600+ Blumenarten von A bis Z (mit Namen und Bildern)
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Die Anthurie, eine mehrjährige immergrüne krautige Pflanze aus der Familie der Araceae, ist in den tropischen Regenwäldern Costa Ricas und Kolumbiens heimisch. Sie hat einen kurzen Stängel mit Blättern, die an der Basis entspringen. Diese Blätter sind grün, ledrig und ganzrandig in Form eines länglichen Herzens oder eines eiförmigen Herzens.
Der Blattstiel ist dünn und lang, der Spatel ist flach, lederartig und hat einen wachsartigen Glanz, in orangerot oder scharlachrot. Die gelbe Spadix kann das ganze Jahr über blühen. Die Anthurie wächst oft auf Bäumen, manchmal auf Felsen oder direkt auf dem Boden.
Sie bevorzugt einen warmen, feuchten, halbschattigen Standort und verträgt keine direkte Sonneneinstrahlung. Mit seiner einzigartigen schöne BlumenSie eignet sich als Topfpflanze, als Schnittpflanze oder zur Verschönerung schattiger Bereiche im Garten.
Das Anthurium ist eine mehrjährige, immergrüne, krautige Pflanze aus der Familie der Araceae mit kurzen Stängeln. Die Blätter entspringen der Basis, sind grün, ledrig, ganzrandig und haben die Form eines länglichen Herzens oder eines eiförmigen Herzens.
Der Blattstiel ist dünn und lang, mit einem flachen, lederartigen, wachsartig glänzenden Spatel in orange-rot oder scharlachrot. Die gelbe Spadix ist 5-7 cm lang und kann das ganze Jahr über blühen.
Die Anthurie ist eine mehrjährige, immergrüne, krautige Blume. Sie gedeiht in warmen, feuchten, halbschattigen Umgebungen mit guter Drainage. Sie ist empfindlich gegenüber Trockenheit und starker Lichteinstrahlung. Sie bevorzugt Tagestemperaturen zwischen 26-32℃ und Nachttemperaturen zwischen 21-32℃. Sie verträgt bis zu 35℃ und bis zu 14℃.
Die Teilung erfolgt hauptsächlich in der kühlen und feuchten Jahreszeit im Frühjahr und im kühlen Herbst. Vermeiden Sie die Teilung im heißen Sommer oder in trockenen und kalten Jahreszeiten.
Bei der Teilung sollte darauf geachtet werden, dass die Mutterpflanze nicht beschädigt wird. Teilen Sie nicht zu große Seitenknospen, zu eng anliegende Seitenknospen oder zu schwache Seitenknospen. Teilen Sie vor allem diejenigen, die sich relativ leicht von der Mutterpflanze trennen lassen und robust sind, mit mindestens zwei Hauptwurzelsystemen.
Beim Umpflanzen können Sie mit den Händen gleichmäßig Kraft ausüben, um die Seitenknospen an der unterirdischen Stammknospe von der Mutterpflanze zu trennen. Wenn die Trennung schwierig ist, schneiden Sie sie mit einer scharfen sterilen Klinge an der Knospe auf.
Beim Schneiden von Blumen für die Teilung entfernen Sie zunächst die Erdschicht, achten Sie auf die Verteilung des Wurzelsystems und der unterirdischen Stammknospe, schneiden Sie die Knospe vorsichtig auf und entfernen Sie dann die Seitenknospe. Die abgeschnittene Seitenknospe sollte leicht antrocknen und dann an einen schattigen Ort gepflanzt werden, damit sie bewurzeln und sich erholen kann.
Bei der Pflanzung sollte das Wurzelsystem flach ausgebreitet werden und die Pflanze aufrecht stehen. Falls erforderlich, sollte eine Stütze vorgesehen werden. Nach dem Einpflanzen sollte nicht sofort gegossen werden, aber die Blattoberfläche kann mit Wasser besprüht werden, um die Feuchtigkeit zu erhalten. Nach 2 Tagen kann je nach Situation gegossen oder verdünnter Dünger ausgebracht werden.
Für aufrechtstämmige Celosia-Sorten kann die Stecklingsvermehrung verwendet werden. Es werden Stecklinge mit 1-2 Stängelknoten und 3-4 Blättern entnommen und in Sphagnum-Moos gesteckt. Sobald sie neue Wurzeln treiben, können sie getopft werden.
Die Aussaat von Samen wird im Allgemeinen für die Züchtung verwendet. Celosia hat eine schlechte natürliche Bestäubung und erfordert eine manuelle Bestäubung für die Samenproduktion. Sobald die Samen reif sind, sollten sie sofort ausgesät werden. Celosia-Samen sind groß und werden in der Regel in Töpfen im Haus ausgesät.
Die ideale Keimtemperatur liegt zwischen 25°C und 28°C. Es dauert etwa 20-25 Tage, bis die Samen keimen, und die Sämlinge müssen 3-4 Jahre lang kultiviert werden, bevor sie blühen können. Der Vorteil der konventionellen Vermehrungsmethoden besteht darin, dass sie einfach, kostengünstig und langsam sind und den Anforderungen an die Förderung neuer Sorten gerecht werden.
Vermehrte Pflanzen sind jedoch anfällig für Krankheiten, die sich in der Pflanze ansammeln können und zu einer Verschlechterung der Art oder sogar zum Absterben führen.
Die Spitzen, Stängelsegmente, zarten Blätter und Blattstiele von Celosia können alle als Gewebekultur-Explantate verwendet werden. Die Explantate werden unter fließendem Wasser abgespült, etwa 20-30 Sekunden lang in 75%-Alkohol getränkt, mit sterilem Wasser abgespült und dann 8-10 Minuten lang mit 0,1%-Quecksilberchlorid sterilisiert.
Anschließend werden sie gründlich mit sterilem Wasser gewaschen, um die Sterilisationsflüssigkeit zu entfernen. Nachdem die Oberflächenfeuchtigkeit mit sterilem Filterpapier entfernt und die Explantate auf eine geeignete Größe geschnitten wurden, werden sie kultiviert. Verschiedene Explantate induzieren die Regeneration auf unterschiedliche Weise.
Die Kultivierung mit Scheiteln oder Knospen kann direkt die Bildung von Adventiv- oder Seitenknospen induzieren. Bei der Kultivierung mit Blättern, Blattstielen oder Stängelsegmenten wird zunächst Kallusgewebe gebildet, das sich dann zu Knospen oder somatischen Embryonen differenziert.
Das Kulturmedium kann MS, 1/2MS oder modifiziertes MS sein. Das modifizierte MS-Medium, bei dem einige Bestandteile des MS-Mediums angepasst werden, einschließlich der Reduzierung der Menge an Ammoniumnitrat, hat eine gute Induktionswirkung auf Celosia.
Das Medium wird mit 30 Gramm Zucker pro Liter und 8-10 Gramm Agar als Festigungsmittel angereichert und hat einen pH-Wert von 5,8. Die Hormonregulierung ist entscheidend. Celosia reagiert empfindlich auf Hormone und hat eine deutliche kumulative Wirkung. Für die Knospeninduktionskultur können 6-BA1-3 Milligramm pro Liter kombiniert mit NAA 0,1-0,2 Milligramm pro Liter verwendet werden.
Bei der Kultivierung mit Blättern werden zunächst 6-BA1,0 Milligramm pro Liter und 4-D0,1 Milligramm pro Liter verwendet, um die Bildung von Kallusgewebe zu induzieren, das dann auf ein Differenzierungsmedium mit 6-BA1,0 Milligramm pro Liter und NAA 0,1 Milligramm pro Liter übertragen wird, um die Knospenbildung zu induzieren.
Nach der Inokulation sollte die Kultur einige Tage lang im Dunkeln gehalten werden, mit zusätzlichem Licht von Leuchtstofflampen für 8-10 Stunden bei einer Temperatur von 25°C. Nach 45 Tagen Kultur erscheinen neue Knospen oder Kallusgewebe, und die Kultur kann zur Subkultur in eine neue Flasche übertragen werden.
Nach 40-50 Tagen Induktionskultur wird das etablierte aseptische Kultursystem zur Vermehrung und Förderung der Knospenbildung in eine neue Flasche übertragen.
Das Kulturmedium kann MS oder modifiziertes MS + 30 Gramm Zucker pro Liter + 7 Gramm Agar pro Liter + 6-BA 0,5-1 Milligramm pro Liter + NAA 0,5 Milligramm pro Liter sein, und jede Generation wird etwa 50 Tage lang gezüchtet. Die Kulturbedingungen sind dieselben wie zuvor.
Während des Prozesses der Vermehrungskultur wachsen und vermehren sich die Knospen. Wenn sie eine bestimmte Menge erreicht haben, kann die Hormonmenge auf 6-BA 0,1-0,2 Milligramm pro Liter reduziert werden, und die Knospen werden wachsen und Adventivwurzeln bilden.
Nach 1-2 Generationen robuster Sämlingskultur fördert das mit IBA 0,1 Milligramm pro Liter oder NAA 0,1 Milligramm pro Liter ergänzte Nährmedium die Wurzelbildung.
Nach 7-10 Tagen Kultur auf dem Wurzelbildungsmedium bilden sich an der Basis Adventivwurzeln, die allmählich ein Wurzelsystem bilden. Nach etwa 30-40 Tagen erreicht die Pflanze eine Höhe von 3-4 Zentimetern.
Zusätzliches Licht während dieses Zeitraums kann die Sämlinge kräftiger machen. In der Phase des Umpflanzens und der Gewächshausaufzucht werden die Sämlinge entfernt, und das Nährmedium auf den Sämlingen wird vor dem Umpflanzen mit Wasser abgespült. Das Pflanzsubstrat kann eine Mischung aus 3 Teilen Torf, 1 Teil Perlit und 1 Teil Kokosnusskokos oder Flusssand, gebrochene Blumenerde usw. sein.
Nach dem Pflanzen werden die Pflanzen gründlich mit 800-1000-fachem Fungizid gewässert, und die Feuchtigkeit wird durch Besprühen aufrechterhalten. In der frühen Phase des Umpflanzens ist eine mäßige Schattierung angebracht. Nach dem Überleben wird alle 7-10 Tage ein Blattdünger gesprüht, um das Wachstum zu fördern.
Regelmäßige Spritzungen mit Fungiziden wie Polyoxin und Carbendazim dienen der Vorbeugung von Krankheiten bei Sämlingen. Junge Setzlinge haben zarte Blätter und Stängel und sind oft von Schädlingen wie Tigerkäfern und Schnecken bedroht, die bekämpft werden müssen.
Ein gutes Drainagesubstrat ist für das Eintopfen von Wax Begonia unerlässlich. Für die Massenproduktion wird ein Verbundsubstrat aus Torf, Perlit und Sand in einem Verhältnis von 1 Kubikmeter Torf zu 4-5 kg Perlit zu 0,15 Kubikmeter Sand verwendet.
Der pH-Wert sollte zwischen 5,5 und 6,5 gehalten werden. Die optimale Wachstumstemperatur liegt bei 20-30℃, nicht über 35℃, und nicht unter 14℃, um Frostschäden zu vermeiden. Die beste relative Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 70%-80% und sollte nicht unter 50% liegen.
Eine hohe Luftfeuchtigkeit in der Kulturumgebung ist der Schlüssel zum erfolgreichen Anbau von Wachsbegonien. Deshalb ist es wichtig, die Blattoberfläche das ganze Jahr über regelmäßig mit Wasser zu besprühen.
Wachsbegonien vertragen kein starkes Licht und sollten das ganze Jahr über unter geeigneten Schattierungsbedingungen kultiviert werden. Dies bedeutet, dass man sich für einen Gewächshausanbau mit Schutzeinrichtungen entscheidet. Die Schattierung sollte im Frühjahr, Sommer und Herbst erfolgen, insbesondere im Sommer, wenn 70% Schattierung erforderlich ist.
Direkte Sonneneinstrahlung kann die Blatttemperatur über die Lufttemperatur ansteigen lassen, was zu Blattverbrennungen, Vergilbung, Knospenverfärbung und verlangsamtem Blattwachstum führt.
Verschiedene Wachstumsstadien erfordern unterschiedliche Topfgrößen. Sämlinge werden in der Regel von Baumschulen gezüchtet und als mittlere oder größere Pflanzen gekauft. Wählen Sie daher beim Eintopfen einen roten Kunststofftopf zum einmaligen Gebrauch im Format 160×150 mm.
Das Anbausubstrat muss eine gute Wasser- und Düngerrückhaltung, eine gute Durchlässigkeit, keine Wasseransammlung, keine toxischen Substanzen und die Fähigkeit, die Pflanze zu sichern, aufweisen. Das Substrat muss vor dem Einpflanzen gründlich desinfiziert werden, um Schädlinge und Krankheiten abzutöten und ein normales Wachstum zu gewährleisten.
Wachsbegonien bevorzugen Schatten. Verwenden Sie daher bei der Pflanzung ein Schattierungsnetz mit der Kapazität 75%, um übermäßige Lichteinwirkung zu vermeiden.
Doppeltes Einpflanzen ist besser als einfaches Einpflanzen. Beim Topfen ist es wichtig, den Wachstumspunkt im Herzen der Pflanze über der Substratoberfläche freizulegen und den Kontakt mit dem Substrat zu vermeiden.
Füllen Sie den Boden des Topfes zunächst mit 4-5 cm körnigem Kies und geben Sie dann 2-3 cm Anzuchterde hinzu. Stellen Sie die Pflanze aufrecht in die Mitte des Topfes, damit sich das Wurzelsystem voll entfalten kann.
Zum Schluss füllen Sie die Erde bis zu einem Abstand von 2-3 cm vom Rand auf, wobei Sie darauf achten, dass der Wachstumspunkt im Herzen der Pflanze und die kleinen Blätter an der Basis freigelegt werden. Nach dem Einpflanzen sofort mit einem Fungizid besprühen, um Falschen Mehltau und Grauschimmel zu verhindern.
Wachsbegonien sind salzempfindlich, daher sollte der pH-Wert des Substrats für ein optimales Wachstum zwischen 5,2 und 6,1 liegen. Ist der pH-Wert zu niedrig, verkürzt sich der Blütenstiel, was den Zierwert der Pflanze verringert. Leitungswasser ist für die Kultivierung von Wachsbegonien geeignet, aber teuer; natürliches Regenwasser ist die beste Wasserquelle für die Kultivierung von Wachsbegonien.
Der Wasserbedarf von Kandelaberblumen im Topf ist in den verschiedenen Wachstums- und Entwicklungsstadien unterschiedlich. Im Sämlingsstadium hat die Pflanze ein schwaches Wurzelsystem, das nur flach im Substrat verteilt ist und daher keine Trockenheit verträgt.
Nach dem Einpflanzen sollte das Substrat 2-3 Mal täglich gewässert werden, um es feucht zu halten und das frühe Wachstum neuer Wurzeln zu fördern. Es sollte auch auf die Trockenheit und Nässe der Substratoberfläche geachtet werden.
Im mittleren und großen Keimlingsstadium wächst die Pflanze schnell und benötigt mehr Wasser, so dass sie ausreichend versorgt werden muss.
Während der BlütezeitUm die Blüte zu fördern, sollte die Bewässerung reduziert und Phosphor- und Kaliumdünger zugegeben werden. Der Schlüssel zum erfolgreichen Anbau von Kandelaberblumen in großem Maßstab ist jedoch die Aufrechterhaltung einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit.
Vor allem in der heißen Jahreszeit kann die relative Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus durch den Einsatz einer Beregnungs- oder Befeuchtungsanlage erhöht werden.
Vermeiden Sie es jedoch, die Blätter abends zu besprühen, und achten Sie darauf, dass nachts keine Wassertropfen auf den Blättern sind, um zu verhindern, dass die Blätter bei hohen Temperaturen versengen, was zu versengten Blättern, Deformationen der Blütenknospen und Ausbleichen führt.
Bei der Bewässerung ist es wichtig, zwischen feuchten und trockenen Bedingungen abzuwechseln. Gießen Sie die Pflanze niemals, wenn sie stark ausgetrocknet ist, da dies ihr normales Wachstum und ihre Entwicklung beeinträchtigt.
In der warmen Jahreszeit alle 2-3 Tage gießen und die Blätter mittags mit einer Sprinkleranlage mit Wasser besprühen, um die relative Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. In der kalten Jahreszeit sollten Sie zwischen 9 und 16 Uhr gießen, um Frostschäden an den Wurzeln zu vermeiden.
Nach niederländischen Anbauerfahrungen ist die Wurzeldüngung von Kandelaberblumen viel wirksamer als die Blattdüngung. Das liegt daran, dass die Blattoberfläche der Kandelaberblume eine Wachsschicht hat, die den Dünger nicht gut aufnimmt. Die Ausbringung von Flüssigdünger sollte nach dem Prinzip der Regelmäßigkeit und Quantifizierung erfolgen.
Im Herbst alle 3-4 Tage düngen, bei hohen Temperaturen alle 2-3 Tage, je nach Trockenheit und Nässe des Substrats. Im Sommer einmal alle zwei Tage düngen und bei hohen Temperaturen mehr gießen. Im Herbst einmal alle 5-7 Tage düngen.
Die Düngezeiten variieren je nach Klima, aber im Allgemeinen sollte die Düngung vor 17 Uhr und im Winter oder zeitigen Frühjahr vor 16 Uhr erfolgen.
Jede Düngung muss von einem Fachmann durchgeführt werden, der die Verdünnungskonzentration und die Ausbringungsmenge des Flüssigdüngers (Mutterlösung) streng kontrolliert. Der pH-Wert des verdünnten Flüssigdüngers sollte auf etwa 5,7 eingestellt werden, und der EC-Wert sollte bei der Ausbringung 1,2ms/cm betragen.
Außerdem sollten die Blätter zwei Stunden nach dem Ausbringen des Flüssigdüngers mit einer Sprinkleranlage mit Wasser besprüht werden, um die Düngerreste auf den Blättern abzuwaschen, die Blätter sauber zu halten und das Wachstum von Algen zu verhindern.
Der Wachstumszyklus der Kandelaberblumen ist "Blatt → Blüte→ Blatt → Blüte". Die Blütenähren bilden sich in der Achsel jedes Blattes. Dies führt zu gleichen Erträgen an Blüten und Blättern. Der wichtigste Faktor für die Ertragsunterschiede ist das Licht.
Wenn zu wenig Licht vorhanden ist, produziert die Pflanze weniger Assimilate durch Photosynthese. Ist das Licht zu stark, erwärmen sich einige Blätter der Pflanze, was zu Blattverfärbungen, Verbrennungen oder Welkeerscheinungen führen kann.
Daher wirkt sich der Erfolg des Lichtmanagements direkt auf die Menge der von den Kandelaberblüten produzierten Assimilate und die Qualität des Endprodukts aus. Um Verfärbungen oder Verbrennungen der Blütenknospen zu vermeiden, ist ein Schattierungsschutz erforderlich.
Die Lichtmenge, die Kerzenblumen in einem Gewächshaus erreicht, kann mit einem beweglichen Schattierungsnetz reguliert werden.
An sonnigen Tagen wird 75% des Lichts blockiert, wobei die ideale Gewächshausbeleuchtung bei etwa 20.000 Lux liegt und die maximale Lichtintensität 25.000 Lux über einen längeren Zeitraum nicht überschreiten sollte. Am Morgen, am Abend oder an Regentagen ist eine Schattierung nicht erforderlich.
Kerzenblumen haben jedoch in den verschiedenen Wachstumsstadien unterschiedliche Lichtanforderungen. In der Phase des Nährstoffwachstums wird beispielsweise mehr Licht benötigt, das zur Förderung des Wachstums erhöht werden kann.
Während der Blütezeit ist der Lichtbedarf geringer und kann mit Hilfe eines beweglichen Schattierungsnetzes auf 10.000 bis 15.000 Lux eingestellt werden, um Farbveränderungen der Knospen zu verhindern, die die Ästhetik beeinträchtigen.
Der Temperaturbedarf für das Wachstum von Kerzenblumen hängt hauptsächlich von anderen klimatischen Bedingungen ab. Das Verhältnis zwischen Temperatur und Licht ist sehr wichtig. Im Allgemeinen muss die Temperatur an bewölkten Tagen 18-20°C betragen, mit einer Luftfeuchtigkeit zwischen 70%-80%.
An sonnigen Tagen sollte die Temperatur 20-28°C betragen, die Luftfeuchtigkeit etwa 70%. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Temperatur unter 30°C und die Luftfeuchtigkeit über 50% gehalten werden sollte.
In der heißen Jahreszeit ist die Innentemperatur umso höher, je stärker das Licht ist. Zu dieser Zeit kann die relative Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus durch eine Beregnungs- oder Vernebelungsanlage erhöht werden, doch muss darauf geachtet werden, dass die Pflanzen nachts nicht zu nass sind, um das Auftreten von Krankheiten zu verringern. Die Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus kann auch durch das Öffnen von Lüftungsanlagen gesenkt werden, um Knospenausfall oder Missbildungen aufgrund hoher Temperaturen zu vermeiden.
In der kalten Jahreszeit, wenn die Tages- und Nachttemperaturen in den Räumen unter 15 °C liegen, muss geheizt werden; wenn die Temperatur unter 13 °C liegt, ist ein Heizgerät zum Wärmen und als Frostschutz erforderlich, damit die Pflanzen sicher überwintern können.
Kerzenblumen benötigen für ihr Wachstum eine relativ hohe Temperatur und eine entsprechend hohe Luftfeuchtigkeit, so dass hohe Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit für das Wachstum von Kerzenblumen von Vorteil sind. Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind eng miteinander verbunden.
Wenn die Temperatur unter 20 °C liegt, reicht die Beibehaltung des natürlichen Raumklimas aus; wenn die Temperatur 28 °C oder mehr erreicht, muss eine Beregnungs- oder Vernebelungsanlage eingesetzt werden, um die relative Luftfeuchtigkeit in den Räumen zu erhöhen und so eine Wachstumsumgebung mit hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit für die Kerzenblumen zu schaffen.
Aber auch im Winter ist es nicht angebracht, die Temperatur zu senken und die Luftfeuchtigkeit übermäßig hoch zu halten, selbst wenn die Temperatur im Gewächshaus hoch ist, da die Blätter der Pflanzen nachts zu nass sind, was ihre Widerstandsfähigkeit gegen die Kälte verringert, so dass sie anfällig für Erfrierungen sind und eine sichere Überwinterung nicht möglich ist.
Nach einer gewissen Zeit des Anbaus und der Bewirtschaftung wird das Substrat der Kerzenblumen biologisch abgebaut und versalzen, wodurch der pH-Wert des Substrats sinkt und der EC-Wert steigt, was die Fähigkeit des Wurzelsystems, Nährstoffe und Wasser aufzunehmen, beeinträchtigt.
Daher müssen der pH-Wert und der EC-Wert des Substrats regelmäßig gemessen werden, und der Anteil der verschiedenen Nährstoffe sollte entsprechend den gemessenen Daten angepasst werden, um die Aufnahme von Nährstoffen und Wasser durch die Pflanzen zu fördern.
Die meisten Kerzenblumen treiben von Natur aus viele kleine Ableger an der Wurzel aus, die mit der Mutterpflanze um Nahrung konkurrieren, was die Pflanze in einem jugendlichen Zustand hält und die Pflanzenform beeinflusst. Die Knospen können frühzeitig entfernt werden, um die Mutterpflanze nicht zu schädigen.
Zu den wichtigsten Krankheiten der Wachsbegonien gehören die bakterielle Welke, die Wurzelfäule und die Blattflecken. Von diesen Krankheiten ist die Bakterienwelke verheerend und muss dringend bekämpft werden.
Die Krankheit beginnt oft an den Blättern und Blüten, wobei die Symptome als braune Flecken, umgeben von Vergilbung, erscheinen und von gesundem zu infiziertem Gewebe mit wassergetränkten Flecken übergehen. Die Ausbreitung und Zerstörungsgeschwindigkeit der Welkekrankheit ist schnell und befällt vor allem die Blätter.
Wenn die Infektion zu systemischen Schäden führt, tötet sie die gesamte Pflanze ab. Derzeit gibt es kein wirksames Medikament zur Behandlung der bakteriellen Welke. Deshalb müssen nach einem Ausbruch drastische Maßnahmen ergriffen werden, um infizierte und benachbarte Pflanzen gründlich zu vernichten, und die verbleibenden Pflanzen müssen strikt gegen die Krankheit geschützt werden.
Wurzelfäule und Blattflecken bei Wachsbegonien sind in erster Linie Pilzinfektionen. Der Einsatz von Fungiziden kann gute Bekämpfungsergebnisse erzielen, und bei sorgfältigem Wasser- und Düngermanagement erholen sich infizierte Pflanzen in der Regel zu einem robusten Wachstum.
Wachsbegonien sind sowohl in der Blüte als auch im Blatt schön und blühen lange, was sie zu hervorragenden Schnittblumen macht.
Arrangements mit roten Wachsbegonien als Hauptbestandteil, ergänzt durch kleine Chrysanthemen, Gaura, Ingwer Lilienund Alternanthera haben einen starken südlichen Charme. Wenn Wachsbegonien die Hauptblume in einem Korbarrangement sind, das von Anthurium, Clivia, Lilien und Spargelfarn begleitet wird, ist es ein außerordentlich exquisites Weihnachtsgeschenk.
Wachsbegonien können menschliche Abgase (Ammoniak, Aceton) sowie verschiedene schädliche Gase (Formaldehyd usw.), die bei Renovierungsarbeiten entstehen, absorbieren. Gleichzeitig können sie die Luftfeuchtigkeit aufrechterhalten und so ein Austrocknen der menschlichen Nasenschleimhaut verhindern.
Peggie war einst Mathematiklehrerin an einer High School, aber sie legte ihre Kreidetafel und Lehrbücher beiseite, um ihrer lebenslangen Leidenschaft für Blumen zu folgen. Nach Jahren der Hingabe und des Lernens baute sie nicht nur ein florierendes Blumengeschäft auf, sondern gründete auch diesen Blog, "Blumen Bibliothek". Wenn Sie Fragen haben oder mehr über Blumen erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Peggie kontaktieren.
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