600+ types de fleurs de A à Z (avec noms et images)
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L'Anthurium, plante herbacée vivace à feuilles persistantes de la famille des Araceae, est originaire des forêts tropicales humides du Costa Rica et de la Colombie. Sa tige est courte et ses feuilles émergent de la base. Ces feuilles sont vertes, coriaces et entièrement bordées d'un cœur oblong ou ovale.
Le pédoncule de la feuille est fin et long, la spathe est plate, coriace et d'un éclat cireux, de couleur rouge orangé ou écarlate. Le spadice jaune peut fleurir toute l'année. L'Anthurium pousse souvent sur les arbres, parfois sur les rochers, ou directement sur le sol.
Il préfère un environnement chaud, humide et semi-ombragé et ne tolère pas la lumière directe du soleil. Avec ses caractéristiques belles fleursIl convient à la plantation en pot, au bouturage ou à l'embellissement des zones ombragées dans les jardins.
Plante herbacée vivace à feuilles persistantes de la famille des Aracées, l'Anthurium a des tiges courtes. Les feuilles émergent de la base, sont vertes, coriaces, complètement bordées et en forme de cœur oblong ou de cœur ovale.
Le pétiole de la feuille est mince et long, avec une spathe plate en cuir et à l'éclat cireux, de couleur rouge-orange ou écarlate. Le spadice jaune mesure 5 à 7 cm de long et peut fleurir toute l'année.
L'anthurium est une fleur herbacée vivace à feuilles persistantes. Elle se plaît dans les milieux chauds, humides, semi-ombragés et bien drainés. Elle est sensible à la sécheresse et à une forte exposition à la lumière. Il préfère des températures diurnes comprises entre 26-32℃ et des températures nocturnes comprises entre 21-32℃. Il peut tolérer jusqu'à 35℃ et aussi bas que 14℃.
La division s'effectue principalement dans la fraîcheur et l'humidité élevée du printemps et dans la fraîcheur de l'automne. Évitez de diviser en été chaud ou pendant les saisons sèches et froides.
Lors de la division, il faut veiller à ne pas endommager la plante mère. Ne divisez pas les bourgeons latéraux trop gros, les bourgeons latéraux trop proches ou les bourgeons latéraux trop faibles. Divisez principalement ceux qui sont relativement faciles à séparer de la plante mère et qui sont robustes, avec au moins deux systèmes racinaires principaux.
Lors de la transplantation, vous pouvez exercer une force régulière avec vos mains pour séparer les bourgeons latéraux de la plante mère au niveau du bourgeon de la tige souterraine. Si la séparation est difficile, utilisez une lame stérile tranchante pour l'ouvrir au niveau du bourgeon.
Lorsque l'on coupe des fleurs pour les diviser, il faut d'abord enlever la couche de terre, faire attention à la répartition du système racinaire et du bourgeon de la tige souterraine, couper soigneusement le bourgeon, puis enlever le bourgeon latéral. Le bourgeon latéral coupé doit être légèrement séché, puis pseudo-planté dans un endroit ombragé pour l'enracinement et la reprise de la croissance.
Lors de la plantation, le système racinaire doit être étalé à plat et la plante doit être verticale. Un support doit être fourni si nécessaire. L'eau ne doit pas être versée immédiatement après la plantation, mais la surface des feuilles peut être aspergée d'eau pour maintenir l'humidité. Après deux jours, l'arrosage ou l'application d'un engrais dilué peuvent être effectués en fonction de la situation.
Pour les variétés de Celosia à tige érigée, il est possible de procéder par bouturage. Des boutures comportant 1 à 2 nœuds de la tige et 3 à 4 feuilles sont prélevées et insérées dans de la mousse de sphaigne. Une fois qu'elles ont poussé de nouvelles racines, elles peuvent être mises en pot.
L'ensemencement est généralement utilisé pour la reproduction. La célosie a une faible pollinisation naturelle et nécessite une pollinisation manuelle pour la production de graines. Une fois que les graines ont mûri, elles doivent être semées immédiatement. Les graines de Celosia sont grosses et sont généralement semées dans des pots d'intérieur.
La température idéale de germination se situe entre 25°C et 28°C. Il faut environ 20 à 25 jours pour que les graines germent et les plantules doivent être cultivées pendant 3 à 4 ans avant de pouvoir fleurir. L'avantage des méthodes de propagation conventionnelles est qu'elles sont simples, peu coûteuses et lentes, ce qui répond aux besoins de promotion de nouvelles variétés.
Cependant, les plantes multipliées sont sensibles aux maladies, qui peuvent s'accumuler dans la plante et entraîner la dégradation de l'espèce, voire sa mort.
Les apex, les segments de tige, les feuilles tendres et les pétioles de Celosia peuvent tous être utilisés comme explants de culture tissulaire. Les explants sont rincés à l'eau courante, trempés dans de l'alcool 75% pendant environ 20 à 30 secondes, rincés à l'eau stérile, puis stérilisés avec du chlorure mercurique 0,1% pendant 8 à 10 minutes.
Ils sont ensuite lavés à fond avec de l'eau stérile pour éliminer le liquide stérilisant. Après avoir éliminé l'humidité de surface à l'aide de papier filtre stérile et coupé les explants à une taille appropriée, ils sont mis en culture. Différents explants induisent la régénération de différentes manières.
La culture avec des apex ou des bourgeons peut induire directement la formation de bourgeons adventifs ou latéraux. La culture avec des feuilles, des tiges de feuilles ou des segments de tige induit d'abord un tissu de cals, qui se différencie ensuite pour former des bourgeons ou des embryons somatiques.
Le milieu de culture peut être du MS, du 1/2MS ou du MS modifié. Le milieu MS modifié, qui ajuste certains composants du milieu MS, notamment en réduisant la quantité de nitrate d'ammonium, a un bon effet d'induction sur Celosia.
Le milieu est complété par 30 grammes de sucre par litre et 8 à 10 grammes d'agar comme agent solidifiant, avec un pH de 5,8. La régulation hormonale est essentielle. La célosie est sensible aux hormones et a un effet cumulatif évident. Pour la culture d'induction de bourgeons, on peut utiliser du 6-BA1-3 milligrammes par litre combiné à du NAA 0,1-0,2 milligrammes par litre.
Lors de la culture de feuilles, le 6-BA1,0 milligrammes par litre et le 4-D0,1 milligrammes par litre sont d'abord utilisés pour induire la formation de tissus de cals, qui sont ensuite transférés sur un milieu de différenciation contenant du 6-BA1,0 milligrammes par litre et du NAA 0,1 milligrammes par litre pour induire la formation de bourgeons.
Après l'inoculation, la culture doit être conservée dans l'obscurité pendant quelques jours, avec une lumière supplémentaire provenant de lampes fluorescentes pendant 8-10 heures à une température de 25°C. Après 45 jours de culture, de nouveaux bourgeons ou tissus de cals apparaissent et la culture peut être transférée dans un nouveau flacon pour la sous-culture.
Après 40-50 jours de culture d'induction, le système de culture aseptique établi est transféré dans une nouvelle bouteille pour la multiplication et la promotion de la formation de bourgeons.
Le milieu de culture peut être MS ou MS modifié + 30 grammes de sucre par litre + 7 grammes d'agar par litre + 6-BA 0,5-1 milligramme par litre + NAA 0,5 milligramme par litre, et chaque génération est cultivée pendant environ 50 jours. Les conditions de culture sont les mêmes que précédemment.
Au cours du processus de culture de multiplication, les bourgeons se développent et se multiplient. Lorsqu'ils atteignent une certaine quantité, la quantité d'hormone peut être réduite à 0,1-0,2 milligramme par litre de 6-BA, et les bourgeons se développeront et produiront des racines adventives.
Après 1-2 générations de culture de plantules robustes, le milieu de culture supplémenté avec IBA 0,1 milligramme par litre ou NAA 0,1 milligramme par litre favorise la formation de racines.
Après 7 à 10 jours de culture sur le milieu de formation des racines, des racines adventives apparaîtront à la base, formant progressivement un système racinaire. Après environ 30-40 jours, la plante atteindra une hauteur de 3-4 centimètres.
Un supplément de lumière pendant cette période peut rendre les plantules plus fortes. Lors de la phase de transplantation et de pépinière en serre, les plantules sont retirées et le milieu de culture sur les plantules est rincé à l'eau avant la transplantation. Le substrat de transplantation peut être un mélange de 3 parties de tourbe, 1 partie de perlite et 1 partie de coco, ou du sable de rivière, de l'argile fleurie cassée, etc.
Après la plantation, les plantes sont soigneusement arrosées avec 800-1000 fois de fongicide, et l'humidité est maintenue par brumisation. Au début de la transplantation, un ombrage modéré est approprié. Après la survie, un engrais foliaire est pulvérisé tous les 7-10 jours pour favoriser la croissance.
Des pulvérisations régulières de fongicides tels que la polyoxine et le carbendazime sont utilisées pour prévenir les maladies des jeunes plants. Les jeunes plants ont des feuilles et des tiges tendres et sont souvent menacés par des parasites tels que les cicindèles et les escargots, qui doivent être contrôlés.
Un bon substrat drainant est essentiel pour la mise en pot du Wax Begonia. Pour la production de masse, un substrat composite composé de tourbe, de perlite et de sable est utilisé dans un rapport de 1 mètre cube de tourbe, 4-5 kg de perlite et 0,15 mètre cube de sable.
Le pH doit être maintenu entre 5,5 et 6,5. La température optimale de croissance est de 20-30℃, ne dépassant pas 35℃, et ne descendant pas en dessous de 14℃ pour éviter les dommages dus au gel. L'humidité relative de l'air optimale se situe entre 70%-80% et ne doit pas être inférieure à 50%.
Une humidité élevée dans l'environnement de culture est la clé de la réussite de la culture des bégonias de cire. Il est donc essentiel de pulvériser fréquemment de l'eau sur la surface des feuilles tout au long de l'année.
Les bégonias de cire ne tolèrent pas une forte lumière et doivent être cultivés dans des conditions d'ombrage appropriées tout au long de l'année. Cela signifie qu'il faut opter pour une culture en serre avec des installations de protection. L'ombrage doit être appliqué de manière appropriée au printemps, en été et en automne, surtout en été où l'ombrage 70% est nécessaire.
La lumière directe du soleil peut élever la température des feuilles plus haut que la température de l'air, provoquant des brûlures, un jaunissement, une décoloration des bourgeons et un ralentissement de la croissance des feuilles.
Les différents stades de croissance nécessitent des pots de tailles différentes. Les jeunes plants sont généralement cultivés par les pépiniéristes et achetés en tant que plantes de taille moyenne ou grande. Par conséquent, lors du rempotage, choisissez un pot en plastique rouge de 160×150 mm à usage unique.
Le substrat de culture doit avoir une forte capacité de rétention d'eau et d'engrais, une bonne perméabilité, une absence d'accumulation d'eau, une absence de substances toxiques et la capacité de sécuriser la plante. Le substrat doit être soigneusement désinfecté avant la plantation afin d'éliminer les parasites et les maladies et de maintenir une croissance normale.
Les bégonias de cire préfèrent l'ombre. Lors de la plantation, utilisez un filet d'ombrage avec une capacité d'ombrage de 75% pour éviter une exposition excessive à la lumière.
Il est préférable de planter deux fois plutôt qu'une. Lors du rempotage, il est important d'exposer le point de croissance au cœur de la plante au-dessus de la surface du substrat et d'éviter tout contact avec le substrat.
Lors du rempotage, remplissez d'abord le fond du pot avec 4-5 cm de gravier granulé, puis ajoutez 2-3 cm de terre cultivée. Placez la plante à la verticale au centre du pot, en permettant au système racinaire de s'étendre complètement.
Enfin, remplissez de terre cultivée jusqu'à 2-3 cm du bord, tout en veillant à ce que le point de croissance au cœur de la plante et les petites feuilles à la base soient exposés. Après la plantation, pulvérisez rapidement un fongicide pour prévenir le mildiou et la pourriture grise.
Les bégonias à cire sont sensibles au sel, le pH du substrat doit donc être contrôlé entre 5,2 et 6,1 pour une croissance optimale. Si le pH est trop bas, la tige de la fleur raccourcit, ce qui réduit sa valeur ornementale. L'eau du robinet convient à la culture des bégonias de cire, mais elle est chère ; l'eau de pluie naturelle est la meilleure source d'eau pour la culture des bégonias de cire.
Les besoins en eau des fleurs de candélabre en pot varient en fonction des différents stades de croissance et de développement. Au stade de la plantule, la plante a un système racinaire faible et peu profondément réparti dans le substrat, ce qui la rend intolérante à la sécheresse.
Après la plantation, il faut arroser 2 à 3 fois par jour pour maintenir le substrat humide et favoriser la croissance précoce des nouvelles racines. Il faut également veiller à ce que la surface du substrat soit sèche et humide.
Aux stades de plantules moyennes et grandes, la plante croît rapidement et a besoin de plus d'eau, qui doit donc être fournie de manière adéquate.
Au cours de la période de floraisonIl faut donc réduire l'arrosage et ajouter des engrais à base de phosphore et de potassium pour favoriser la floraison. Cependant, la clé de la réussite de la culture des fleurs de candélabre à grande échelle est le maintien d'un taux d'humidité relativement élevé.
En particulier pendant la saison chaude, l'humidité relative dans la serre peut être augmentée en utilisant un système d'arrosage ou d'humidification.
Toutefois, il faut éviter de pulvériser les feuilles le soir et veiller à ce qu'il n'y ait pas de gouttelettes d'eau sur les feuilles la nuit afin d'éviter que les feuilles ne soient brûlées à haute température, ce qui entraînerait des feuilles brûlées, des déformations des bourgeons floraux et une décoloration.
Lors de l'arrosage, il est essentiel d'alterner les conditions humides et sèches. Ne jamais arroser la plante lorsqu'elle est fortement déshydratée, car cela affecterait sa croissance et son développement normaux.
Pendant la saison chaude, arrosez une fois tous les 2 ou 3 jours, et pulvérisez également de l'eau sur les feuilles à midi à l'aide d'un système d'arrosage pour augmenter l'humidité relative. Pendant la saison froide, arrosez entre 9 heures et 16 heures pour éviter que les racines ne soient endommagées par le gel.
D'après l'expérience de la culture néerlandaise, la fertilisation des racines des fleurs de candélabre est beaucoup plus efficace que l'épandage foliaire. En effet, la surface des feuilles de la fleur de candélabre est recouverte d'une couche de cire qui n'absorbe pas bien l'engrais. L'application d'engrais liquide doit suivre le principe de la régularité et de la quantification.
En automne, fertiliser tous les 3-4 jours, ou tous les 2-3 jours si la température est élevée, en fonction de la sécheresse et de l'humidité du substrat. En été, fertiliser une fois tous les deux jours et arroser davantage lorsque la température est élevée. En automne, fertiliser une fois tous les 5-7 jours.
Les périodes de fertilisation varient en fonction du climat, mais en général, elles doivent être effectuées avant 17 heures, et en hiver ou au début du printemps, avant 16 heures.
Chaque fertilisation doit être effectuée par un spécialiste, qui contrôle strictement la concentration de la dilution et la quantité d'application de l'engrais liquide (solution mère). Le pH de l'engrais liquide dilué doit être ajusté à environ 5,7, et la valeur EC doit être de 1,2ms/cm lors de l'application.
En outre, deux heures après l'application de l'engrais liquide, pulvérisez de l'eau sur les feuilles à l'aide d'un système d'arrosage afin d'éliminer les résidus d'engrais sur les feuilles, de garder les feuilles propres et d'empêcher la croissance des algues.
Le cycle de croissance des fleurs de candélabre est "feuille → fleur→ feuille → fleur". Les hampes florales se forment à l'aisselle de chaque feuille. Il en résulte des rendements égaux en fleurs et en feuilles. Le facteur le plus important dans les différences de rendement est la lumière.
Si la lumière est insuffisante, la plante produit moins d'assimilats grâce à la photosynthèse. Si la lumière est trop forte, certaines feuilles de la plante se réchauffent, ce qui peut entraîner une décoloration, une brûlure ou un flétrissement des feuilles.
Par conséquent, le succès de la gestion de la lumière affecte directement la quantité d'assimilats produits par les fleurs de candélabre et la qualité du produit final. Pour éviter la décoloration ou la brûlure des boutons floraux, il est nécessaire de les protéger de l'ombre.
La quantité de lumière atteignant les fleurs de bougies dans une serre peut être réglée à l'aide d'un filet d'ombrage mobile.
Les jours ensoleillés, 75% de la lumière est bloquée. L'éclairage idéal d'une serre est d'environ 20 000 Lux, et l'intensité lumineuse maximale ne doit pas dépasser 25 000 Lux pendant une période prolongée. Le matin, le soir ou les jours de pluie, l'ombrage n'est pas nécessaire.
Cependant, les besoins en lumière des fleurs de bougie varient en fonction des différents stades de croissance. Par exemple, au cours de la phase de croissance nutritionnelle, une plus grande quantité de lumière est nécessaire, qui peut être augmentée pour favoriser la croissance.
Pendant la floraison, les besoins en lumière sont moindres et peuvent être réglés entre 10 000 et 15 000 lux à l'aide d'un filet d'ombrage mobile afin d'éviter les changements de couleur des bourgeons, ce qui nuit à l'esthétique.
La température requise pour la croissance des fleurs de bougie dépend principalement des autres conditions climatiques. La relation entre la température et la lumière est très importante. En général, par temps nuageux, la température doit être comprise entre 18 et 20 °C et l'humidité entre 70% et 80%.
Les jours ensoleillés, la température doit être comprise entre 20 et 28°C, avec une humidité d'environ 70%. En résumé, la température doit être inférieure à 30°C et l'humidité supérieure à 50%.
Pendant la saison chaude, plus la lumière est forte, plus la température intérieure est élevée. À cette époque, l'humidité relative de l'air de la serre peut être augmentée grâce à un système d'arrosage ou de brumisation, mais il faut veiller à ce que les plantes ne soient pas trop mouillées la nuit afin de réduire l'apparition de maladies. L'humidité intérieure peut également être réduite en ouvrant les équipements de ventilation afin d'éviter la rupture des bourgeons ou les malformations dues aux températures élevées.
Pendant la saison hivernale froide, lorsque la température intérieure diurne et nocturne est inférieure à 15°C, le chauffage est nécessaire ; lorsque la température est inférieure à 13°C, un chauffage est nécessaire pour réchauffer et protéger les plantes du gel, afin qu'elles puissent passer l'hiver en toute sécurité.
Les fleurs de bougie ont besoin d'une température relativement élevée et d'un taux d'humidité correspondant pour se développer, de sorte que des températures et un taux d'humidité élevés sont bénéfiques pour la croissance des fleurs de bougie. La température et l'humidité sont étroitement liées.
Lorsque la température est inférieure à 20°C, le maintien de l'environnement intérieur naturel est suffisant ; lorsque la température atteint 28°C ou plus, un système d'arrosage ou de brumisation doit être utilisé pour augmenter l'humidité relative de l'air intérieur, créant ainsi un environnement de croissance à température et humidité élevées pour les fleurs de bougie.
Cependant, même en hiver, il n'est pas approprié de réduire la température et de maintenir l'humidité de manière excessive, même si la température de la serre est élevée, car les feuilles des plantes sont trop humides pendant la nuit, ce qui réduit leur capacité à résister au froid, les rend sujettes aux engelures et ne permet pas un hivernage en toute sécurité.
Après une période de culture et de gestion, le substrat des fleurs de chandelle subira une dégradation biologique et une salinisation, ce qui abaissera la valeur du pH du substrat et augmentera la valeur de la CE, affectant la capacité du système racinaire à absorber les nutriments et l'eau.
Par conséquent, le pH et la CE du substrat doivent être régulièrement mesurés et la proportion des différents nutriments doit être ajustée en fonction des données mesurées afin de favoriser l'absorption des nutriments et de l'eau par les plantes.
La plupart des fleurs de bougie produisent naturellement de nombreux petits drageons à la racine, en concurrence avec la plante mère pour la nutrition, ce qui maintient la plante dans un état juvénile et affecte la forme de la plante. L'élimination des bourgeons peut commencer tôt afin de minimiser les dommages causés à la plante mère.
Les principales maladies des bégonias de cire sont le flétrissement bactérien, la pourriture des racines et les taches foliaires. Parmi ces maladies, le flétrissement bactérien est dévastateur et doit être contrôlé de toute urgence.
La maladie commence souvent sur les feuilles et les fleurs, les symptômes apparaissant sous forme de taches brunes entourées de jaunissement, passant de tissus sains à des tissus infectés avec des taches imbibées d'eau. La propagation et la vitesse de destruction de la maladie du flétrissement sont rapides et s'attaquent principalement aux feuilles.
Lorsque l'infection s'intensifie et provoque des dommages systémiques, elle tue la plante entière. Il n'existe actuellement aucun médicament efficace pour traiter le flétrissement bactérien. Par conséquent, lorsqu'un foyer se déclare, des mesures drastiques doivent être prises pour détruire complètement les plantes infectées et les plantes voisines, et des mesures strictes de prévention de la maladie doivent être appliquées aux plantes restantes.
La pourriture des racines et les taches foliaires des bégonias de cire sont principalement des infections fongiques. L'utilisation de fongicides peut donner de bons résultats et, avec une gestion méticuleuse de l'eau et des engrais, les plantes infectées retrouvent généralement une croissance robuste.
Les bégonias de cire sont magnifiques tant au niveau des fleurs que des feuilles, avec une longue période de floraison, ce qui en fait d'excellentes fleurs coupées.
Arrangements à base de bégonias rouges, complétés par de petits chrysanthèmes, du gaura, du gingembre. lyset alternanthera, ont un fort charme méridional. Si les bégonias de cire sont la fleur principale d'une composition en panier, accompagnée d'anthuriums, de clivias, de lys et de fougères asperges, cela constitue un cadeau de vacances extraordinairement exquis.
Les bégonias de cire peuvent absorber les déchets humains (ammoniac, acétone), ainsi que divers gaz nocifs (formaldéhyde, etc.) laissés par les travaux de rénovation. En même temps, ils peuvent maintenir l'humidité de l'air, empêchant ainsi le dessèchement de la muqueuse nasale de l'homme.
Peggie était autrefois professeur de mathématiques au lycée, mais elle a mis de côté son tableau noir et ses manuels pour se consacrer à sa passion de toujours pour les fleurs. Après des années de dévouement et d'apprentissage, elle a non seulement créé un magasin de fleurs florissant, mais aussi fondé ce blog, "Bibliothèque des fleurs". Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur les fleurs, n'hésitez pas à contacter Peggie.
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