600+ tipi di fiori dalla A alla Z (con nomi e immagini)
Tipi di fiori per nome (A-Z) Tipi di fiori per colore Tipi di fiori per stagione Tipi di fiori per periodo di fioritura 600+ tipi di fiori No. Nome del fiore No....
L'Anthurium, una pianta erbacea perenne sempreverde della famiglia delle Araceae, è originaria delle foreste pluviali tropicali di Costa Rica e Colombia. Il fusto è corto e le foglie emergono dalla base. Queste foglie sono verdi, coriacee e completamente bordate a forma di cuore oblungo o di cuore ovale.
Il picciolo della foglia è sottile e lungo, mentre la spata è piatta, coriacea e ha una lucentezza cerosa, di colore rosso-arancio o scarlatto. Lo spadice giallo può fiorire tutto l'anno. L'Anthurium cresce spesso sugli alberi, talvolta sulle rocce o direttamente sul terreno.
Preferisce un ambiente caldo, umido e semi-ombreggiato e non tollera la luce diretta del sole. Con le sue caratteristiche uniche fiori bellissimiÈ adatta per la coltivazione in vaso, per le talee o per abbellire le zone d'ombra dei giardini.
L'Anthurium è una pianta erbacea perenne sempreverde della famiglia delle Araceae, con fusti corti. Le foglie emergono dalla base, sono verdi, coriacee, completamente orlate e hanno la forma di un cuore oblungo o ovale.
Il picciolo della foglia è sottile e lungo, con una spata piatta, coriacea e dalla lucentezza cerosa, di colore rosso-arancio o scarlatto. Lo spadice giallo è lungo 5-7 cm e può fiorire tutto l'anno.
L'Anthurium è una pianta erbacea perenne sempreverde. Prospera in ambienti caldi, umidi e semi-ombreggiati, con un buon drenaggio. È sensibile alla siccità e alla forte esposizione alla luce. Preferisce temperature diurne comprese tra 26-32℃ e notturne tra 21-32℃. Può tollerare temperature fino a 35℃ e fino a 14℃.
La divisione si effettua principalmente nel periodo fresco e ad alta umidità della primavera e nel clima fresco dell'autunno. Evitare di dividere in estate calda o in stagioni secche e fredde.
Durante la divisione bisogna fare attenzione a non danneggiare la pianta madre. Non dividere le gemme laterali troppo grandi, le gemme laterali troppo attaccate o le gemme laterali troppo deboli. Dividere soprattutto quelle relativamente facili da separare dalla pianta madre e robuste, con almeno due apparati radicali principali.
Durante il trapianto, si può esercitare una forza uniforme con le mani per separare le gemme laterali dalla pianta madre in corrispondenza della gemma del fusto sotterraneo. Se la separazione è difficile, utilizzate una lama sterile affilata per aprirla in corrispondenza della gemma.
Quando si tagliano i fiori per la divisione, rimuovere prima lo strato di terra, prestare attenzione alla distribuzione dell'apparato radicale e della gemma sotterranea dello stelo, tagliare con attenzione la gemma e quindi rimuovere la gemma laterale. La gemma laterale tagliata deve essere lasciata asciugare leggermente e poi pseudo-trapiantata in un luogo ombreggiato per la radicazione e la ripresa della crescita.
Quando si pianta, l'apparato radicale deve essere disteso e la pianta deve essere eretta. Se necessario, è necessario fornire un supporto. L'acqua non deve essere versata immediatamente dopo l'impianto, ma la superficie fogliare può essere spruzzata con acqua per mantenere l'umidità. Dopo 2 giorni è possibile annaffiare o applicare un fertilizzante diluito, a seconda della situazione.
Per le varietà di Celosia a fusto eretto si può ricorrere alla propagazione per talea. Si prelevano talee con 1-2 nodi del fusto e 3-4 foglie e si inseriscono nel muschio di sfagno. Quando spuntano nuove radici, possono essere messe in vaso.
La semina è generalmente utilizzata per la riproduzione. La Celosia ha una scarsa impollinazione naturale e richiede l'impollinazione manuale per la produzione di semi. Una volta maturati, i semi devono essere seminati immediatamente. I semi di Celosia sono grandi e vengono solitamente seminati in vasi da interno.
La temperatura ideale per la germinazione è compresa tra i 25°C e i 28°C. I semi impiegano circa 20-25 giorni per germinare e le piantine devono essere coltivate per 3-4 anni prima di poter fiorire. Il vantaggio dei metodi di propagazione convenzionali è che sono semplici, poco costosi e lenti e rispondono alle esigenze di promozione di nuove varietà.
Tuttavia, le piante propagate sono suscettibili alle malattie, che possono accumularsi all'interno della pianta, portando al degrado della specie o addirittura alla morte.
Gli apici, i segmenti di fusto, le foglie tenere e i piccioli delle foglie di Celosia possono essere utilizzati come espianti per le colture di tessuti. Gli espianti vengono sciacquati con acqua corrente, immersi in alcol 75% per circa 20-30 secondi, risciacquati con acqua sterile e quindi sterilizzati con cloruro mercurico 0,1% per 8-10 minuti.
Vengono quindi lavati accuratamente con acqua sterile per rimuovere il liquido sterilizzante. Dopo aver rimosso l'umidità superficiale con carta da filtro sterile e aver tagliato gli espianti a una dimensione appropriata, vengono coltivati. Espianti diversi inducono la rigenerazione in modi diversi.
La coltura con apici o gemme può indurre direttamente la formazione di gemme avventizie o laterali. La coltura con foglie, gambi di foglie o segmenti di fusto induce prima il tessuto calloso, che poi si differenzia per formare gemme o embrioni somatici.
Il terreno di coltura può essere MS, 1/2MS o MS modificato. Il terreno MS modificato, che regola alcuni componenti del terreno MS, tra cui la riduzione della quantità di nitrato di ammonio, ha un buon effetto di induzione sulla Celosia.
Il terreno di coltura viene integrato con 30 grammi di zucchero per litro e 8-10 grammi di agar come agente solidificante, con un pH pari a 5,8. La regolazione ormonale è fondamentale. La celosia è sensibile agli ormoni e ha un chiaro effetto cumulativo. Per la coltura di induzione dei germogli, si possono usare 6-BA1-3 milligrammi per litro combinati con NAA 0,1-0,2 milligrammi per litro.
Quando si coltiva con le foglie, si usano prima 6-BA1,0 milligrammi per litro e 4-D0,1 milligrammi per litro per indurre la formazione di tessuto calloso, che viene poi trasferito in un terreno di differenziazione contenente 6-BA1,0 milligrammi per litro e NAA 0,1 milligrammi per litro per indurre la formazione di gemme.
Dopo l'inoculazione, la coltura deve essere mantenuta al buio per alcuni giorni, con luce supplementare da lampade fluorescenti per 8-10 ore a una temperatura di 25°C. Dopo 45 giorni di coltura, appariranno nuove gemme o tessuto calloso e la coltura potrà essere trasferita in un nuovo flacone per la subcoltura.
Dopo 40-50 giorni di coltura di induzione, il sistema di coltura asettico stabilito viene trasferito in una nuova bottiglia per la moltiplicazione e la promozione della formazione di gemme.
Il terreno di coltura può essere MS o MS modificato + 30 grammi di zucchero per litro + 7 grammi di agar per litro + 6-BA 0,5-1 milligrammi per litro + NAA 0,5 milligrammi per litro, e ogni generazione viene coltivata per circa 50 giorni. Le condizioni di coltura sono le stesse di prima.
Durante il processo di coltura di moltiplicazione, le gemme crescono e si moltiplicano. Quando raggiungono una certa quantità, la quantità di ormone può essere ridotta a 6-BA 0,1-0,2 milligrammi per litro, e le gemme cresceranno e produrranno radici avventizie.
Dopo 1-2 generazioni di coltura di piantine robuste, il terreno di coltura integrato con IBA 0,1 milligrammi per litro o NAA 0,1 milligrammi per litro promuove la formazione di radici.
Dopo 7-10 giorni di coltura sul terreno di coltura, le radici avventizie emergono alla base, formando gradualmente un apparato radicale. Dopo circa 30-40 giorni, la pianta raggiungerà un'altezza di 3-4 centimetri.
La luce supplementare durante questo periodo può rendere le piantine più forti. Nella fase di trapianto e di vivaio in serra, le piantine vengono rimosse e il terreno di coltura sulle piantine viene sciacquato con acqua prima del trapianto. Il substrato di trapianto può essere una miscela di 3 parti di torba, 1 parte di perlite e 1 parte di fibra di cocco, oppure sabbia di fiume, argilla da fiori spezzata, ecc.
Dopo la messa a dimora, le piante vengono annaffiate abbondantemente con un fungicida 800-1000 volte e l'umidità viene mantenuta mediante nebulizzazione. Nella fase iniziale del trapianto, è opportuna un'ombreggiatura moderata. Dopo la sopravvivenza, si spruzzano fertilizzanti fogliari ogni 7-10 giorni per promuovere la crescita.
Per prevenire le malattie delle piantine si ricorre all'irrorazione regolare di fungicidi come la poliossina e il carbendazim. Le giovani piantine hanno foglie e steli teneri e sono spesso minacciate da parassiti come coleotteri tigre e lumache, che devono essere controllati.
Un buon substrato drenante è essenziale per la coltivazione in vaso della Begonia di cera. Per la produzione di massa, si utilizza un substrato composito di torba, perlite e sabbia in un rapporto di 1 metro cubo di torba, 4-5 kg di perlite e 0,15 metri cubi di sabbia.
Il pH deve essere mantenuto tra 5,5 e 6,5. La temperatura di crescita ottimale è di 20-30℃, non superiore a 35℃ e non inferiore a 14℃ per evitare danni da gelo. L'umidità relativa dell'aria ottimale è compresa tra 70%-80% e non deve essere inferiore a 50%.
Un'elevata umidità nell'ambiente di coltivazione è fondamentale per il successo della Wax Begonias. Pertanto, è fondamentale spruzzare frequentemente acqua sulla superficie fogliare durante tutto l'anno.
Le begonie di cera non tollerano la luce forte e devono essere coltivate in condizioni di ombreggiamento adeguate durante tutto l'anno. Ciò significa scegliere la coltivazione in serra con strutture protettive. L'ombreggiatura deve essere applicata in modo appropriato in primavera, estate e autunno, soprattutto in estate, quando è richiesta l'ombreggiatura 70%.
La luce diretta del sole può aumentare la temperatura delle foglie rispetto a quella dell'aria, causando bruciature, ingiallimenti, scolorimento dei germogli e rallentamento della crescita delle foglie.
Le diverse fasi di crescita richiedono vasi di dimensioni diverse. Le piantine sono in genere coltivate dai vivai e acquistate come piante di medie o grandi dimensioni. Per questo motivo, al momento del rinvaso, scegliete un vaso di plastica rossa 160×150 mm monouso.
Il substrato di coltivazione deve avere una forte ritenzione idrica e di fertilizzanti, una buona permeabilità, l'assenza di accumuli d'acqua, l'assenza di sostanze tossiche e la capacità di proteggere la pianta. Il substrato deve essere accuratamente disinfettato prima dell'impianto per eliminare parassiti e malattie e mantenere una crescita normale.
Le begonie di cera prediligono l'ombra, quindi al momento dell'impianto utilizzate una rete ombreggiante con capacità di ombreggiare 75% per evitare un'eccessiva esposizione alla luce.
La semina doppia è migliore di quella singola. Durante il rinvaso, è importante esporre il punto di crescita nel cuore della pianta al di sopra della superficie del substrato ed evitare il contatto con quest'ultimo.
Al momento del rinvaso, riempire prima il fondo del vaso con 4-5 cm di ghiaia granulare, quindi aggiungere 2-3 cm di terriccio coltivato. Posizionare la pianta in posizione verticale al centro del vaso, permettendo all'apparato radicale di estendersi completamente.
Infine, riempire con altro terriccio coltivato fino a 2-3 cm dal bordo, assicurandosi che il punto di crescita nel cuore della pianta e le piccole foglie alla base siano esposte. Dopo la messa a dimora, spruzzare prontamente un fungicida per prevenire la peronospora e la muffa grigia.
Le begonie di cera sono sensibili al sale, quindi il pH del substrato deve essere controllato tra 5,2-6,1 per una crescita ottimale. Se il pH è troppo basso, lo stelo del fiore si accorcia, riducendo il suo valore ornamentale. L'acqua del rubinetto è adatta alla coltivazione delle begonie di cera, ma è costosa; l'acqua piovana naturale è la migliore fonte d'acqua per la coltivazione delle begonie di cera.
Il fabbisogno idrico dei fiori di candelabro in vaso varia a seconda delle fasi di crescita e sviluppo. Durante la fase di semina, la pianta ha un apparato radicale debole e poco distribuito nel substrato, che la rende intollerante alla siccità.
Dopo la messa a dimora, è necessario annaffiare 2-3 volte al giorno per mantenere il substrato umido e favorire la crescita precoce delle nuove radici. Occorre inoltre prestare attenzione alla secchezza e all'umidità della superficie del substrato.
Nelle fasi di semina media e grande, la pianta cresce rapidamente e richiede più acqua, che deve quindi essere fornita in modo adeguato.
Durante il periodo di fiorituraLe annaffiature devono essere ridotte e si devono aggiungere fertilizzanti a base di fosforo e potassio per favorire la fioritura. Tuttavia, la chiave per coltivare con successo i fiori di candelabro su larga scala è mantenere un'umidità relativamente alta.
Soprattutto durante la stagione calda, l'umidità relativa della serra può essere aumentata utilizzando un sistema di irrigazione o di umidificazione.
Tuttavia, evitate di spruzzare le foglie di sera e assicuratevi che non ci siano gocce d'acqua sulle foglie durante la notte per evitare che le foglie si brucino ad alta temperatura, causando foglie bruciate, deformazioni dei boccioli e scolorimento.
Nel processo di irrigazione è essenziale alternare condizioni di bagnatura e di siccità. Non annaffiare mai la pianta quando è fortemente disidratata per non comprometterne la normale crescita e lo sviluppo.
Durante la stagione calda, annaffiare una volta ogni 2-3 giorni e spruzzare le foglie a mezzogiorno con un sistema di irrigazione a pioggia per aumentare l'umidità relativa. Durante la stagione fredda, annaffiare tra le 9 e le 16 per evitare danni da gelo alle radici.
Secondo l'esperienza della coltivazione olandese, la concimazione radicale dei fiori di candelabro è molto più efficace della concimazione fogliare. Questo perché la superficie fogliare del fiore di candelabro presenta uno strato di cera che non assorbe bene il fertilizzante. L'applicazione di fertilizzanti liquidi deve seguire il principio della regolarità e della quantificazione.
In autunno, concimare ogni 3-4 giorni, o ogni 2-3 giorni se la temperatura è elevata, a seconda della secchezza e dell'umidità del substrato. In estate, concimare una volta ogni due giorni e annaffiare di più quando la temperatura è elevata. In autunno, concimare una volta ogni 5-7 giorni.
Gli orari di concimazione variano a seconda del clima, ma in genere dovrebbero essere effettuati prima delle 17.00 e, in inverno o all'inizio della primavera, prima delle 16.00.
Ogni fertilizzazione deve essere eseguita da uno specialista, controllando rigorosamente la concentrazione di diluizione e la quantità di applicazione del fertilizzante liquido (soluzione madre). Il valore del pH del fertilizzante liquido diluito deve essere regolato a circa 5,7 e il valore di EC deve essere di 1,2 ms/cm quando viene applicato.
Inoltre, due ore dopo l'applicazione del fertilizzante liquido, spruzzate le foglie con acqua utilizzando un sistema di irrigazione a pioggia per lavare via il fertilizzante residuo sulle foglie, mantenere le foglie pulite e prevenire la crescita di alghe.
Il ciclo di crescita dei fiori di candelabro è "foglia → fiore → foglia → fiore". Le spighe dei fiori si formano all'ascella di ogni foglia. In questo modo si ottiene una resa uguale di fiori e foglie. Il fattore più critico nelle differenze di resa è la luce.
Se la luce è troppo poca, la pianta produce meno assimilati grazie alla fotosintesi. Se la luce è troppo forte, alcune foglie della pianta si riscaldano, causando scolorimento, bruciatura o appassimento.
Pertanto, il successo della gestione della luce influisce direttamente sulla quantità di assimilati prodotti dai fiori di candelabro e sulla qualità del prodotto finale. Per evitare lo scolorimento o la bruciatura dei boccioli dei fiori, è necessaria una protezione dall'ombra.
La quantità di luce che raggiunge i fiori di candela in una serra può essere regolata utilizzando una rete ombreggiante mobile.
Nelle giornate di sole, 75% della luce viene bloccata; l'illuminazione ideale della serra è di circa 20.000 Lux e l'intensità luminosa massima non dovrebbe superare i 25.000 Lux per un periodo di tempo prolungato. Al mattino, alla sera o nei giorni di pioggia, l'ombreggiatura non è necessaria.
Tuttavia, i fiori di candela hanno esigenze di luce diverse nelle varie fasi di crescita. Ad esempio, durante la fase di crescita nutrizionale è necessaria una luce più intensa, che può essere aumentata per favorire la crescita.
Durante la fioritura, il fabbisogno di luce è inferiore e può essere regolato a 10.000-15.000 Lux utilizzando una rete ombreggiante mobile per evitare che le variazioni di colore dei germogli influiscano sull'estetica.
Il fabbisogno di temperatura per la crescita dei fiori di candela dipende principalmente dalle altre condizioni climatiche. Il rapporto tra temperatura e luce è molto importante. In genere, nelle giornate nuvolose, la temperatura deve essere di 18-20°C, con un'umidità compresa tra 70%-80%.
Nelle giornate di sole, la temperatura deve essere di 20-28°C, con un'umidità di circa 70%. In sintesi, la temperatura deve essere mantenuta sotto i 30°C e l'umidità sopra i 50%.
Nella stagione calda, più forte è la luce, più alta è la temperatura interna. In questo periodo, l'umidità relativa dell'aria della serra può essere aumentata attraverso un sistema di irrigazione a pioggia o di nebulizzazione, ma è necessario assicurarsi che le piante non siano troppo bagnate di notte per ridurre l'insorgere di malattie. L'umidità interna può essere ridotta anche aprendo i dispositivi di ventilazione per evitare la rottura dei germogli o la malformazione dovuta alle alte temperature.
Nella fredda stagione invernale, quando la temperatura interna diurna e notturna è inferiore a 15°C, è necessario il riscaldamento; quando la temperatura è inferiore a 13°C, è necessario un riscaldatore per il riscaldamento e la protezione dal gelo, per garantire alle piante uno svernamento sicuro.
I fiori di candela necessitano di una temperatura relativamente alta e di una corrispondente umidità elevata per crescere, quindi le temperature elevate e l'umidità elevata sono benefiche per la crescita dei fiori di candela. Temperatura e umidità sono strettamente correlate.
Quando la temperatura è inferiore a 20°C, è sufficiente mantenere l'ambiente interno naturale; quando la temperatura raggiunge i 28°C o più, è necessario utilizzare un sistema di aspersione o di nebulizzazione per aumentare l'umidità relativa dell'aria interna, creando un ambiente di crescita ad alta temperatura e alta umidità per i fiori di candela.
Tuttavia, anche in inverno non è opportuno ridurre la temperatura e mantenere l'umidità in modo eccessivo, anche se la temperatura della serra è elevata, perché le foglie delle piante sono troppo bagnate di notte, il che riduce la loro capacità di resistere al freddo, rendendole inclini al congelamento e non favorevoli a uno svernamento sicuro.
Dopo un periodo di coltivazione e gestione, il substrato dei fiori di candela subisce una degradazione biologica e una salinizzazione, che abbassano il valore del pH del substrato e aumentano il valore di EC, compromettendo la capacità dell'apparato radicale di assorbire nutrienti e acqua.
Pertanto, il valore del pH e della EC del substrato deve essere misurato regolarmente e la proporzione dei vari nutrienti deve essere regolata in base ai dati misurati per favorire l'assorbimento di nutrienti e acqua da parte delle piante.
La maggior parte dei fiori di candela fa germogliare naturalmente molti piccoli polloni alla radice, che competono per il nutrimento con la pianta madre, mantenendo la pianta in uno stato giovanile e influenzandone la forma. La rimozione dei germogli può iniziare presto per ridurre al minimo i danni alla pianta madre.
Le principali malattie delle begonie sono l'avvizzimento batterico, il marciume radicale e le macchie fogliari. L'avvizzimento batterico è devastante e deve essere controllato con urgenza.
La malattia inizia spesso sulle foglie e sui fiori, con sintomi che si manifestano come macchie marroni circondate da ingiallimento, passando dal tessuto sano a quello infetto con macchie intrise d'acqua. La diffusione e la velocità distruttiva della malattia sono rapide e attaccano principalmente le foglie.
Quando l'infezione si intensifica fino a causare danni sistemici, uccide l'intera pianta. Attualmente non sono disponibili farmaci efficaci per il trattamento dell'avvizzimento batterico. Pertanto, quando si verifica un'epidemia, è necessario adottare misure drastiche per distruggere completamente le piante infette e quelle vicine, e applicare rigorose misure di prevenzione della malattia alle piante rimanenti.
I marciumi radicali e le macchie fogliari delle begonie sono infezioni prevalentemente fungine. L'uso di fungicidi può dare buoni risultati di controllo e, con una gestione meticolosa dell'acqua e dei fertilizzanti, le piante infette generalmente riprendono una crescita robusta.
Le begonie di cera sono belle sia in fiore che in foglia, con un lungo periodo di fioritura che le rende eccellenti fiori recisi.
Composizioni che utilizzano come materiale principale le begonie rosse, completate da piccoli crisantemi, gaura, zenzero. giglie alternanthera, hanno un forte fascino meridionale. Se le begonie di cera sono il fiore principale di una composizione in cesto, accompagnata da Anthurium, Clivia, gigli e felci di Asparagus, si tratta di un regalo di Natale straordinariamente raffinato.
Le begonie di cera sono in grado di assorbire i gas di scarto dell'uomo (ammoniaca, acetone) e vari gas nocivi (formaldeide, ecc.) lasciati dalla ristrutturazione. Allo stesso tempo, possono mantenere l'umidità dell'aria, evitando che la mucosa nasale umana si secchi.
Peggie era un'insegnante di matematica alle superiori, ma ha messo da parte la lavagna e i libri di testo per seguire la sua passione di sempre per i fiori. Dopo anni di dedizione e apprendimento, non solo ha aperto un fiorente negozio di fiori, ma ha anche fondato questo blog, "Biblioteca dei fiori". Se avete domande o desiderate saperne di più sui fiori, sentitevi liberi di contattare Peggie.
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