Mais de 600 tipos de flores de A a Z (com nomes e imagens)
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O antúrio, uma planta herbácea perene da família das Araceae, é originária das florestas tropicais da Costa Rica e da Colômbia. O seu caule é curto com folhas que emergem da base. Estas folhas são verdes, coriáceas e completamente debruadas em forma de coração oblongo ou em forma de coração ovado.
O caule da folha é fino e comprido, com a espata achatada, coriácea e com um brilho ceroso, de cor laranja-avermelhada ou escarlate. A espádice amarela pode florescer durante todo o ano. O antúrio cresce frequentemente em árvores, por vezes em rochas, ou diretamente no solo.
Prefere um ambiente quente, húmido e semi-sombreado e não tolera a luz solar direta. Com as suas caraterísticas únicas belas floresÉ adequada para a plantação em vaso, para o corte ou para embelezar as zonas sombreadas dos jardins.
O antúrio é uma planta herbácea perene e perene da família Araceae, com caules curtos. As folhas saem da base, são verdes, coriáceas, completamente debruadas e têm a forma de um coração oblongo ou de um coração ovado.
O caule da folha é fino e comprido, com uma espata plana, coriácea e com um brilho ceroso, de cor laranja-avermelhada ou escarlate. A espádice amarela tem 5-7 cm de comprimento e pode florescer durante todo o ano.
O antúrio é uma flor herbácea perene e sempre verde. Desenvolve-se bem em ambientes quentes, húmidos, semi-sombreados e com boa drenagem. É sensível à seca e à forte exposição à luz. Prefere temperaturas diurnas entre 26-32 ℃ e temperaturas noturnas entre 21-32 ℃. Ele pode tolerar até 35 ℃ e tão baixo quanto 14 ℃.
A divisão é feita principalmente no tempo fresco e com elevada humidade da primavera e no tempo fresco do outono. Evitar a divisão no verão quente ou nas estações secas e frias.
Durante a divisão, é preciso ter cuidado para não danificar a planta-mãe. Não dividir os botões laterais demasiado grandes, os botões laterais demasiado unidos ou os botões laterais demasiado fracos. Dividir principalmente os que são relativamente fáceis de separar da planta-mãe e que são robustos, com pelo menos 2 sistemas radiculares principais.
Aquando da transplantação, pode exercer uma força uniforme com as mãos para separar os rebentos laterais da planta-mãe no rebento subterrâneo do caule. Em caso de dificuldade de separação, utilize uma lâmina esterilizada afiada para o cortar no botão.
Quando se cortam flores para divisão, começa-se por remover a camada de terra, presta-se atenção à distribuição do sistema radicular e do botão subterrâneo do caule, corta-se cuidadosamente o botão e, em seguida, retira-se o botão lateral. O botão lateral cortado deve ser deixado secar ligeiramente e, em seguida, pseudoplantado num local com sombra para enraizamento e crescimento de recuperação.
Aquando da plantação, o sistema radicular deve ser espalhado de forma plana e a planta deve estar na vertical. Se necessário, deve ser fornecido um suporte. A água não deve ser vertida imediatamente após a plantação, mas a superfície da folha pode ser pulverizada com água para manter a humidade. Após 2 dias, a rega ou a aplicação de fertilizante diluído pode ser efectuada, dependendo da situação.
Para as variedades de Celosia com caule ereto, pode recorrer-se à propagação por estacas. As estacas com 1-2 nós de caule e 3-4 folhas são retiradas e inseridas em musgo esfagno. Uma vez que as raízes tenham crescido, podem ser colocadas num vaso.
A sementeira de sementes é geralmente utilizada para a reprodução. A Celosia tem uma polinização natural deficiente e necessita de polinização manual para a produção de sementes. Quando as sementes amadurecem, devem ser semeadas imediatamente. As sementes de Celosia são grandes e são geralmente semeadas em vasos de interior.
A temperatura ideal para a germinação situa-se entre 25°C-28°C. Demora cerca de 20-25 dias para as sementes germinarem e as plântulas precisam de ser cultivadas durante 3-4 anos antes de poderem florescer. A vantagem dos métodos de propagação convencionais é o facto de serem simples, baratos e lentos, satisfazendo as necessidades de promoção de novas variedades.
No entanto, as plantas propagadas são susceptíveis a doenças, que podem acumular-se na planta, levando à degradação da espécie ou mesmo à sua morte.
Os ápices, os segmentos do caule, as folhas tenras e os caules das folhas de Celosia podem ser utilizados como explantes de cultura de tecidos. Os explantes são lavados com água corrente, embebidos em álcool 75% durante cerca de 20-30 segundos, lavados com água esterilizada e depois esterilizados com cloreto de mercúrio 0,1% durante 8-10 minutos.
Em seguida, são lavados cuidadosamente com água esterilizada para remover o líquido esterilizante. Depois de remover a humidade superficial com papel de filtro esterilizado e de cortar os explantes num tamanho adequado, estes são cultivados. Diferentes explantes induzem a regeneração de formas diferentes.
A cultura com ápices ou gemas pode induzir diretamente a formação de gemas adventícias ou laterais. A cultura com folhas, caules de folhas ou segmentos de caule induz primeiro o tecido de calo, que depois se diferencia para formar gemas ou embriões somáticos.
O meio de cultura pode ser MS, 1/2MS, ou MS modificado. O meio MS modificado, que ajusta alguns componentes do meio MS, incluindo a redução da quantidade de nitrato de amónio, tem um bom efeito de indução na Celosia.
O meio é suplementado com 30 gramas de açúcar por litro e 8-10 gramas de ágar como agente solidificador, com um pH de 5,8. A regulação hormonal é fundamental. A celosia é sensível às hormonas e tem um claro efeito cumulativo. Para a cultura de indução de botões, podem ser usados 6-BA1-3 miligramas por litro combinados com NAA 0,1-0,2 miligramas por litro.
Ao cultivar com folhas, 6-BA1,0 miligramas por litro e 4-D0,1 miligramas por litro são usados primeiro para induzir a formação de tecido de calo, que é então transferido para um meio de diferenciação contendo 6-BA1,0 miligramas por litro e NAA 0,1 miligramas por litro para induzir a formação de brotos.
Após a inoculação, a cultura deve ser mantida no escuro durante alguns dias, com luz suplementar de lâmpadas fluorescentes durante 8-10 horas a uma temperatura de 25°C. Após 45 dias de cultura, aparecerão novos botões ou tecido de calo, e a cultura pode ser transferida para um novo frasco para subcultura.
Após 40-50 dias de cultura de indução, o sistema de cultura asséptica estabelecido é transferido para um novo frasco para multiplicação e promoção da formação de rebentos.
O meio de cultura pode ser MS ou MS modificado + 30 gramas de açúcar por litro + 7 gramas de ágar por litro + 6-BA 0,5-1 miligrama por litro + NAA 0,5 miligrama por litro, e cada geração é cultivada durante cerca de 50 dias. As condições de cultura são as mesmas que anteriormente.
Durante o processo de cultura de multiplicação, os botões crescem e multiplicam-se. Quando atingem uma certa quantidade, a quantidade de hormona pode ser reduzida para 6-BA 0,1-0,2 miligramas por litro, e os botões crescerão e produzirão raízes adventícias.
Após 1-2 gerações de cultura de plântulas robustas, o meio de cultura suplementado com IBA 0,1 miligrama por litro ou NAA 0,1 miligrama por litro promove a formação de raízes.
Após 7-10 dias de cultura no meio de formação de raízes, surgirão raízes adventícias na base, formando gradualmente um sistema radicular. Após cerca de 30-40 dias, a planta também crescerá até uma altura de 3-4 centímetros.
A luz suplementar durante este período pode tornar as plântulas mais fortes. Na fase de transplante e de viveiro em estufa, as plântulas são removidas e o meio de cultura nas plântulas é lavado com água antes do transplante. O substrato de transplante pode ser uma mistura de 3 partes de turfa, 1 parte de perlite e 1 parte de coco, ou areia de rio, argila de flor partida, etc.
Após a plantação, as plantas são cuidadosamente regadas com 800-1000 vezes de fungicida, e a humidade é mantida por nebulização. Na fase inicial do transplante, é adequado um sombreamento moderado. Após a sobrevivência, o fertilizante foliar é pulverizado a cada 7-10 dias para promover o crescimento.
A pulverização regular de fungicidas, como a polioxina e o carbendazim, é utilizada para prevenir doenças nas plântulas. As plântulas jovens têm folhas e caules tenros e são frequentemente ameaçadas por pragas como os escaravelhos-tigre e os caracóis, que precisam de ser controlados.
Um bom substrato de drenagem é essencial para o envasamento da Begónia-cera. Para a produção em massa, é utilizado um substrato composto de turfa, perlite e areia numa proporção de 1 metro cúbico de turfa para 4-5 kg de perlite para 0,15 metros cúbicos de areia.
O pH deve ser mantido entre 5,5-6,5. A temperatura ideal de crescimento é de 20-30 ℃, não excedendo 35 ℃ e não caindo abaixo de 14 ℃ para evitar danos por congelamento. A melhor umidade relativa do ar varia de 70%-80% e não deve ser inferior a 50%.
Uma humidade elevada no ambiente de cultivo é fundamental para o sucesso do cultivo da Begónia de cera. Por isso, é crucial borrifar frequentemente água na superfície das folhas ao longo do ano.
As Begónias de cera não toleram uma luz forte e devem ser cultivadas em condições de sombreamento adequadas durante todo o ano. Isto significa optar pelo cultivo em estufa com instalações de proteção. O sombreamento deve ser aplicado adequadamente na primavera, verão e outono, especialmente no verão, quando é necessário o sombreamento 70%.
A luz direta do sol pode aumentar a temperatura da folha mais do que a temperatura do ar, causando queimaduras nas folhas, amarelecimento, descoloração dos botões e abrandamento do crescimento das folhas.
Diferentes fases de crescimento requerem diferentes tamanhos de vasos. As plântulas são normalmente cultivadas por viveiristas e compradas como plantas médias ou maiores. Por conseguinte, ao envasar, escolher um vaso de plástico vermelho de 160×150 mm de utilização única.
O substrato de cultivo deve ter uma forte retenção de água e fertilizantes, boa permeabilidade, sem acumulação de água, sem substâncias tóxicas e com capacidade para fixar a planta. O substrato deve ser cuidadosamente desinfectado antes da plantação para matar pragas e doenças e manter o crescimento normal.
As Begónias de cera preferem a sombra, por isso, aquando da plantação, utilizar uma rede de sombra com capacidade de sombreamento 75% para evitar uma exposição excessiva à luz.
A plantação dupla é melhor que a plantação simples. Ao envasar, é importante expor o ponto de crescimento no coração da planta acima da superfície do substrato e evitar o contacto com o substrato.
Ao envasar, encher primeiro o fundo do vaso com 4-5 cm de cascalho granulado, depois adicionar 2-3 cm de terra cultivada. Colocar a planta em posição vertical no centro do vaso, permitindo que o sistema radicular se espalhe completamente.
Por fim, encha com mais terra cultivada até 2 a 3 cm do bordo, mas assegure-se de que o ponto de crescimento no coração da planta e as pequenas folhas na base ficam expostas. Após a plantação, pulverizar imediatamente com um fungicida para evitar o míldio e o mofo cinzento.
As begónias de cera são sensíveis ao sal, pelo que o pH do substrato deve ser controlado entre 5,2-6,1 para um crescimento ótimo. Se o pH for demasiado baixo, o caule da flor encurta, reduzindo o seu valor ornamental. A água da torneira é adequada para o cultivo das begónias de cera, mas é cara; a água da chuva natural é a melhor fonte de água para o cultivo das begónias de cera.
As necessidades de água das flores de candelabro em vaso variam em diferentes fases de crescimento e desenvolvimento. Durante a fase de plântula, a planta tem um sistema radicular fraco que está distribuído superficialmente no substrato, tornando-a intolerante à seca.
Após a plantação, deve ser regada 2-3 vezes por dia para manter o substrato húmido e promover o crescimento precoce de novas raízes. Também se deve prestar atenção à secura e humidade da superfície do substrato.
Durante as fases de plântulas médias e grandes, a planta cresce rapidamente e necessita de mais água, pelo que deve ser adequadamente fornecida.
Durante o período de floraçãoA rega deve ser reduzida e devem ser adicionados fertilizantes de fósforo e potássio para promover a floração. No entanto, a chave para cultivar com sucesso flores de candelabro em grande escala é manter uma humidade relativamente elevada.
Especialmente durante a estação quente, a humidade relativa na estufa pode ser aumentada utilizando um sistema de aspersão ou de humidificação.
No entanto, evite pulverizar as folhas à noite e certifique-se de que não há gotas de água nas folhas durante a noite para evitar que as folhas sejam queimadas por altas temperaturas, o que leva a folhas queimadas, deformações dos botões florais e desbotamento.
No processo de rega, é essencial alternar entre condições húmidas e secas. Nunca regar a planta quando ela estiver muito desidratada, pois isso afectará o seu crescimento e desenvolvimento normais.
Durante a estação quente, regar uma vez a cada 2-3 dias, e também pulverizar as folhas com água ao meio-dia utilizando um sistema de aspersão para aumentar a humidade relativa. Durante a estação fria, regue entre as 9 e as 16 horas para evitar que as raízes sejam danificadas pelas geadas.
De acordo com a experiência de cultivo neerlandesa, a fertilização radicular das flores de candelabro é muito mais eficaz do que a fertilização foliar. Isto deve-se ao facto de a superfície foliar da flor de candelabro ter uma camada de cera que não absorve bem os fertilizantes. A aplicação de fertilizante líquido deve seguir o princípio da regularidade e da quantificação.
No outono, fertilizar a cada 3-4 dias, ou a cada 2-3 dias se a temperatura for elevada, em função da secura e da humidade do substrato. No verão, fertilizar uma vez de dois em dois dias e regar mais quando a temperatura é elevada. No outono, fertilizar uma vez em cada 5-7 dias.
As horas de fertilização variam consoante o clima, mas, geralmente, devem ser efectuadas antes das 17 horas e, no inverno ou no início da primavera, antes das 16 horas.
Cada fertilização deve ser feita por um especialista, controlando rigorosamente a concentração de diluição e a quantidade de aplicação do fertilizante líquido (solução-mãe). O valor do pH do adubo líquido diluído deve ser ajustado para cerca de 5,7, e o valor da CE deve ser de 1,2ms/cm quando aplicado.
Além disso, duas horas após a aplicação do fertilizante líquido, pulverizar as folhas com água utilizando um sistema de aspersão para lavar o fertilizante residual nas folhas, manter as folhas limpas e evitar o crescimento de algas.
O ciclo de crescimento das flores de candelabro é "folha → flor→ folha → flor". As hastes florais formam-se na axila de cada folha. Isto resulta em produções iguais de flores e folhas. O fator mais crítico nas diferenças de rendimento é a luz.
Se houver pouca luz, a planta produz menos assimilados devido à fotossíntese. Se a luz for demasiado forte, algumas folhas da planta aquecerão, podendo causar descoloração, queimaduras ou murchidão.
Por conseguinte, o sucesso da gestão da luz afecta diretamente a quantidade de assimilados produzidos pelas flores de candelabro e a qualidade do produto final. Para evitar a descoloração ou a queimadura dos botões florais, é necessária uma proteção contra a sombra.
A quantidade de luz que chega às flores das velas numa estufa pode ser regulada utilizando uma rede de sombreamento móvel.
Em dias de sol, 75% da luz é bloqueada, sendo a iluminação ideal da estufa de cerca de 20.000 Lux, e a intensidade máxima da luz não deve exceder 25.000 Lux durante um longo período de tempo. De manhã, ao fim da tarde ou em dias de chuva, não é necessário sombrear.
No entanto, as flores de vela têm diferentes necessidades de luz em diferentes fases de crescimento. Por exemplo, durante a fase de crescimento nutricional, é necessária mais luz, que pode ser aumentada para promover o crescimento.
Durante a floração, a necessidade de luz é menor e pode ser ajustada para 10.000 a 15.000 Lux utilizando uma rede de sombreamento móvel para evitar alterações de cor dos botões, afectando a estética.
A temperatura necessária para o crescimento da flor de vela depende principalmente de outras condições climáticas. A relação entre a temperatura e a luz é muito importante. Geralmente, em dias nublados, a temperatura deve ser de 18-20°C, com humidade entre 70%-80%.
Em dias de sol, a temperatura deve ser de 20-28°C, com uma humidade de cerca de 70%. Em resumo, a temperatura deve ser mantida abaixo dos 30°C e a humidade acima dos 50%.
Na estação quente, quanto mais forte for a luz, mais alta será a temperatura interior. Nesta altura, a humidade relativa do ar da estufa pode ser aumentada através de um sistema de aspersão ou de nebulização, mas é necessário assegurar que as plantas não estejam demasiado molhadas à noite para reduzir a ocorrência de doenças. A humidade interior também pode ser reduzida através da abertura do equipamento de ventilação para evitar a queda de rebentos ou a malformação devido a temperaturas elevadas.
Na estação fria de inverno, quando a temperatura interior diurna e nocturna é inferior a 15°C, é necessário aquecimento; quando a temperatura é inferior a 13°C, é necessário um aquecedor para aquecimento e proteção contra a geada, garantindo que as plantas passam o inverno em segurança.
As flores de vela requerem uma temperatura relativamente elevada e uma humidade elevada correspondente para crescerem, pelo que as temperaturas elevadas e a humidade elevada são benéficas para o crescimento das flores de vela. A temperatura e a humidade estão intimamente relacionadas.
Quando a temperatura é inferior a 20°C, é suficiente manter o ambiente interior natural; quando a temperatura atinge 28°C ou mais, deve ser utilizado um sistema de aspersão ou um sistema de nebulização para aumentar a humidade relativa do ar interior, criando um ambiente de crescimento de alta temperatura e alta humidade para as flores de vela.
No entanto, mesmo no inverno, não é adequado reduzir excessivamente a temperatura e manter a humidade, mesmo que a temperatura da estufa seja elevada, porque as folhas das plantas ficam demasiado húmidas durante a noite, o que reduz a sua capacidade de resistir ao frio, tornando-as propensas a queimaduras pelo frio e não propícias a uma hibernação segura.
Após um período de cultivo e gestão, o substrato das flores de vela sofrerá degradação biológica e salinização, o que reduzirá o valor do pH do substrato e aumentará o valor da CE, afectando a capacidade do sistema radicular para absorver nutrientes e água.
Por conseguinte, o valor do pH e o valor da CE do substrato devem ser medidos regularmente, e a proporção de vários nutrientes deve ser ajustada de acordo com os dados medidos para promover a absorção de nutrientes e água pelas plantas.
A maioria das flores de vela brotam naturalmente muitos pequenos rebentos na raiz, competindo pela nutrição com a planta-mãe, o que mantém a planta num estado juvenil e afecta a forma da planta. A remoção dos rebentos pode começar cedo para minimizar os danos na planta-mãe.
As principais doenças das begónias de cera incluem a murcha bacteriana, a podridão radicular e a mancha foliar. Destas, a murcha bacteriana é devastadora e deve ser urgentemente controlada.
A doença começa frequentemente nas folhas e nas flores, com os sintomas a aparecerem como manchas castanhas rodeadas de amarelecimento, passando de tecido saudável a tecido infetado com manchas encharcadas de água. A velocidade de propagação e destruição da doença da murchidão é rápida, atacando principalmente as folhas.
Quando a infeção se intensifica e provoca danos sistémicos, mata toda a planta. Atualmente, não existe nenhum medicamento eficaz para tratar a murchidão bacteriana. Por conseguinte, quando ocorre um surto, devem ser tomadas medidas drásticas para destruir completamente as plantas infectadas e as plantas vizinhas, e devem ser aplicadas medidas rigorosas de prevenção da doença às plantas restantes.
O apodrecimento das raízes e a mancha foliar nas begónias cerosas são predominantemente infecções fúngicas. A utilização de fungicidas pode produzir bons resultados de controlo e, com uma gestão meticulosa da água e dos fertilizantes, as plantas infectadas recuperam geralmente um crescimento robusto.
As begónias de cera são bonitas tanto em flor como em folha, com um longo período de floração, o que as torna excelentes flores de corte.
Arranjos que utilizam begónias de cera vermelha como material principal, complementados por pequenos crisântemos, gaura, gengibre líriose alternanthera, têm um forte encanto sulista. Se as begónias de cera forem a flor principal num arranjo em cesto, acompanhadas por antúrios, clívias, lírios e fetos de espargos, é um presente de Natal extraordinariamente requintado.
As begónias de cera podem absorver os gases residuais humanos (amoníaco, acetona), bem como vários gases nocivos (formaldeído, etc.) deixados pelas obras de renovação. Ao mesmo tempo, podem manter a humidade do ar, evitando que a mucosa nasal humana seque.
Em tempos, Peggie foi professora de matemática no liceu, mas deixou de lado o quadro e os manuais para seguir a paixão que sempre teve pelas flores. Após anos de dedicação e aprendizagem, não só criou uma florista próspera, como também fundou este blogue, "Biblioteca de flores". Se tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre flores, não hesite em contactar Peggie.
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