luoghi. Disinfettare il terreno e i vecchi vasi da fiori per uccidere le uova residue.

Insieme alla potatura, rimuovete accuratamente i fiori residui, i rami malati e morti e le foglie dove vivono gli afidi o dove sono nascoste le loro uova, e bruciateli collettivamente.

Le diverse varietà di fiori hanno una diversa resistenza ai parassiti, quindi è opportuno scegliere varietà resistenti alle malattie e ai parassiti per ridurre i danni degli afidi e risparmiare sui costi dei farmaci.
Quando si trovano pochi afidi, si possono spazzolare via con una spazzola immersa nell'acqua, oppure le piante in vaso possono essere inclinate e ruotate sotto l'acqua del rubinetto per lavare via gli afidi e pulire le foglie, migliorando così il valore ornamentale e favorendo la respirazione fogliare.

Se le condizioni lo permettono, per il controllo si possono utilizzare anche nemici naturali come coccinelle e lucciole.

Quando si riscontra un numero elevato di afidi, è necessario isolarli tempestivamente e scegliere immediatamente pesticidi o metodi popolari per eliminare i parassiti. Le misure specifiche sono le seguenti:

Preparare un rapporto 1:15 di acqua di tabacco e spruzzare dopo un ammollo di 4 ore.

Preparare un rapporto 1:4:400 di detersivo per bucato, urea e acqua e spruzzare.

Spruzzare una soluzione diluita 1000 volte di olio in emulsione 10% rogor o una soluzione da 1000 a 1500 volte diluita di olio in emulsione di malathion o una soluzione 1000 volte diluita di olio in emulsione di dimetoato.

Per gli afidi del pesco e altri afidi coperti di polvere di cera, quando si applica un qualsiasi pesticida, si deve aggiungere l'1‰ di acqua saponata neutra o di detersivo per bucato.

Falene delle spine

Falene delle spine: Nel nord producono una generazione all'anno, nelle zone a valle del fiume Yangtze due generazioni e alcune ne producono tre. Tutte svernano come prepupae in bozzoli nel terreno da 3 a 6 cm sotto gli alberi.

Nell'area a generazione unica, l'impupamento inizia a metà maggio, mentre l'eclosione e la deposizione delle uova iniziano all'inizio di giugno. Il periodo di comparsa è irregolare e le larve appena schiuse possono essere viste da metà giugno a inizio agosto. I danni sono più gravi in agosto e le prepuberi iniziano a svernare nel terreno a fine agosto.

Nell'area a 2 o 3 generazioni, l'impupamento inizia a metà aprile e l'eclosione avviene da metà maggio a inizio giugno. La prima generazione di larve si verifica da fine maggio a metà luglio. La seconda generazione di larve si verifica da fine luglio a metà settembre. La terza generazione di larve si verifica dall'inizio di settembre a ottobre.

La generazione finale di larve mature sverna in bozzoli nel terreno. Gli adulti si eclissano per lo più al crepuscolo, si nascondono durante il giorno, escono di notte, si accoppiano subito dopo l'eclosione e depongono le uova due giorni dopo. Le uova sono per lo più sparse sulle superfici delle foglie. Lo stadio di uovo dura circa 7 giorni.

Le larve hanno 8 istanti e, a partire dal sesto istato, possono mangiare foglie intere. Le larve mature scendono dagli alberi soprattutto di notte e si impupano nel terreno.

Metodi di controllo:

Scavate i bozzoli nel terreno intorno alla base dell'albero per ridurre la fonte di parassiti.
Durante il periodo di picco delle larve, spruzzare una soluzione diluita 1200 volte di olio in emulsione di 80% dimetoato o 1000 volte di olio in emulsione di 50% paration, 1000 volte di olio in emulsione di 50% malathion, 1000 volte di olio in emulsione di 25% imidacloprid, 1500 volte di olio in emulsione di 25% acetamiprid o 3000 volte di olio in emulsione di 5% cipermetrina.

Valori primari

Valore dell'arredamento

Collocare delle rose multiflora nella camera da letto di casa è un'ottima scelta di interior design. Dato che trascorriamo circa un terzo del nostro tempo dormendo, l'arredamento della camera da letto influisce notevolmente sul nostro benessere. Se posizionate un paio di piante di rose nella parte più soleggiata della vostra camera da letto, assorbiranno l'aria di scarico della stanza mentre vi riposate giorno e notte.

Nel tempo, questa scelta può rivelarsi molto vantaggiosa. Potete anche collocare alcune piante di rose in vaso sul vostro balcone. Lo spazio aperto e l'ampia luce solare lo rendono un luogo ideale per la coltivazione delle rose.

Valore medicinale

Le rose Multiflora hanno un effetto rinfrescante, migliorano la digestione, regolano il flusso sanguigno e disintossicano l'organismo. Possono essere utilizzate per rimediare al caldo estivo, alla sete, al mal di stomaco, al vomito di sangue, all'epistassi, alle piaghe della bocca, agli ascessi e alle mestruazioni irregolari.

Cultura vegetale

Il linguaggio dei fiori

Rosa multiflora selvatica: Rose coltivate Le rose di montagna non producono frutti, ma le rose selvatiche producono frutti rossi e vivaci. Oltre all'aspetto straordinario, paragonabile a quello delle altre rose, i loro frutti sono commestibili. Questo fiore ha una qualità poetica e il suo linguaggio simbolico rappresenta il romanticismo.

I nati sotto il segno di questo fiore hanno un romantico e sono sognatori nell'animo. Tuttavia, hanno anche un'acuta capacità di giudizio quando si tratta di gestire le questioni e sono adatti alle carriere artistiche. Dal punto di vista emotivo, sono perfezionisti.