600+ types de fleurs de A à Z (avec noms et images)
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Le rosier multiflore est un arbuste à feuilles caduques de la famille des Rosacées. Connu pour sa nature grimpante, semblable à une vigne, c'est une petite plante tolérante au froid qui prospère à la lumière du soleil. Sa période de floraison s'étend de mai à juin, les couleurs les plus courantes étant le rose et le blanc. Depuis l'Antiquité, elle est considérée comme une plante remarquable et très appréciée. belle fleur.
Elle pousse principalement dans les provinces de Jiangsu, Shandong et Henan en Chine, avec une petite distribution au Japon et en Corée. La rose multiflore est très appréciée pour ses usages esthétiques et médicinaux.
En outre, le terme "rose" peut également se référer de manière générale à toutes les espèces du genre Rosaceae, y compris les roses hybrides modernes.
Le rosier multiflore est un arbuste grimpant ; ses petites branches sont cylindriques et généralement glabres avec des faisceaux de peau courts, légèrement courbés et épais. Il possède 5 à 9 folioles, parfois 3 près de la grappe de fleurs, avec un pétiole de 5 à 10 cm de long. Les folioles sont ovales, oblongues ou ovoïdes, d'une longueur de 1,5 à 5 cm, d'une largeur de 8 à 28 mm, avec des pointes aiguës ou émoussées, des bases presque circulaires ou en forme de coin, et des bords fortement dentelés.
La face supérieure est glabre, tandis que la face inférieure présente des poils souples. Le pétiole et l'axe de la feuille ont des poils doux ou sont glabres avec des poils glandulaires épars. Les stipules sont en dents de scie, principalement attachées au pétiole de la feuille, avec ou sans poils glandulaires sur les bords. Les fleurs multiples forment une inflorescence conique, avec un pédoncule floral de 1,5-2,5 cm de long, glabre ou avec des poils glandulaires, parfois avec de petites bractées en dents de peigne à la base.
Les fleurs ont un diamètre de 1,5-2 cm, avec des pièces linéaires fendues au milieu du sépale, qui est glabre à l'extérieur et poilu à l'intérieur. Les pétales sont blancs, larges et ovales, légèrement concaves à l'extrémité et en forme de coin à la base.
Les pistils sont groupés, glabres et légèrement plus longs que les étamines. Le fruit est presque sphérique, 6-8 mm de diamètre, brun rougeâtre ou brun violacé, brillant, glabre, avec les sépales tombés.
Les rosiers multiflores aiment la lumière du soleil et tolèrent une ombre partielle. Ils sont résistants au froid et peuvent généralement survivre à l'hiver en plein air dans la plupart des régions du nord de la Chine. Ils ne sont pas sensibles au sol et peuvent tolérer la sécheresse et les sols pauvres.
Cependant, elles poussent mieux dans un sol profond, meuble, fertile et humide avec un bon drainage.
Elles peuvent également pousser normalement dans un sol argileux lourd. Elles ne tolèrent pas l'engorgement ou la stagnation de l'eau. Lors de la plantation d'une nouvelle plante, il est préférable d'appliquer un engrais organique bien décomposé.
Pendant les deux premières années suivant la plantation, un engrais de fond doit être appliqué chaque automne pour favoriser la croissance et la floraison. Les rosiers multiflores ont une forte capacité de régénération, tolèrent la taille et sont résistants à la pollution.
Le rosier multiflore est originaire de plusieurs provinces chinoises telles que le Jiangsu, le Shandong et le Henan. Il existe également une petite distribution au Japon et en Corée.
L'enlèvement des graines se fait généralement avant le semis, à la main ou à la machine. Les graines sont ensuite rincées à l'eau claire et séchées à l'air en intérieur. Une fois les graines sèches, elles peuvent être semées.
S'ils ne peuvent pas être semés immédiatement, ils peuvent être réfrigérés pendant une courte période, mais il faut veiller à ce qu'ils ne se dessèchent pas trop, car cela nuirait à la germination.
Le semis se fait généralement en mars ou en avril. Après l'ensemencement, recouvrez le sol d'un film ou installez un abri en plastique au-dessus du lit de semis. Les plantules devraient émerger au bout de 8 à 10 jours. Si un film de sol est utilisé, il doit être retiré dès que la plupart des plantules ont émergé afin d'éviter qu'elles ne soient brûlées.
Après la levée des semis, il faut arroser en utilisant un jet d'eau fin pour éviter que les semis ne soient enterrés dans la boue. Ensuite, il faut arroser tous les 10 jours.
Une fois que les plantules ont produit leurs premières vraies feuilles, elles peuvent être arrosées tous les 15 jours. En même temps, il faut désherber et ameublir le sol. Lorsque les plantules atteignent environ 5-6 cm de hauteur, elles peuvent être éclaircies et repiquées.
Avant la plantation, creusez une tranchée et appliquez un engrais de fond. Arrosez régulièrement au printemps. De nouvelles branches longues poussent chaque année à partir de la base et les fleurs apparaissent sur les branches latérales la même année. Après la floraison, les branches fleuries doivent être taillées.
Le rosier multiflore est très résistant au froid et pousse bien. Pendant la saison des pluies, veillez au drainage pour éviter les inondations. Fertilisez 2 à 3 fois pour favoriser la floraison des branches l'année suivante.
Avant de planter les semis, le sol peut être désinfecté avec de la chloropicrine, de l'aldicarbe, etc. et de l'engrais organique bien décomposé doit être ajouté. Après la plantation, un engrais de base doit être appliqué chaque automne pour favoriser la croissance et la floraison.
Maintenir le sol humide avant la floraison, car la sécheresse à ce moment-là affecte le nombre de fleurs ; pendant la saison des pluies, veiller au drainage pour éviter le pourrissement des racines.
Pendant la phase de bourgeonnement, appliquez de l'eau diluée d'engrais pour gâteaux 1 à 2 fois, ce qui améliorera la couleur des fleurs et prolongera la période de floraison. La taille est généralement effectuée avant l'apparition des bourgeons des feuilles. Lors de la taille, gardez les branches principales à environ 1,5 m de long et les branches latérales à 3-5 bourgeons de la base.
En même temps, éliminez les branches mortes, faibles ou malades, et taillez les vieilles branches ou celles qui sont trop denses.
Les rosiers multiflores en pot sont généralement mis en pot en novembre ou en mars-avril de la deuxième année. Le pot doit être plus grand pour permettre au système racinaire de se développer.
Lors de la transplantation, il convient de tailler légèrement les racines (couper les racines endommagées ou trop longues) avant de les planter. La profondeur de plantation doit être faible, la partie du porte-greffe restant au-dessus de la surface du sol, puis arrosez abondamment.
Après l'apparition de nouveaux bourgeons au printemps, éliminez les bourgeons peu développés ou trop denses, en ne laissant que les bourgeons robustes. Tailler et former la plante au moins deux fois par an.
La première fois, c'est après la fin des fleurs de printemps et d'été, vers juillet ou août. La deuxième fois, c'est après les fleurs d'automne, en décembre ou en mars de l'année suivante.
Le principe de la taille est de supprimer les branches faibles et malades, en laissant les branches fortes et saines. Éclaircir les zones denses pour que les branches restantes soient réparties uniformément et disposent d'un espace raisonnable. Après la floraison, les branches d'un rosier en pot doivent être taillées, en laissant généralement 15 à 20 cm.
Les méthodes de propagation les plus courantes sont la division, le bouturage et le marcottage, qui peuvent tous être effectués au printemps, au début de l'été et au début de l'automne. L'ensemencement est également possible, soit en automne, soit après un stockage dans le sable au printemps, la germination ayant lieu 1 à 2 mois après l'ensemencement.
La division consiste à couper les petits rameaux qui poussent à la base de la racine ou de la tige d'une plante et à les planter séparément pour qu'ils deviennent de nouvelles plantes indépendantes. Cette méthode est simple, rapide et largement utilisée en horticulture.
Le bouturage est une méthode de propagation courante pour les plantes. Elle consiste à prélever des parties d'une plante - tige, feuille, racine, bourgeon (appelé bouture en horticulture) - et à les insérer dans la terre ou le sable, ou à les faire tremper dans l'eau jusqu'à ce qu'elles s'enracinent.
Ils peuvent ensuite être plantés pour devenir de nouvelles plantes indépendantes. Chaque plante nécessite des conditions différentes lorsqu'il s'agit de la bouturer, et le fait de comprendre ces besoins et d'y répondre peut conduire à des taux de réussite plus élevés.
Sélection et traitement des boutures. Choisissez des branches saines et exemptes de parasites pour les boutures. Une fois sélectionnées, les boutures doivent être manipulées avec soin. Les boutures tendres doivent être prélevées immédiatement après la coupe pour éviter qu'elles ne se flétrissent. Les plantes succulentes (comme les cactus) doivent être laissées dans un endroit aéré pendant quelques jours après la coupe jusqu'à ce que la surface coupée ait légèrement rétréci, ou la surface coupée peut être légèrement brûlée pour éviter la pourriture.
Température. La plupart des plantes s'enracinent plus rapidement à une température constante de 20-25°C. Une température trop basse ralentit l'enracinement. Si la température est trop élevée, les boutures risquent de pourrir. Par conséquent, si la température peut être contrôlée artificiellement, les boutures peuvent être prélevées tout au long de l'année. Dans les conditions naturelles, les températures de printemps et d'automne sont les plus appropriées.
L'humidité. Après l'arrachage, il est essentiel de maintenir le substrat des boutures humide, mais pas trop, pour éviter la pourriture. L'humidité de l'air est également importante. Recouvrir le substrat d'un film plastique peut aider à maintenir l'humidité, mais il faut veiller à ventiler par intermittence.
Le marcottage consiste à presser les branches ou les lianes d'une plante dans un substrat humide. Une fois enracinées, elles sont séparées de la plante mère pour former de nouvelles plantes. Cette méthode présente un taux de réussite élevé, bien qu'elle ait un faible coefficient de propagation. Elle est souvent utilisée lorsque les autres méthodes de propagation échouent ou lorsque l'on souhaite obtenir de nouvelles plantes plus grandes.
Le marcottage est une forme de reproduction artificielle asexuée chez les plantes. Contrairement au greffage, les branches restent attachées à la plante mère, une partie étant enfouie dans le sol. Une fois enracinées, elles sont séparées de la plante mère.
Marquage normal. Convient aux plantes à branches souples, aux lianes ou aux arbres ayant de nombreuses branches flexibles près du sol (comme les magnolias et les abricots de cire). Couper les branches de la plante mère âgées de 1 à 2 ans dans quatre directions, blesser le dessous, presser dans une fosse, fixer avec un crochet, raffermir le sol, laisser la branche émerger verticalement du sol et l'attacher à un support.
Marquage horizontal. Convient aux espèces d'arbres à longues branches qui s'enracinent facilement (comme les porte-greffes des pommiers nains et les rosiers grimpants). Également connu sous le nom de marcottage continu ou de marcottage en tranchée.
Creuser une tranchée peu profonde le long de la branche, blesser la branche à intervalles réguliers et la fixer horizontalement dans la tranchée, enlever les bourgeons qui poussent vers le bas et remplir la tranchée de terre. Une fois que la branche s'enracine et bourgeonne, coupez-la en sections, chacune avec un morceau du corps de la plante mère.
Marquage en serpentin. Convient aux plantes grimpantes à très longues tiges (comme le raisin). Pliez la tige de haut en bas en forme de vague, enterrez les parties qui touchent le sol dans la terre et, après qu'elles se soient enracinées et que les parties au-dessus du sol aient bourgeonné et poussé pendant un certain temps, coupez-les pour former de nouvelles plantes.
Marquage de buttes. Convient aux arbres à fort drageonnement au collet ou aux arbres formant des touffes (comme les magnolias, les pruniers perlés, les rosiers jaunes, les pruniers, les grenadiers, etc.) Après avoir blessé la base des branches au niveau du collet, il faut les recouvrir de terre et, une fois qu'elles se sont enracinées, les diviser pour obtenir de nouvelles plantes.
La stratification de l'air. Inventé en Chine, également connu sous le nom de marcottage chinois ou marcottage en hauteur. Convient aux plantes hautes ou rigides, souvent utilisé pour les espèces d'arbres de valeur (comme les camélias, les osmanthus, les longan, les litchis, les passiflores, etc.)
Choisissez des branches de 1 à 3 ans, écorcez-les sur 2 à 4 cm, grattez le cambium ou faites des coupes longitudinales, entourez la zone blessée de plastique, de tubes de bambou fendus ou de pots en argile, attachez-les fermement, remplissez-les de mousse ou de compost, arrosez-les régulièrement pour les maintenir humides et, une fois qu'elles se sont enracinées, coupez-les pour former de nouvelles plantes.
Les maladies les plus importantes sont l'oïdium et la maladie des taches noires, qui peuvent être traitées par pulvérisation d'une solution 1000 fois diluée de poudre mouillable 70% methyl tobujin. Les ravageurs tels que les pucerons et les mites épineuses peuvent être contrôlés en pulvérisant une solution 2000 fois diluée d'huile d'émulsion insecticide 10%.
Les conditions épidémiques de l'oïdium impliquent principalement deux facteurs : la plantation généralisée de variétés sensibles et des conditions environnementales adéquates.
En général, dans des conditions où la densité du blé est trop élevée, où l'engrais azoté est appliqué de manière excessive, où les plants de blé poussent vigoureusement, où les plants s'affaiblissent, où l'humidité du champ est élevée ou où la verse se produit, la maladie est souvent grave.
Cette maladie apparaît généralement entre la fin du mois de mars et le début du mois d'avril. Après la mi-avril, avec l'augmentation progressive de la température, le taux d'incidence augmente rapidement, provoquant une pandémie si les conditions s'y prêtent.
Méthodes de contrôle :
Les mesures agricoles comprennent la plantation de variétés résistantes aux maladies ainsi que la plantation et la fertilisation rationnelles.
La lutte chimique implique l'utilisation d'un traitement de semences fongicide dans les parcelles de semis d'automne fortement malades, et lorsque le taux d'incidence au champ est de 3% à 5% en automne ou au printemps (examiné de la feuille drapeau à la deuxième feuille sous la feuille drapeau pendant la période de la plante mature), utiliser 20 à 30 ml d'huile d'émulsion antirouille 20% ou 50 g de poudre mouillable antirouille 15% par 666,7 mètres carrés.
Pulvériser avec 50 à 60 kg d'eau, ou pulvériser à faible volume avec 10 à 15 kg d'eau. Il est également possible d'utiliser 50 ml d'émulsion de pestfongicide 25% pour 666,7 mètres carrés, d'ajouter 50 kg d'eau et de pulvériser uniformément.
La maladie des taches noires peut endommager les feuilles, les pétioles, les branches tendres et les pédoncules floraux, mais elle affecte principalement les feuilles. Il existe deux types de symptômes : d'une part, de petites taches brun-rouge à brun-violet apparaissent à la surface des feuilles au stade initial de la maladie, qui s'étendent progressivement pour former des taches noires foncées circulaires ou irrégulières.
Les taches sont souvent entourées d'un halo jaune, avec un bord radial, et leur diamètre est d'environ 3 à 15 mm. À un stade plus avancé, les taches sont parsemées de petits points noirs, qui sont les pustules asexuées de l'agent pathogène.
Dans les cas graves, les feuilles inférieures de la plante jaunissent et tombent précocement, entraînant la mort de certaines branches, comme dans le cas de la maladie des taches noires chez les roses.
Dans l'autre cas, des taches annulaires presque circulaires ou irrégulières, de couleur brune à brun foncé, apparaissent sur les feuilles, sur lesquelles se développent des objets noirs ressemblant à des moisissures, qui sont les conidies de l'agent pathogène. Dans les cas les plus graves, les feuilles tombent précocement, ce qui affecte la croissance, comme c'est le cas pour la maladie des taches noires chez l'orme. prune feuilles.
Méthodes de contrôle :
Sélectionnez des variétés de haute qualité résistantes aux maladies.
Après l'automne, enlevez les branches mortes et les feuilles mortes et brûlez-les rapidement.
Renforcer la gestion de la culture, prêter attention à la mise en forme et à la taille, et assurer la ventilation et la transmission de la lumière.
Lorsque les nouvelles feuilles se déploient, pulvériser 500 à 1000 fois la solution diluée de 50% carbendazime en poudre mouillable, ou 500 fois la solution diluée de 75% chlorothalonil, ou 500 fois la solution diluée de 80% mancozèbe. Pulvériser une fois tous les 7 à 10 jours, pour un total de 3 à 4 fois.
La lutte contre les pucerons doit faire appel à diverses méthodes pour mettre fin à leurs activités nuisibles, notamment les points suivants :
Pour éradiquer les pucerons, il faut commencer pendant la période d'hivernage des fleurs, ce qui permet d'obtenir deux fois plus de résultats avec deux fois moins d'efforts. Se contenter de lutter au printemps et à l'automne, lorsque les dégâts causés par les pucerons sont les plus importants, ne permet pas d'obtenir des résultats significatifs.
Pour les espèces florales et les semis nouvellement introduits, il convient de procéder à des inspections strictes afin d'éviter l'invasion de nouveaux ravageurs provenant d'autres endroits. Désinfectez le sol et les vieux pots de fleurs pour tuer les œufs résiduels.
En combinaison avec la taille, éliminez soigneusement les fleurs résiduelles, les branches et les feuilles malades et mortes où vivent les pucerons ou où se cachent leurs œufs, et brûlez-les collectivement.
Il convient donc de sélectionner des variétés résistantes aux maladies et aux ravageurs afin de réduire les dégâts causés par les pucerons et d'économiser sur les coûts des médicaments.
Lorsque l'on trouve un petit nombre de pucerons, on peut les enlever à l'aide d'un pinceau trempé dans l'eau, ou bien incliner et tourner les plantes en pot sous l'eau du robinet pour laver les pucerons et nettoyer les feuilles, ce qui améliore la valeur ornementale et favorise la respiration des feuilles.
Si les conditions le permettent, les ennemis naturels tels que les coccinelles et les chrysopes peuvent également être utilisés pour la lutte.
Lorsqu'un grand nombre de pucerons est détecté, il convient de les isoler rapidement et d'opter immédiatement pour des pesticides ou des méthodes folkloriques afin d'éliminer les ravageurs. Les mesures spécifiques sont les suivantes :
Préparer une proportion de 1:15 d'eau de tabac et pulvériser après 4 heures de trempage.
Préparer un rapport 1:4:400 de détergent à lessive, d'urée et d'eau et le pulvériser.
Pulvériser une solution 1000 fois diluée d'huile émulsionnée 10% rogor ou une solution 1000 à 1500 fois diluée d'huile émulsionnée malathion ou une solution 1000 fois diluée d'huile émulsionnée diméthoate.
Pour les pucerons du pêcher et les autres pucerons couverts de poudre de cire, il convient d'ajouter 1‰ d'eau savonneuse neutre ou de détergent à lessive lors de l'application de tout pesticide.
Pyrale de l'épine : Dans le nord, elles produisent une génération par an, dans les régions situées en aval du fleuve Yangtze, elles produisent deux générations, et quelques-unes produisent trois générations. Tous passent l'hiver sous forme de prénymphes dans des cocons dans le sol à une profondeur de 3 à 6 cm sous les arbres.
Dans la zone à une génération, la nymphose commence à la mi-mai, et l'éclosion et la ponte débutent au début du mois de juin. La période d'apparition est irrégulière et les larves nouvellement écloses peuvent être observées de la mi-juin au début du mois d'août. Les dégâts sont les plus importants en août et les pré-nymphes commencent à pénétrer dans le sol pour passer l'hiver à la fin du mois d'août.
Dans la zone à 2 ou 3 générations, la nymphose commence à la mi-avril et l'éclosion a lieu de la mi-mai au début juin. La première génération de larves se produit de fin mai à mi-juillet. La deuxième génération de larves a lieu de fin juillet à mi-septembre. La troisième génération de larves se produit de début septembre à octobre.
La dernière génération de larves matures passe l'hiver dans des cocons dans le sol. Les adultes se ferment généralement au crépuscule, se cachent pendant la journée, sortent la nuit, s'accouplent immédiatement après l'éclosion et pondent des œufs deux jours plus tard. Les œufs sont principalement dispersés sur la surface des feuilles. Le stade de l'œuf dure environ 7 jours.
Il y a 8 stades larvaires, et à partir du 6ème stade, les larves peuvent manger des feuilles entières. Les larves matures descendent généralement des arbres la nuit et pénètrent dans le sol pour se nymphoser.
Méthodes de contrôle :
Déterrez les cocons dans le sol autour de la base de l'arbre pour réduire la source de parasites.
Pendant la période d'activité maximale des larves, pulvériser une solution 1200 fois diluée d'huile émulsionnée 80% diméthoate ou une solution 1000 fois diluée d'huile émulsionnée 50% parathion, une solution 1000 fois diluée d'huile émulsionnée 50% malathion, une solution 1000 fois diluée d'huile émulsionnée 25% imidaclopride, une solution 1500 fois diluée d'huile émulsionnée 25% acétamipride, ou une solution 3000 fois diluée d'huile émulsionnée 5% cyperméthrine.
Placer des roses multiflora dans votre chambre à coucher à la maison est un excellent choix de décoration intérieure. Étant donné que nous passons environ un tiers de notre temps à dormir, la décoration de la chambre à coucher influence grandement notre bien-être. Si vous placez quelques rosiers dans la partie la plus ensoleillée de votre chambre à coucher, ils absorberont l'air vicié de la pièce pendant que vous vous y reposez jour et nuit.
Avec le temps, ce choix peut s'avérer très bénéfique. Vous pouvez également placer quelques rosiers en pot sur votre balcon. L'espace ouvert et la lumière abondante en font un endroit idéal pour la culture des roses.
Les roses multiflores ont un effet rafraîchissant, améliorent la digestion, régulent le flux sanguin et détoxifient l'organisme. Elles peuvent être utilisées pour remédier à la chaleur estivale, à la soif, aux maux d'estomac, aux vomissements de sang, aux saignements de nez, aux plaies buccales, aux abcès et aux menstruations irrégulières.
Rosier multiflore sauvage : Roses cultivées ne portent pas de fruits, mais les roses sauvages produisent des fruits luxuriants d'un rouge éclatant. Outre leur apparence étonnante, comparable à celle des autres roses, leurs fruits sont comestibles. Cette fleur présente une qualité poétique et son langage symbolique représente le romantisme.
Les personnes nées sous ce signe fleur ont un romantique Ils ont un tempérament de rêveurs dans l'âme. Cependant, elles font preuve d'un grand jugement lorsqu'il s'agit de traiter des affaires et sont bien adaptées aux carrières artistiques. Sur le plan affectif, elles sont perfectionnistes.
Peggie était autrefois professeur de mathématiques au lycée, mais elle a mis de côté son tableau noir et ses manuels pour se consacrer à sa passion de toujours pour les fleurs. Après des années de dévouement et d'apprentissage, elle a non seulement créé un magasin de fleurs florissant, mais aussi fondé ce blog, "Bibliothèque des fleurs". Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur les fleurs, n'hésitez pas à contacter Peggie.
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