600+ Blumenarten von A bis Z (mit Namen und Bildern)
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Hypericum patulum ist ein büschelbildender Strauch, der zur Familie der Hypericaceae gehört. Die Pflanze ist kahl und hat senkrecht geriffelte Zweige in braunen oder rötlich-braunen Farbtönen.
Die Blätter sind gegenständig angeordnet und variieren in ihrer Form von eiförmig bis lanzettlich; die Blütenstände sind doldentraubenartig oder einzeln stehend. Die Kelchblätter sind breit, eiförmig bis rund und bleiben während der Fruchtbildung aufrecht.
Die Blütenblätter sind gelb oder goldfarben, breit eiförmig bis umgekehrt eiförmig, mit blassgelben Staubbeuteln. Der Fruchtknoten ist eiförmig, und der Griffel ist etwa gleich lang oder etwas kürzer als der Fruchtknoten.
Die Kapselfrucht ist eiförmig, die Samen sind zylindrisch und dunkelbraun. Die Blütezeit ist von Mai bis Juni, die Fruchtzeit von Juli bis August.
Dieser Strauch gedeiht an Berghängen, auf Wiesen, unter Walddächern, in Dickichten oder auf offenen Flächen in Höhenlagen bis zu 2700 Metern.
Sie ist einigermaßen kältetolerant, bevorzugt Sonnenlicht, verträgt Halbschatten, mag keine Staunässe und bevorzugt gut durchlässigen, feuchten, fruchtbaren Sandboden. Die Vermehrung erfolgt in der Regel durch Aussaat, Stecklinge oder Teilung.
Johanniskraut hat einen bitteren und würzigen Geschmack mit kühlenden Eigenschaften. Es ist bekannt für seine Fähigkeit, Hitze zu beseitigen, die Diurese zu fördern, zu entgiften und den Fluss des Leber-Qi zu erleichtern.
Es wird zur Behandlung von Erkrankungen wie Harnwegsinfektionen durch feuchte Hitze, Hepatitis, Erkältung, Mandelentzündung, Muskel- und Skelettschmerzen sowie Verletzungen durch Stürze oder Schläge eingesetzt.
Mit seinem üppigen Laub und seinen leuchtenden Blüten eignet sich das Johanniskraut für Blumenbeete und kann in Büscheln oder Gruppen entlang von Rasenflächen, Baumkronen oder Straßenrändern gepflanzt werden. Seine Blüten symbolisieren Kummer.
Dieser halb- oder immergrüne Strauch wird 0,3-1,5 m hoch und bildet Büschel mit ausladenden, manchmal dicht belaubten Ästen.
Die Stämme sind blassrot bis orange, anfangs mit vier Längsrippen, bald zweirippig und schließlich zylindrisch; die Internodien sind 0,8 bis 4 Zentimeter lang, kürzer oder gelegentlich länger als die Blätter; die Rinde ist graubraun.
Die Blätter sind gestielt, die Blattstiele 0,5-2 Millimeter lang.
Die Blattspreiten sind lanzettlich, länglich-lanzettlich bis eiförmig oder länglich-eiförmig, 1,5 bis 6 Zentimeter lang und 0,5 bis 3 Zentimeter breit, mit einer stumpfen bis abgerundeten Spitze, die oft in einer kleinen Spitze endet, und einer schmalen bis breit keilförmigen Basis, die sich zu einer kurzen Spitze verjüngt.
Die Ränder sind flach, fest und von papierartiger Beschaffenheit. Die Oberseite ist grün, die Unterseite blasser, mit drei Paaren auffälliger, von der Mittelrippe abzweigender Seitenadern.
Die tertiäre Aderung ist spärlich und kaum sichtbar. Die Drüsen auf der Blattoberfläche sind entweder dicht gepackt oder verstreut, kurz, linear und punktförmig.
Der Blütenstand trägt 1-15 Blüten, die aus dem ersten oder zweiten Knoten an der Spitze des Stängels austreiben, in doldentraubenartigen Büscheln, manchmal mit kurzen Internodien an der Spitze, gelegentlich mit Zweigen, die 1-3 Blüten in der Mitte des Stängels tragen.
Die Blütenstiele sind 2-4 (-7) Millimeter lang; die Hüllblätter sind schmal elliptisch bis länglich und fallen ab. Die Blüten sind becherförmig, 2,5 bis 4 Zentimeter im Durchmesser, die Knospen sind breit eiförmig.
Die Kelchblätter sind frei, stehen sowohl im Knospen- als auch im Fruchtstadium aufrecht, variieren in der Form von breit eiförmig oder elliptisch bis fast rund, länglich elliptisch oder umgekehrt löffelförmig, sind meist gleich groß oder leicht unterschiedlich, 5-10 Millimeter lang und 3,5-7 Millimeter breit, mit stumpfen bis runden Spitzen, oft mit einer kleinen Spitze, und Rändern, die fein gezähnt oder mit kleinen Härchen gesäumt sind.
Die Kelchblätter sind häutig, oft blassrot, mit ausgeprägten Mittelnerven und weniger sichtbaren Nebennerven, die mit zahlreichen Drüsenstreifen besetzt sind.
Die Blütenblätter sind goldgelb ohne rötliche Färbung, leicht nach innen gebogen, umgekehrt eiförmig bis breit verkehrt-eiförmig, 1,2-1,8 cm lang und 1-1,4 cm breit, etwa 1,5-2,5 mal so lang wie die Kelchblätter, ganzrandig oder leicht gesägt, mit einer Reihe von Drüsenpunkten in der Nähe des Randes und seitlichen kleinen Punkten, die abgerundet bis undeutlich sind.
Die Staubblätter sind in Fünfergruppen angeordnet, mit 50-70 Staubblättern pro Bündel; die längsten sind 7-12 Millimeter lang, etwa 2/5 bis 1/2 der Länge der Blütenblätter, mit leuchtend gelben Staubbeuteln.
Der Fruchtknoten ist breit eiförmig, etwa 5-6 Millimeter lang und 3,5-4 Millimeter breit; der Griffel ist 4-5,5 Millimeter lang, etwa 4/5 der Länge des Fruchtknotens bis fast gleich lang, meist aufrecht, nach oben hin nach außen gebogen; die Narbe ist kaum gekappt.
Die Kapselfrucht ist breit eiförmig, 0,9-1,1 Zentimeter lang und 0,8-1 Zentimeter breit.
Die Samen sind dunkelbraun, etwas zylindrisch, 1-1,2 Millimeter lang, mit flachen, linearen, wabenartigen Mustern, ohne oder fast ohne kielartige Vorsprünge. Die Blütezeit ist von Mai bis Juni, die Fruchtbildung von Juli bis August.
Die Zaubernuss gedeiht an Berghängen, auf Wiesen, unter Wäldern, in Gebüschen oder auf offenen Flächen in Höhenlagen bis zu 2.700 Metern. Sie ist einigermaßen kältetolerant, lichtliebend, verträgt Halbschatten und mag keine Staunässe.
Sie bevorzugt gut durchlässige, feuchte, fruchtbare Sandböden. Die Zaubernuss ist sehr anpassungsfähig, benötigt mäßige Sonneneinstrahlung, ist relativ kältetolerant, bevorzugt feuchte Böden und wächst gut in lehmigen Böden.
Hamamelis kann durch Teilung, Stecklinge oder Samen vermehrt werden. Für die großflächige Vermehrung wird die Gewebekultur verwendet.
Die Samen werden im August oder September aus den reifen Früchten gewonnen. Wählen Sie für die Ernte gesunde Hamamelispflanzen aus und reiben Sie sie nach dem Trocknen der Kapseln, um die Samen freizusetzen. Die reinen Samen werden an der Luft getrocknet und in einem Beutel bei niedrigen Temperaturen gelagert.
Wenn Sie die Samen vor der Aussaat 1 bis 2 Tage lang in warmem Wasser einweichen, können Sie die Keimrate erheblich verbessern. Bereiten Sie den Boden durch tiefes Pflügen und gründliches Eggen vor und bringen Sie genügend Grunddünger aus, um flache Beete von 1,0-1,5 m Breite zu bilden.
Die Aussaat kann im Frühjahr oder Herbst erfolgen, normalerweise Ende März oder Anfang April an einem windstillen Tag. Am besten ist es, wenn es 2-3 Tage nach der Aussaat nicht stark regnet.
Sowohl die Einzel- als auch die Reihenaussaat sind effektiv, wobei die Samen mit etwa 1 cm Erde bedeckt werden. Mulchen Sie die Beetoberfläche mit Stroh und wässern Sie sie. Die Sämlinge treiben nach 10 Tagen aus und sind nach etwa 20 Tagen voll ausgetrieben.
Die Stecklinge werden in der Regel im Frühjahr oder Herbst von gesunden ein- bis zweijährigen Zweigen entnommen, mit einem geraden Schnitt oben und einem Schrägschnitt unten in 10-15 cm lange Stücke geschnitten und mit Bewurzelungshormon behandelt.
Wässern Sie das Hamamelis-Saatbeet gründlich und setzen Sie die Stecklinge nach dem Ablaufen des Wassers im Abstand von 10 cm x 10 cm ein und vergraben Sie sie zu zwei Dritteln. Die Pflege besteht aus Bewässerung, Auflockerung des Bodens und Jäten.
Die Teilung erfolgt in der Regel im Frühjahr oder Herbst. Es ist wichtig, einen Erdballen zu erhalten, um eine erfolgreiche Verpflanzung zu gewährleisten.
Wenn Sie die Pflanzen für die Teilung ausgraben, wickeln Sie die Wurzeln in Nylonsäcke ein oder pflanzen Sie sie direkt in Töpfe, wobei Sie darauf achten müssen, das Wurzelsystem nicht zu beschädigen. Graben, verpacken und transportieren Sie die Pflanzen zügig und gießen Sie sie regelmäßig, um ihr Überleben zu sichern.
Materialsammlung
Wählen Sie junge, zarte Zweige aus dem laufenden Jahr, waschen Sie sie unter fließendem Wasser und schneiden Sie sie in 3 cm lange Stücke.
Überschüssiges Wasser mit Filterpapier abtupfen, dann die Segmente 20 Sekunden lang in 70% Alkohol sterilisieren und anschließend dreimal mit sterilem Wasser spülen.
Schütteln Sie die Segmente fünf Minuten lang in 0,1%-Quecksilberchloridlösung, spülen Sie sie fünfmal mit sterilem Wasser ab und legen Sie sie dann auf eine sterile Petrischale mit Filterpapier.
Schneiden Sie die Segmente mit einer Knospe in 0,5-1,0 cm lange Stücke und impfen Sie sie auf ein Differenzierungsmedium für die Kultur.
Knospeninduktion
Nach 20 Tagen auf dem Differenzierungsmedium beginnen sich Knospenbüschel an den Knoten zu bilden, die nach 30 Tagen eine Länge von 1 bis 2,5 cm erreichen.
Schneiden Sie diese Büschel und subkultivieren Sie sie in 1 cm große Segmente auf einem Vermehrungsmedium. Nach 40 Tagen beträgt die durchschnittliche Pflanzenhöhe 3-4 cm, mit einem Vermehrungsfaktor von 6 bis 8.
Bewurzelung und Umpflanzung
Sobald die Triebe der Zaubernuss eine Höhe von 2-3 cm erreicht haben, schneiden Sie sie ab und setzen sie auf ein Bewurzelungsmedium. Nach zwei Wochen hat jede Pflanze in der Regel 3-5 Wurzeln, mit einer 99% Bewurzelungserfolgsrate.
Akklimatisieren Sie die bewurzelten Setzlinge fünf Tage lang im Gewächshaus, ohne die Kulturröhren zu öffnen, öffnen Sie sie dann und akklimatisieren Sie sie für weitere zwei Tage.
Weichen Sie die Pflänzchen nach dem Waschen 2-3 Stunden lang in sauberem Wasser ein und pflanzen Sie sie dann in eine Mischung aus Vermiculit, Flusssand und Walderde (5:1:3).
Bedecken Sie sie mit einer Plastikfolie und einem Schattennetz, um direkte Sonneneinstrahlung zu verhindern und eine Luftfeuchtigkeit von etwa 90% aufrechtzuerhalten. Nach 10 Tagen entfernen Sie die Folie; neue Wurzeln und Blätter beginnen sich zu entwickeln, mit einer Überlebensrate von 93,6%.
Nach 20 Tagen setzen Sie die überlebenden Sämlinge in eine Mischung aus Wald- und Gartenerde (1:1) im Abstand von 10 cm x 15 cm. Überwachen Sie die Wasser- und Lichtverhältnisse. Nach 15 Tagen sollte die Überlebensrate 98% erreichen.
Wenn die Pflanzen 15-20 cm groß sind, bringen Sie sie mit einem Erdballen ins Freiland, gießen Sie sie gut an, und nach einer Woche Akklimatisierung sollten sie anfangen, kräftig zu wachsen.
In der Zeit von Anfang Februar bis Mitte März, nachdem der Boden aufgetaut ist, aber noch vor dem Austrieb, oder von Ende Oktober bis Mitte November, nachdem die meisten Blätter gefallen sind, aber bevor der Boden gefriert, ist es ideal, die Pflanzen auszugraben.
Graben Sie mit nackten Wurzeln und achten Sie darauf, das Wurzelsystem nicht zu beschädigen. Machen Sie glatte Schnitte an den abgetrennten Wurzeln, um eine Aufspaltung zu verhindern.
Nach dem Ausgraben ist es am besten, die Wurzeln mit einer Plastiktüte zu bedecken, sie in einem feuchtigkeitsspendenden Mittel zu tränken oder einen Schlammschlamm aufzutragen, was die Überlebensrate der Transplantate verbessert.
Für den Transport über weite Strecken ist es besser, den Wurzelballen intakt zu lassen, für eine sichere Verpackung zu sorgen und gründlich zu wässern. Umwickeln Sie das Blätterdach mit Strohseilen, um Reibungsschäden zu vermeiden und die Überlebensrate zu erhöhen.
Die Anbaugruben sollten im Voraus vorbereitet werden. Sobald die Setzlinge eintreffen, sollten sie sofort gepflanzt werden.
Der Durchmesser der Grube sollte 20-30 cm größer sein als der Durchmesser des Wurzelsystems oder des Wurzelballens, um die Ausdehnung der alten Wurzeln und das Wachstum neuer Wurzeln zu erleichtern.
Der Oberboden und der Unterboden, die aus der Grube entnommen werden, sollten getrennt gehalten werden. Stellen Sie sicher, dass der Boden der Grube groß und flach ist. Bringen Sie nach Möglichkeit organischen Dünger auf dem Boden aus und bedecken Sie ihn mit Mutterboden.
Schneiden Sie die Wurzeln vor dem Pflanzen sanft zurück, um die Heilung zu fördern. Achten Sie beim Pflanzen darauf, dass sich das Wurzelsystem ausbreitet, bringen Sie den Mutterboden schichtweise auf und stampfen Sie ihn fest, um einen engen Kontakt zwischen den Wurzeln und dem Boden zu gewährleisten.
Errichten Sie einen Erdwall um die Pflanze, gießen Sie sofort nach dem Einpflanzen gründlich, wässern Sie nach drei Tagen erneut und nach einer Woche ein drittes Mal, um eine erfolgreiche Etablierung zu gewährleisten.
Vom Beginn des Knospenaufbruchs bis zur Blütezeit 2-3 Mal vorsichtig gießen, während Trockenperioden im Sommer zusätzlich 2-3 Mal.
Achten Sie während der Regenzeit auf eine gute Drainage, um Staunässe zu vermeiden. Gießen Sie die Pflanzen vor dem Winter, um sie vor Frost zu schützen.
Tragen Sie vor der Pflanzung einen gut gereiften organischen Dünger auf, und graben Sie jeden Herbst nach dem Laubfall die Wurzelzone um und bringen Sie Kompost auf.
Im Allgemeinen muss während der Vegetationsperiode nicht gedüngt werden, um ein übermäßiges, schlaffes Wachstum zu verhindern, das das Erscheinungsbild der Zierpflanzen beeinträchtigen kann.
Um eine üppige Belaubung und eine reiche Blüte zu fördern, sind regelmäßiges Jäten und Bodenbearbeitung unerlässlich. Bei Trockenheit und im Hochsommer sollten Sie den Boden lockern und alle 2-3 Wochen Unkraut jäten.
Lockern Sie den Boden nach dem Gießen sofort auf, um Verdichtungen zu vermeiden und die Belüftung zu verbessern, was die Wurzelentwicklung fördert. Während der Regenzeit alle zwei Wochen Unkraut jäten.
Führen Sie jährlich im Sommer oder Winter einen Form- und Pflegeschnitt durch, um überwucherte, schwache und kranke Äste zu entfernen, und schneiden Sie lange Äste nach Bedarf zurück.
Das Beschneiden trägt dazu bei, die gewünschte Form und den kräftigen Wuchs zu erhalten und sorgt für ein starkes, gesundes Wachstum mit reicher Blüte, wodurch der Zierwert erhöht wird.
Die Zaubernuss ist relativ resistent gegen Schädlinge und Krankheiten, vor allem gegen Blattlausbefall.
Zu den Bekämpfungsmethoden gehören das Beschneiden befallener Äste oder eingerollter Blätter während des Winter- und Sommerschnitts, um überwinternde Eier und Befallsquellen zu beseitigen; das Besprühen mit 5% Ölemulsion oder Dieselemulsion vor dem Knospenbruch im Winter oder im zeitigen Frühjahr, um überwinternde Eier abzutöten; im Anfangsstadium des Befalls im April und Mai eine 1000-1500fach verdünnte Lösung von 40% Dimethoate EC, eine 2000fach verdünnte Lösung von 20% Fenvalerate EC, eine 1500fach verdünnte Lösung von 50% Methamidophos EC oder eine 3000fach verdünnte Lösung von 2.5% Deltamethrin EC; 2-3 Anwendungen sollten für eine wirksame Bekämpfung sorgen; während der Hauptbefallszeit im Mai und Juni sollten absorbierende Insektizide wie 40% Dimethoat oder Phosphamidon in 10-20-facher Verdünnung auf den Stamm oder als Bodendrainage zur wirksamen Bekämpfung angewendet werden.
Mit ihrem üppigen Laub und den leuchtenden Blüten eignet sich die Zaubernuss ideal für Blumenrabatten, aber auch für Massen- oder Gruppenpflanzungen entlang von Rasenflächen, Kanten oder Wegen.
Seine großen, attraktiven, goldgelben Blüten sind ein echter Blickfang und blühen über einen längeren Zeitraum von bis zu 10 Monaten, was ihn zu einem sehr geschätzten wilden Zierstrauch macht.
Sie eignet sich für die Bepflanzung von Höfen, Steingärten, Wegrändern und Rasenflächen, kann aber auch in speziellen Gärten und Blumenwegen arrangiert, in Töpfen kultiviert oder als Schnittblume verwendet werden. Sie ist ein ausgezeichnetes Material für die Stadtbegrünung in westlichen Regionen.
Die Hamamelis mit ihrem bitteren und scharfen Geschmack und ihren kalten Eigenschaften wird wegen ihrer hitzelösenden, feuchtigkeitsverdrängenden, entgiftenden und leberberuhigenden Wirkung verwendet.
Es kann zur Behandlung von Symptomen wie dem Feuchte-Hitze-Lin-Syndrom (Harnwegsinfektion), Hepatitis, Erkältungen, Mandelentzündung, Muskel- und Knochenschmerzen sowie Verletzungen durch Stürze und Schläge eingesetzt werden.
Die Blumensprache von Hamamelis steht für Trauer.
Peggie war einst Mathematiklehrerin an einer High School, aber sie legte ihre Kreidetafel und Lehrbücher beiseite, um ihrer lebenslangen Leidenschaft für Blumen zu folgen. Nach Jahren der Hingabe und des Lernens baute sie nicht nur ein florierendes Blumengeschäft auf, sondern gründete auch diesen Blog, "Blumen Bibliothek". Wenn Sie Fragen haben oder mehr über Blumen erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Peggie kontaktieren.
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