Hypericum Patulum: Consigli per la coltivazione e la cura

L'Hypericum patulum è un arbusto che si forma a ciuffo, appartenente alla famiglia delle Hypericaceae. La pianta è glabra, con rami scanalati verticalmente di colore marrone o bruno-rossastro.

Le foglie sono disposte in modo opposto e hanno forma variabile da ovale a lanceolata; le infiorescenze sono a corimbo o solitarie. I sepali sono larghi, da ovali a rotondi, e rimangono eretti durante la fruttificazione.

I petali sono gialli o dorati, di forma da largamente ovale a inversamente ovale, con antere giallo chiaro. L'ovario è ovoidale e lo stilo è lungo circa la stessa lunghezza o leggermente più corto dell'ovario.

Il frutto a capsula è ovoidale; i semi sono cilindrici e di colore marrone scuro. Fiorisce da maggio a giugno, mentre il periodo di fruttificazione va da luglio ad agosto.

Questo arbusto prospera sui pendii montani, nei prati, sotto le chiome dei boschi, nelle macchie o negli spazi aperti fino a 2700 metri di altitudine.

Resiste al freddo, preferisce la luce del sole, tollera l'ombra parziale, non ama i ristagni d'acqua e predilige terreni sabbiosi ben drenati, umidi e fertili. La propagazione avviene comunemente tramite semina, talea o divisione.

L'iperico ha un sapore amaro e piccante con proprietà rinfrescanti. È nota per la sua capacità di eliminare il calore, promuovere la diuresi, disintossicare e facilitare il flusso del qi del fegato.

Si usa per trattare condizioni come le infezioni del tratto urinario dovute al calore umido, l'epatite, il raffreddore comune, la tonsillite, i dolori muscolari e scheletrici e le lesioni dovute a cadute o colpi.

Con il suo fogliame rigoglioso e i suoi fiori vivaci, l'iperico è adatto alle aiuole e può essere piantato a gruppi o a grappoli lungo i prati, ai bordi delle fioriere degli alberi o nelle aree stradali. I suoi fiori simboleggiano il dolore.

I. Caratteristiche morfologiche

Questo arbusto semi-sempreverde o sempreverde raggiunge un'altezza di 0,3-1,5 metri, formando ciuffi con rami diffusi, a volte densamente fogliati.

I fusti sono di colore rosso pallido o arancione, inizialmente con quattro creste longitudinali, che diventano presto biforcuti e infine cilindrici; gli internodi hanno una lunghezza che varia da 0,8 a 4 centimetri, più corti o occasionalmente più lunghi delle foglie; la corteccia è grigio-marrone.

Le foglie sono picciolate, con piccioli lunghi 0,5-2 millimetri.

Le lamine sono lanceolate, da oblungo-lanceolate a ovate o oblungo-ovate, misurano 1,5-6 centimetri di lunghezza e 0,5-3 centimetri di larghezza, con un apice da smussato ad arrotondato che spesso termina con una piccola punta e una base da stretta a largamente cuneata che si assottiglia a una punta corta.

I bordi sono piatti, solidi e di consistenza cartacea. La superficie superiore è verde, quella inferiore più chiara, con tre paia di venature laterali prominenti che si diramano dalla nervatura centrale.

Le venature terziarie sono rade e poco visibili. Le ghiandole sulla superficie della foglia sono fitte o disperse, corte, lineari e puntiformi.

L'infiorescenza porta 1-15 fiori, che spuntano dal primo o dal secondo nodo all'apice del fusto, in grappoli simili a corimbi, a volte con internodi corti all'apice, occasionalmente con rami che portano 1-3 fiori al centro del fusto.

I pedicelli sono lunghi 2-4 (-7) millimetri; le brattee sono da strettamente ellittiche a oblunghe e cadono. I fiori sono a forma di coppa, di 2,5-4 centimetri di diametro, con boccioli largamente ovali.

I sepali sono liberi, eretti sia in fase di germoglio che di frutto, di forma variabile da largamente ovata o ellittica a quasi rotonda, ellittica allungata o inversamente a cucchiaio, per lo più di dimensioni simili o leggermente diverse, lunghi 5-10 millimetri e larghi 3,5-7 millimetri, con punte da smussate a rotonde, spesso con una piccola punta, e bordi finemente seghettati o sfrangiati da piccoli peli.

I sepali sono membranosi, spesso di colore rosso pallido, con nervature medie distinte e nervature secondarie meno visibili, ornate da numerose strisce ghiandolari.

I petali sono di colore giallo oro senza sfumature rossastre, leggermente ricurvi verso l'interno, di forma da ovale inversa a largamente ovale rovesciata, lunghi 1,2-1,8 centimetri e larghi 1-1,4 centimetri, circa 1,5-2,5 volte la lunghezza dei sepali, con margini interi o leggermente seghettati, con una fila di punti ghiandolari vicino al bordo e piccole punte laterali arrotondate o indistinte.

Gli stami sono raggruppati in cinque, con 50-70 stami per fascio; i più lunghi sono di 7-12 millimetri, lunghi circa 2/5 o 1/2 dei petali, con antere di colore giallo brillante.

L'ovario è largamente ovoidale, lungo circa 5-6 millimetri e largo 3,5-4 millimetri; lo stilo è lungo 4-5,5 millimetri, circa 4/5 della lunghezza dell'ovario o quasi uguale, per lo più eretto, curvo verso l'alto; lo stigma è appena capitato.

La capsula del frutto è largamente ovoidale, lunga 0,9-1,1 centimetri e larga 0,8-1 centimetri.

I semi sono di colore marrone scuro, un po' cilindrici, lunghi 1-1,2 millimetri, con un disegno lineare a nido d'ape poco profondo, privo o quasi di sporgenze a forma di chiglia. La fioritura avviene da maggio a giugno e la fruttificazione da luglio ad agosto.

II. Origine e habitat

L'amamelide prospera sui pendii delle montagne, nelle praterie, sotto i boschi, nei cespugli e negli spazi aperti fino a 2.700 metri di altitudine. Resiste al freddo, è fotofilo, tollera l'ombra parziale e non ama i ristagni d'acqua.

Preferisce terreni sabbiosi ben drenati, umidi e fertili. L'amamelide ha una forte capacità di adattamento, richiede una luce solare moderata, è relativamente tollerante al freddo, preferisce terreni umidi e cresce bene in terreni argillosi.

III. Metodi di propagazione

L'amamelide può essere propagata per divisione, per talea o per seme. Per la propagazione su larga scala si ricorre alla coltura di tessuti.

Semina

I semi si raccolgono dai frutti maturi in agosto o settembre. Scegliere piante di amamelide sane per la raccolta e, dopo che le capsule si sono seccate, strofinarle per far uscire i semi. I semi puri vengono essiccati all'aria e conservati in un sacchetto a basse temperature.

Prima della semina, l'immersione dei semi in acqua calda per 1-2 giorni può migliorare notevolmente i tassi di germinazione. Preparare il terreno con un'aratura profonda e un'erpicatura accurata e applicare una quantità di fertilizzante di base sufficiente a formare letti piatti larghi 1,0-1,5 metri.

La semina può essere effettuata in primavera o in autunno, in genere alla fine di marzo o all'inizio di aprile in una giornata tranquilla. È meglio se non ci sono forti piogge per 2-3 giorni dopo la semina.

Sono efficaci sia la semina a spaglio che quella a file, coprendo i semi con circa 1 cm di terra. Pacciamare la superficie del letto con paglia e annaffiare. Le piantine emergono dopo 10 giorni e sono completamente germogliate dopo circa 20 giorni.

Talee

Le talee vengono solitamente prelevate in primavera o in autunno da rami sani di uno o due anni, tagliate a 10-15 cm di lunghezza con un taglio dritto in alto e uno obliquo in basso e trattate con ormone radicante.

Innaffiare abbondantemente il semenzaio di amamelide, quindi inserire le talee dopo che l'acqua si è drenata, distanziandole di 10 cm x 10 cm e interrandole a due terzi di profondità. La cura consiste nell'annaffiare, allentare il terreno e diserbare.

Divisione

La divisione avviene in genere in primavera o in autunno. È importante mantenere una palla di terra per garantire il successo del trapianto.

Quando si scavano le piante per la divisione, avvolgere le radici in sacchetti di nylon o piantarle direttamente nei vasi, facendo attenzione a non danneggiare l'apparato radicale. Scavare, imballare e trasportare tempestivamente e annaffiare regolarmente per favorire la sopravvivenza.

Coltura tissutale

Collezione di materiali

Selezionare i rami giovani e teneri dell'anno in corso, lavarli sotto l'acqua corrente e tagliarli a 3 cm di lunghezza.

Tamponare l'acqua in eccesso con carta da filtro, quindi sterilizzare i segmenti in alcol 70% per 20 secondi e risciacquare tre volte con acqua sterile.

Agitare i segmenti in una soluzione di cloruro mercurico 0,1% per cinque minuti, risciacquare cinque volte con acqua sterile, quindi posizionarli su una piastra Petri sterile con carta da filtro.

Tagliare i segmenti a 0,5-1,0 cm di lunghezza con una gemma e inocularli su un terreno di coltura differenziato.

Induzione di Bud

Dopo 20 giorni di permanenza sul substrato di differenziazione, ai nodi iniziano a formarsi grappoli di germogli che raggiungono 1-2,5 cm di lunghezza dopo 30 giorni.

Tagliate questi grappoli e metteteli in subcoltura in segmenti di 1 cm su un terreno di proliferazione. Dopo 40 giorni, l'altezza media della pianta è di 3-4 cm, con un fattore di moltiplicazione di 6-8 volte.

Radicazione e trapianto

Quando i germogli di amamelide raggiungono i 2-3 cm di altezza, tagliarli e trasferirli in un terreno di radicazione. Dopo due settimane, ogni pianta ha in genere 3-5 radici, con un tasso di successo di radicazione del 99%.

Acclimatare le piantine radicate in serra senza aprire le provette per cinque giorni, quindi aprirle e acclimatarle per altri due giorni.

Dopo il lavaggio, immergere le piantine in acqua pulita per 2-3 ore, quindi trapiantarle in una miscela di vermiculite, sabbia di fiume e terriccio di bosco (5:1:3).

Coprire con pellicola di plastica e rete ombreggiante per evitare la luce solare diretta e mantenere un'umidità di circa 90%. Dopo 10 giorni, rimuovere la pellicola; iniziano a svilupparsi nuove radici e foglie, con un tasso di sopravvivenza di 93,6%.

Dopo 20 giorni, trasferire le piantine sopravvissute in una miscela di terreno forestale e terra da giardino (1:1), distanziata di 10 cm x 15 cm. Monitorare le condizioni idriche e luminose e, dopo 15 giorni, il tasso di sopravvivenza dovrebbe raggiungere 98%.

Quando i trapianti raggiungono i 15-20 cm, trasferiteli in campo con una palla di terra, annaffiate bene e, dopo una settimana di acclimatazione, dovrebbero iniziare a crescere vigorosamente.

IV. Gestione della coltivazione

Scavo e trapianto

All'inizio di febbraio-metà marzo, dopo il disgelo del terreno ma prima della rottura delle gemme, o da fine ottobre a metà novembre, dopo la caduta della maggior parte delle foglie ma prima che il terreno geli, è ideale dissotterrare le piante.

Scavare a radice nuda, facendo attenzione a non danneggiare l'apparato radicale. Eseguire tagli netti su tutte le radici recise per evitare spaccature.

Dopo lo scavo, è meglio coprire le radici con un sacchetto di plastica, immergerle in un agente idratante o applicare un fango, che aiuta a migliorare il tasso di sopravvivenza del trapianto.

Per il trasporto su lunghe distanze, è preferibile mantenere intatta la zolla, assicurarsi che l'imballaggio sia sicuro e annaffiare abbondantemente. Avvolgere la chioma con corde di paglia per ridurre i danni da attrito e aumentare il tasso di sopravvivenza.

Le fosse di coltivazione devono essere preparate in anticipo. Non appena le piantine arrivano, devono essere piantate immediatamente.

Il diametro della buca deve essere di 20-30 cm più grande del diametro dell'apparato radicale o della zolla per facilitare l'espansione delle vecchie radici e la crescita di quelle nuove.

Il topsoil e il subsoil estratti dalla fossa devono essere tenuti separati. Assicurarsi che il fondo della fossa sia ampio e piatto. Se possibile, applicare del fertilizzante organico sul fondo e coprirlo con del terriccio.

Prima di piantare, potate le radici in modo regolare per favorire la guarigione. Durante la messa a dimora, assicurarsi che l'apparato radicale sia disteso, aggiungere terriccio a strati e rincalzare per garantire uno stretto contatto tra le radici e il terreno.

Creare un argine di terra intorno alla pianta, annaffiare abbondantemente subito dopo la messa a dimora, annaffiare di nuovo in profondità dopo tre giorni e una terza volta dopo una settimana per garantire il successo dell'insediamento.

Irrigazione

Innaffiate con giudizio 2-3 volte dall'inizio della rottura dei germogli al periodo di fioritura, con ulteriori 2-3 annaffiature durante i periodi di siccità in estate.

Durante la stagione delle piogge, assicurate un drenaggio adeguato per evitare i ristagni d'acqua. Prima dell'inverno, annaffiare le piante per proteggerle dal gelo.

Concimazione

Applicate del fertilizzante organico ben maturo prima di piantare e ogni autunno, dopo la caduta delle foglie, scavate intorno alla zona delle radici e applicate del compost.

In generale, non è necessario concimare durante la stagione di crescita per evitare una crescita eccessiva e cadente che può sminuire l'aspetto ornamentale.

Diserbo

Per favorire un fogliame rigoglioso e un'abbondante fioritura, sono essenziali regolari operazioni di diserbo e coltivazione del terreno. Durante i periodi di siccità e l'apice dell'estate, allentate il terreno e diserbate ogni 2-3 settimane.

Dopo l'irrigazione, allentate subito il terreno per evitare il compattamento e migliorare l'aerazione, che favorisce lo sviluppo delle radici. Durante la stagione delle piogge, diserbare ogni due settimane.

Potatura e modellatura

Annualmente, in estate o in inverno, eseguite la potatura di contenimento per rimuovere i rami troppo cresciuti, deboli e malati, e tagliate i rami lunghi se necessario.

La potatura aiuta a mantenere una forma desiderabile e una crescita vigorosa, assicurando una crescita forte e sana con fiori abbondanti, aumentando così il valore ornamentale.

V. Controllo dei parassiti e delle malattie

L'amamelide è relativamente resistente a parassiti e malattie, soprattutto alle infestazioni di afidi.

I metodi di controllo comprendono la potatura dei rami colpiti o delle foglie arricciate durante la potatura invernale ed estiva per eliminare le uova che svernano e le fonti di infestazione; l'irrorazione dell'emulsione di olio 5% o dell'emulsione diesel prima della rottura delle gemme in inverno o all'inizio della primavera per uccidere le uova che svernano; nelle fasi iniziali dell'infestazione, durante i mesi di aprile e maggio, applicare una soluzione diluita 1000-1500 volte di 40% Dimetoato EC, una soluzione diluita 2000 volte di 20% Fenvalerate EC, una soluzione diluita 1500 volte di 50% Methamidophos EC o una soluzione diluita 3000 volte di 2.5% Deltametrina EC; 2-3 applicazioni dovrebbero garantire il controllo; durante il periodo di massima infestazione in maggio e giugno, applicare insetticidi assorbenti come 40% Dimetoato o Fosfamidon a una diluizione di 10-20 volte sul tronco o come drenaggio del terreno per un controllo efficace.

VI. Valori principali

Ornamentale

Il fogliame rigoglioso e i fiori vivaci dell'amamelide la rendono ideale per le bordure di fiori, così come per le piantagioni in massa o in gruppo lungo i prati, i bordi o i sentieri.

I suoi grandi e attraenti fiori giallo-dorati sono appariscenti e fioriscono per un periodo prolungato, fino a 10 mesi, rendendolo un arbusto ornamentale selvatico molto apprezzato.

Adatta per essere piantata nei cortili, nelle roccaglie, ai bordi delle strade e nei prati, può anche essere sistemata in giardini specializzati e vialetti fioriti, coltivata in vasi da esposizione o utilizzata come fiore reciso. È un materiale eccellente per il verde urbano nelle regioni occidentali.

Medicinale

L'amamelide, con il suo sapore amaro e pungente e le sue proprietà freddolose, è utilizzata per i suoi effetti di liberazione dal calore, di eliminazione dell'umidità, di disintossicazione e di miglioramento del fegato.

Può essere utilizzato per trattare sintomi come la sindrome della linfa da calore umido (infezione delle vie urinarie), l'epatite, il raffreddore, la tonsillite, i dolori muscolari e ossei e le lesioni da cadute e colpi.

VII. Cultura delle piante

Il linguaggio dei fiori di amamelide rappresenta il dolore.