600+ types de fleurs de A à Z (avec noms et images)
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L'Hypericum patulum est un arbuste formant des touffes et appartenant à la famille des Hypericaceae. La plante est glabre, avec des branches verticalement cannelées dans les tons de brun ou de brun rougeâtre.
Ses feuilles sont disposées de manière opposée et varient en forme d'ovale à lancéolé ; les inflorescences sont en forme de corymbe ou solitaires. Les sépales sont larges, ovales à ronds, et restent dressés pendant la fructification.
Les pétales sont jaunes ou dorés, de forme largement ovale à inversement ovoïde, avec des anthères jaune pâle. L'ovaire est ovoïde et le style est à peu près de la même longueur ou légèrement plus court que l'ovaire.
La capsule du fruit est ovoïde ; les graines sont cylindriques et brun foncé. La floraison a lieu de mai à juin et la période de fructification de juillet à août.
Cet arbuste pousse sur les pentes des montagnes, dans les prairies, sous le couvert forestier, dans les fourrés ou dans les espaces ouverts à des altitudes allant jusqu'à 2700 mètres.
Il résiste assez bien au froid, préfère la lumière du soleil, tolère une ombre partielle, n'aime pas l'engorgement et préfère un sol sablonneux bien drainé, humide et fertile. La multiplication se fait généralement par semis, bouturage ou division.
Le millepertuis a un goût amer et épicé et des propriétés rafraîchissantes. Il est connu pour sa capacité à éliminer la chaleur, à favoriser la diurèse, à désintoxiquer et à faciliter la circulation du qi du foie.
Il est utilisé pour traiter des affections telles que les infections urinaires dues à la chaleur humide, l'hépatite, le rhume, l'amygdalite, les douleurs musculaires et squelettiques et les blessures dues à des chutes ou à des coups.
Avec son feuillage luxuriant et ses fleurs éclatantes, le millepertuis convient aux plates-bandes et peut être planté en grappes ou en groupes le long des pelouses, au bord des jardinières d'arbres ou au bord des routes. Ses fleurs symbolisent le chagrin.
Cet arbuste à feuilles semi-persistantes ou persistantes mesure de 0,3 à 1,5 mètre de haut et forme des touffes de branches étalées, parfois densément feuillées.
Les tiges sont rouge pâle à orange, d'abord avec quatre crêtes longitudinales, devenant bientôt bi-crênelées, et finalement cylindriques ; les entrenœuds vont de 0,8 à 4 centimètres de long, plus courts ou parfois plus longs que les feuilles ; l'écorce est gris-brun.
Les feuilles sont pétiolées, avec des pétioles de 0,5 à 2 millimètres de long.
Le limbe est lancéolé, oblong-lancéolé à ovale ou oblong-ové, mesurant 1,5-6 centimètres de longueur et 0,5-3 centimètres de largeur, avec un apex émoussé à arrondi se terminant souvent par une petite pointe, et une base étroite à largement cunéiforme se rétrécissant en une courte pointe.
Les bords sont plats, fermes et d'une texture semblable à celle du papier. La face supérieure est verte, la face inférieure plus pâle, avec trois paires de nervures latérales proéminentes se ramifiant à partir de la nervure centrale.
Les nervures tertiaires sont peu nombreuses et à peine visibles. Les glandes à la surface des feuilles sont soit denses, soit dispersées, courtes, linéaires et en forme de points.
L'inflorescence porte de 1 à 15 fleurs, naissant du premier ou du deuxième nœud à l'apex de la tige, en grappes semblables à des corymbes, parfois avec de courts entrenœuds au sommet, parfois avec des branches portant de 1 à 3 fleurs au milieu de la tige.
Les pédicelles sont longs de 2 à 4 (-7) millimètres ; les bractées sont étroitement elliptiques à oblongues et tombent. Les fleurs sont en forme de coupe, de 2,5 à 4 centimètres de diamètre, avec des bourgeons largement ovales.
Les sépales sont libres et se tiennent droits tant au stade du bourgeon qu'à celui du fruit. Leur forme varie d'ovale ou elliptique large à presque ronde, elliptique allongée ou en forme de cuillère inversée, la plupart du temps de taille similaire ou légèrement différente, de 5 à 10 millimètres de long et de 3,5 à 7 millimètres de large, avec des extrémités émoussées à rondes, souvent avec une petite pointe, et des bords finement dentelés ou frangés de petits poils.
Les sépales sont membraneux, souvent rouge pâle, avec des nervures médianes distinctes et des nervures secondaires moins visibles, ornées de nombreuses bandes glandulaires.
Les pétales sont jaune d'or sans teinte rougeâtre, légèrement incurvés vers l'intérieur, inversement ovales à largement ovoïdes inversés, 1,2-1,8 centimètres de long et 1-1,4 centimètres de large, environ 1,5-2,5 fois la longueur des sépales, avec des marges entières ou légèrement dentelées, portant une rangée de points glandulaires près du bord, et de petites pointes latérales arrondies à indistinctes.
Les étamines sont groupées par cinq, avec 50-70 étamines par faisceau ; les plus longues mesurent 7-12 millimètres, environ 2/5 à 1/2 de la longueur des pétales, avec des anthères jaune vif.
L'ovaire est largement ovoïde, environ 5-6 millimètres de long et 3,5-4 millimètres de large ; le style est long de 4-5,5 millimètres, environ 4/5 de la longueur de l'ovaire à presque égal en longueur, principalement droit, se courbant vers l'extérieur vers le sommet ; le stigmate est à peine capitonné.
La capsule du fruit est largement ovoïde, de 0,9 à 1,1 centimètre de long et de 0,8 à 1 centimètre de large.
Les graines sont brun foncé, quelque peu cylindriques, 1 à 1,2 millimètre de long, avec des motifs linéaires peu profonds en forme de nid d'abeille, dépourvus ou presque de saillies en forme de quille. La floraison a lieu de mai à juin et la fructification de juillet à août.
L'hamamélis pousse sur les pentes des montagnes, dans les prairies, sous les forêts, dans les buissons ou dans les espaces ouverts jusqu'à 2700 mètres d'altitude. Il est assez résistant au froid, photophile, tolère l'ombre partielle et n'aime pas l'engorgement.
Il préfère les sols sablonneux bien drainés, humides et fertiles. L'hamamélis a une forte capacité d'adaptation, nécessite un ensoleillement modéré, est relativement tolérant au froid, préfère les sols humides et pousse bien dans les sols limoneux.
L'hamamélis peut être multiplié par division, bouturage ou semis. Pour une propagation à grande échelle, on utilise la culture de tissus.
Les graines sont récoltées sur les fruits mûrs en août ou septembre. Choisissez des plants d'hamamélis sains pour la récolte et, une fois les capsules sèches, frottez-les pour libérer les graines. Les graines pures sont séchées à l'air et conservées dans un sac à basse température.
Avant le semis, le trempage des graines dans de l'eau chaude pendant 1 à 2 jours peut améliorer de manière significative les taux de germination. Préparez le sol par un labourage profond et un hersage minutieux, et appliquez suffisamment d'engrais de base pour former des lits plats de 1,0 à 1,5 mètre de large.
Le semis peut être effectué au printemps ou en automne, généralement à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril, par temps calme. Il est préférable qu'il n'y ait pas de fortes pluies pendant les 2 ou 3 jours qui suivent le semis.
Le semis à la volée et le semis en ligne sont tous deux efficaces, en recouvrant les graines d'environ 1 cm de terre. Pailler la surface du lit avec de la paille et l'arroser. Les plantules émergent au bout de 10 jours et sont complètement germées au bout d'environ 20 jours.
Les boutures sont généralement prélevées au printemps ou à l'automne sur des branches saines âgées de un à deux ans, coupées en longueurs de 10 à 15 cm, avec une coupe droite sur le dessus et une coupe inclinée sur le dessous, et traitées avec une hormone d'enracinement.
Arroser abondamment le lit de semences d'hamamélis, puis insérer les boutures après écoulement de l'eau, en les espaçant de 10 cm x 10 cm et en les enterrant aux deux tiers de leur profondeur. L'entretien comprend l'arrosage, l'ameublissement du sol et le désherbage.
La division se fait généralement au printemps ou à l'automne. Il est important de maintenir une boule de terre pour assurer la réussite de la transplantation.
Lorsque vous déterrez les plantes pour les diviser, enveloppez les racines dans des sacs en nylon ou plantez-les directement dans des pots, en veillant à ne pas endommager le système racinaire. Déterrez, emballez et transportez rapidement, et arrosez régulièrement pour favoriser la survie.
Collection de matériaux
Sélectionnez les jeunes branches tendres de l'année en cours, lavez-les à l'eau courante et coupez-les en tronçons de 3 cm.
Éponger l'excès d'eau avec du papier filtre, puis stériliser les segments dans de l'alcool 70% pendant 20 secondes et les rincer trois fois à l'eau stérile.
Agiter les segments dans une solution de chlorure mercurique de 0,1% pendant cinq minutes, les rincer cinq fois avec de l'eau stérile, puis les placer sur une boîte de Petri stérile avec du papier filtre.
Couper les segments en longueurs de 0,5-1,0 cm à l'aide d'un bourgeon et les inoculer sur un milieu de différenciation pour la culture.
Induction des bourgeons
Après 20 jours sur le milieu de différenciation, des grappes de bourgeons commencent à se former au niveau des nœuds, atteignant une longueur de 1 à 2,5 cm après 30 jours.
Couper ces grappes et les repiquer en segments de 1 cm sur un milieu de prolifération. Après 40 jours, la hauteur moyenne des plantes est de 3-4 cm, avec un facteur de multiplication de 6 à 8 fois.
Enracinement et transplantation
Lorsque les pousses d'hamamélis atteignent 2 à 3 cm de hauteur, les couper et les transférer dans un milieu d'enracinement. Au bout de deux semaines, chaque plante a généralement 3 à 5 racines, avec un taux de réussite de 99%.
Acclimater les plantules enracinées dans la serre sans ouvrir les tubes de culture pendant cinq jours, puis les ouvrir et les acclimater pendant deux jours supplémentaires.
Après le lavage, faites tremper les plantules dans de l'eau propre pendant 2 à 3 heures, puis repiquez-les dans un mélange de vermiculite, de sable de rivière et de terre de forêt (5:1:3).
Couvrir d'un film plastique et d'un filet d'ombrage pour éviter la lumière directe du soleil et maintenir une humidité d'environ 90%. Après 10 jours, retirez le film ; de nouvelles racines et feuilles commencent à se développer, avec un taux de survie de 93,6%.
Après 20 jours, transférez les plantules survivantes dans un mélange de terre forestière et de terre de jardin (1:1), espacées de 10 cm x 15 cm. Surveillez les conditions d'eau et de lumière, et après 15 jours, le taux de survie devrait atteindre 98%.
Lorsque les plants atteignent 15 à 20 cm, déplacez-les dans le champ avec une motte de terre, arrosez-les bien et, après une semaine d'acclimatation, ils devraient commencer à pousser vigoureusement.
L'idéal est de déterrer les plantes entre début février et mi-mars, après le dégel du sol mais avant le débourrement, ou entre fin octobre et mi-novembre, après la chute de la plupart des feuilles mais avant le gel du sol.
Creuser à racines nues, en veillant à ne pas endommager le système racinaire. Faire des coupes douces sur les racines coupées pour éviter qu'elles ne se fendent.
Après avoir creusé, il est préférable de couvrir les racines avec un sac en plastique, de les faire tremper dans un agent hydratant ou d'appliquer une boue, ce qui contribue à améliorer le taux de survie de la transplantation.
Pour les transports sur de longues distances, il est préférable de conserver la motte intacte, de s'assurer que l'emballage est solide et d'arroser abondamment. Enveloppez la canopée avec des cordes de paille pour réduire les dommages dus au frottement et augmenter le taux de survie.
Les fosses de culture doivent être préparées à l'avance. Dès que les semis arrivent, il faut les planter immédiatement.
Le diamètre de la fosse doit être supérieur de 20 à 30 cm au diamètre du système racinaire ou de la motte afin de faciliter l'expansion des vieilles racines et la croissance des nouvelles.
La terre végétale et le sous-sol extraits de la fosse doivent être séparés. Veillez à ce que le fond de la fosse soit large et plat. Si possible, appliquez de l'engrais organique au fond de la fosse et recouvrez-le de terre végétale.
Avant la plantation, tailler les racines en douceur pour faciliter la cicatrisation. Lors de la plantation, veillez à ce que le système racinaire soit étalé, ajoutez de la terre végétale en couches et tassez pour assurer un contact étroit entre les racines et le sol.
Créez un talus de terre autour de la plante, arrosez abondamment immédiatement après la plantation, arrosez à nouveau profondément après trois jours, et une troisième fois après une semaine pour assurer une implantation réussie.
Arroser judicieusement 2 à 3 fois du début du débourrement à la période de floraison, avec 2 à 3 arrosages supplémentaires pendant les périodes sèches de l'été.
Pendant la saison des pluies, assurez un bon drainage pour éviter l'engorgement. Avant l'hiver, arrosez les plantes pour les protéger du gel.
Appliquez un engrais organique bien mûr avant la plantation et, chaque automne, après la chute des feuilles, creusez une tranchée autour de la zone racinaire et appliquez du compost.
En général, il n'est pas nécessaire de fertiliser pendant la saison de croissance pour éviter une croissance excessive et tombante qui pourrait nuire à l'aspect ornemental.
Pour favoriser un feuillage luxuriant et une floraison abondante, il est essentiel de désherber régulièrement et de travailler le sol. Pendant les périodes de sécheresse et au cœur de l'été, ameublissez le sol et désherbez toutes les 2 à 3 semaines.
Après l'arrosage, ameublissez rapidement le sol pour éviter le compactage et améliorer l'aération, ce qui favorise le développement des racines. Pendant la saison des pluies, désherbez toutes les deux semaines.
Chaque année, en été ou en hiver, procédez à la mise en forme et à l'élagage pour éliminer les branches en surnombre, faibles et malades, et tailler les branches longues si nécessaire.
La taille permet de maintenir une forme souhaitable et une croissance vigoureuse, garantissant une croissance forte et saine avec des fleurs abondantes, améliorant ainsi la valeur ornementale.
L'hamamélis est relativement résistant aux ravageurs et aux maladies, principalement aux infestations de pucerons.
Les méthodes de lutte comprennent la taille des branches affectées ou des feuilles recourbées pendant l'hiver et l'été afin d'éliminer les œufs d'hiver et les sources d'infestation ; la pulvérisation de l'émulsion d'huile 5% ou de l'émulsion diesel avant le débourrement en hiver ou au début du printemps afin de tuer les œufs d'hiver ; aux premiers stades de l'infestation, en avril et en mai, appliquer une solution diluée 1000-1500 fois de 40% Dimethoate EC, une solution diluée 2000 fois de 20% Fenvalerate EC, une solution diluée 1500 fois de 50% Methamidophos EC, ou une solution diluée 3000 fois de 2.5% Deltamethrin EC ; 2 à 3 applications devraient permettre de lutter contre la maladie ; pendant la période d'infestation maximale en mai et juin, appliquer des insecticides absorbants comme le 40% Dimethoate ou le Phosphamidon à une dilution de 10 à 20 fois sur le tronc ou par trempage dans le sol pour une lutte efficace.
Le feuillage luxuriant et les fleurs éclatantes de l'hamamélis en font une plante idéale pour les bordures fleuries, ainsi que pour les plantations en masse ou en groupe le long des pelouses, des bordures ou des allées.
Ses grandes fleurs attrayantes de couleur jaune d'or attirent l'attention et fleurissent pendant une période prolongée pouvant aller jusqu'à 10 mois, ce qui en fait un arbuste ornemental sauvage très prisé.
Il convient à la plantation dans les cours, les rocailles, les bords de route et les pelouses. Il peut également être aménagé dans des jardins spécialisés et des allées fleuries, cultivé en pots pour l'exposition ou utilisé comme fleurs coupées. C'est un excellent matériau pour la végétalisation urbaine dans les régions occidentales.
L'hamamélis, avec son goût amer et piquant et ses propriétés froides, est utilisé pour ses effets d'évacuation de la chaleur, de dissipation de l'humidité, de désintoxication et d'apaisement du foie.
Il peut être utilisé pour traiter des symptômes tels que le syndrome de la chaleur humide (infection des voies urinaires), l'hépatite, le rhume, l'amygdalite, les douleurs musculaires et osseuses et les blessures dues aux chutes et aux coups.
Les langage des fleurs d'hamamélis représente le chagrin.
Peggie était autrefois professeur de mathématiques au lycée, mais elle a mis de côté son tableau noir et ses manuels pour se consacrer à sa passion de toujours pour les fleurs. Après des années de dévouement et d'apprentissage, elle a non seulement créé un magasin de fleurs florissant, mais aussi fondé ce blog, "Bibliothèque des fleurs". Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur les fleurs, n'hésitez pas à contacter Peggie.
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