600+ Blumenarten von A bis Z (mit Namen und Bildern)
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Anthurium andraeanum ist eine mehrjährige, immergrüne krautige Pflanze aus der Familie der Araceae. Sie hat kurze Stängel und grüne, lederartige, ganzrandige Blätter, die länglich, herzförmig oder eiförmig-herzförmig sind und aus der Basis herauswachsen.
Auffallend sind die schlanken Blattstiele, die Spatha und der Spadix. Die Spatha ist flach, lederartig und hat einen wachsartigen Glanz, meist in orangeroten oder scharlachroten Farbtönen. Der gelbe, fleischige Spadix kann das ganze Jahr über blühen.
Die Flamingoblume stammt aus den tropischen Regenwaldgebieten von Costa Rica und Kolumbien. Sie wächst oft epiphytisch auf Bäumen, manchmal auf Felsen oder direkt auf dem Boden. Sie gedeiht in warmen, feuchten und halbschattigen Umgebungen und mag kein direktes Sonnenlicht.
Die Flamingoblume ist bekannt für ihre einzigartige und schöne Form. Sie hat eine lange Blütezeit und eignet sich für die Topfkultur, als Schnittblume oder als Zierpflanze für schattige Gartenplätze.
Diese Pflanze aus der Familie der Araceae ist ein mehrjähriges, immergrünes Kraut. Es hat kurze Stängel und die grünen, lederartigen, ganzrandigen Blätter sind länglich, herzförmig oder eiförmig-herzförmig und wachsen von der Basis her aus. Die schlanken Blattstiele tragen zu seinen Eigenschaften bei.
Die Spatha ist flach, eiförmig-herzförmig, ledrig und hat einen wachsartigen Glanz. Er ist meist orange-rot oder scharlachrot gefärbt. Der gelbe, fleischige Spadix, der 5-7 cm lang ist, kann das ganze Jahr über blühen.
Die Flamingoblume ist in den tropischen Regenwaldgebieten Costa Ricas und Kolumbiens heimisch. Sie wächst oft epiphytisch auf Bäumen, manchmal auf Felsen, kann aber auch direkt auf dem Boden wachsen.
Ursprünglich stammt sie aus den feuchten, halbschattigen Tälern des südamerikanischen Regenwaldes. Durch Einführung, Veredelung und Kultivierung in Gewächshäusern mit geregeltem Licht, Temperatur und Bewässerungssystem wird sie heute in Europa, Asien und Afrika in großem Umfang angebaut.
Die Flamingoblume ist eine mehrjährige, immergrüne krautige Pflanze. Sie gedeiht in warmen, feuchten, halbschattigen Umgebungen, die eine gute Drainage haben. Sie ist empfindlich gegenüber Trockenheit und starker Sonneneinstrahlung.
Die optimale Tagestemperatur für das Wachstum liegt bei 26-32°C, die Nachttemperatur bei 21-32°C. Sie kann eine Höchsttemperatur von 35 °C und eine Mindesttemperatur von 14 °C vertragen.
Die Teilung erfolgt in erster Linie im kühlen und feuchten Frühjahr, kann aber auch im kühlen Herbst durchgeführt werden. Vermeiden Sie die Teilung während des heißen Sommers oder während der trockenen und kalten Jahreszeiten.
Bei der Teilung sollte darauf geachtet werden, dass die Mutterpflanze nicht geschädigt wird. Zu große, zu enge oder zu schwache Seitenknospen sollten nicht geteilt werden. Das Hauptziel besteht darin, robuste Seitenknospen abzutrennen, die sich leicht von der Mutterpflanze ablösen lassen und mindestens zwei Hauptwurzelsysteme haben.
Beim Umpflanzen von Setzlingen sollten Sie mit den Händen gleichmäßig Kraft ausüben, um die Seitenknospen an der unterirdischen Stammknospe von der Mutterpflanze zu trennen. Wenn die Trennung schwierig ist, schneiden Sie sie mit einer scharfen, desinfizierten Klinge an der Knospe auf.
Bevor Sie eine abgeschnittene Blütenknospe teilen, entfernen Sie die Erdschicht, achten Sie auf die Wurzelverteilung und die Lage der unterirdischen Stengelknospe, schneiden Sie die Knospenstelle vorsichtig auf und entfernen Sie dann die Seitenknospe.
Sobald die Wunde der abgeschnittenen Seitenknospe leicht getrocknet ist, pflanzen Sie sie an einem schattigen Ort ein, um die Bewurzelung und das Wachstum zu fördern.
Achten Sie beim Einpflanzen darauf, dass das Wurzelsystem ausgebreitet ist und die Pflanze aufrecht steht. Gießen Sie nicht sofort nach dem Pflanzen, sondern sprühen Sie Wasser auf die Blattoberfläche, um die Feuchtigkeit aufrechtzuerhalten, und gießen Sie dann nach zwei Tagen oder geben Sie verdünnten Dünger nach Bedarf.
Bei aufrecht gestielten Sorten von Candelabra-Blumen kann die Vermehrung durch Stecklinge erfolgen. Schneiden Sie 1-2 Stängelknoten mit 3-4 Blättern als Stecklinge ab, stecken Sie sie in Sphagnum-Moos und verpflanzen Sie sie in einen Topf, nachdem neue Wurzeln ausgetrieben haben.
Die Aussaat wird im Allgemeinen nur in der Zucht verwendet. Die natürliche Bestäubung der Kandelaberblüten ist schlecht, so dass eine künstliche Bestäubung erforderlich ist, um Samen zu erhalten. Wenn die Samen reif sind, sollten sie sofort ausgesät werden.
Candelabra-Samen sind groß und werden in Töpfen im Haus ausgesät. Die Keimtemperatur liegt bei 25°C-28°C, und sie keimen 20-25 Tage nach der Aussaat. Die Sämlinge müssen 3-4 Jahre lang kultiviert werden, bevor sie blühen können.
Die Vorteile der konventionellen Vermehrungsmethoden liegen in der Einfachheit, den geringen Kosten und der langsamen Vermehrungsgeschwindigkeit, die den Erfordernissen der Förderung neuer Sorten entspricht.
Vermehrte Pflanzen sind jedoch anfällig für Krankheitsinfektionen, die sich im Pflanzenkörper ansammeln und zu einer Verschlechterung der Art oder sogar zum Tod führen.
Apikal- und Stängelsegmente, junge Blätter und Blattstiele von Candelabra-Blüten können als Explantate für die Gewebekultur verwendet werden.
Die Explantate unter fließendem Wasser abspülen, etwa 20-30 Sekunden lang in 75%-Alkohol einweichen, mit sterilem Wasser abspülen und dann 8-10 Minuten lang mit 0,1%-Quecksilberchlorid sterilisieren. Gründlich mit sterilem Wasser abspülen, um die Sterilisationsflüssigkeit zu entfernen.
Trocknen Sie die Oberfläche mit sterilem Filterpapier, schneiden Sie sie in geeignete Größen und beimpfen Sie sie für die Kultivierung. Verschiedene Explantate induzieren die Regeneration auf unterschiedliche Weise.
Die Kultivierung mit apikalen Knospen oder Knospen kann direkt die Bildung von unbestimmten Knospen oder Seitenknospen induzieren, während Blatt-, Blattstiel- oder Stammsegmentkulturen zunächst Kallusgewebe induzieren, das sich dann zur Bildung von Knospen oder somatischen Embryonen differenziert.
Als Nährboden wird MS, 1/2MS oder modifiziertes MS verwendet. Das modifizierte MS-Kulturmedium reduziert die Menge an Ammoniumnitrat im MS-Kulturmedium, das eine gute Induktionswirkung auf Candelabra-Blüten hat.
Das Nährmedium wird mit 30 g/Liter Saccharose, 8-10 g Agar als Geliermittel und einem pH-Wert von 5,8 angereichert. Die Hormonregulierung ist von entscheidender Bedeutung, da Candelabra-Blüten empfindlich auf Hormone reagieren und eine spürbare kumulative Wirkung haben.
Für die Knospeninduktion kann 6-BA1-3 Milligramm/Liter in Kombination mit NAA0,1-0,2 Milligramm/Liter verwendet werden.
Bei der Kultivierung mit Blättern verwenden Sie zunächst 6-BA1,0 Milligramm/Liter, 4-D0,1 Milligramm/Liter, um die Bildung von Kallusgewebe zu induzieren, und überführen Sie dann in ein Differenzierungskulturmedium, das 6-BA1,0 Milligramm/Liter + NAA0,1 Milligramm/Liter enthält, um die Knospenbildung zu induzieren.
In den ersten Tagen nach der Inokulation sollten Sie für eine angemessene Schattierung sorgen und zusätzlich 8-10 Stunden Licht von einer Leuchtstoffröhre bei einer Temperatur von 25 °C erhalten.
Nach etwa 45 Tagen Anbauzeit, wenn neue Knospen oder geheiltes Gewebe entstanden sind, setzen Sie den Anbau in einem anderen Behälter fort.
Nach 40-50 Tagen Proliferationskultivierung wird das sterilisierte Kultursystem in einen anderen Behälter verlegt, um das Wachstum und die Knospenbildung zu fördern.
Das Nährmedium kann MS oder modifiziertes MS+30g/L Saccharose+7g/L Agar+6-BA0,5-1mg/L+NAA0,5mg/L sein, wobei eine Generation etwa alle 30 Tage gezüchtet wird. Die Kultivierungsbedingungen sind die gleichen wie zuvor.
Während des Vermehrungsprozesses, wenn die Sämlinge eine bestimmte Menge erreicht haben, kann die Hormonkonzentration auf 6-BA0,1-0,2mg/L reduziert werden. Wenn die Sämlinge größer und stärker werden, beginnen sie, Wurzeln zu bilden.
Nach 1-2 Generationen starker Sämlingskultur wird die Zugabe von IBA0,1mg/L oder NAA0,1mg/L zum Kulturmedium die Wurzelbildung fördern.
Nach 7-10 Tagen der Kultivierung auf dem Bewurzelungsmedium beginnt die Basis Wurzeln zu bilden und bildet allmählich ein Wurzelsystem. Nach etwa 30-40 Tagen wachsen die Sämlinge auf eine Höhe von 3-4 cm.
Während dieser Zeit kann eine zusätzliche Lichtzufuhr die Sämlinge robuster machen. Für die Verpflanzung und die Aufzucht von Setzlingen im Gewächshaus können die Setzlinge entfernt und das Nährmedium vor der Verpflanzung mit Wasser abgewaschen werden.
Als Pflanzsubstrat kann eine Mischung aus 3 Teilen Torf, 1 Teil Perlit und 1 Teil Kokosnussschalen oder Flusssand, gebrochene Blumenerde usw. verwendet werden. Nach dem Einpflanzen gründlich mit einer 800-1000-fachen Verdünnung der bakteriziden Lösung gießen und mit Wasser besprühen, um die Feuchtigkeit zu erhalten.
In der Anfangsphase der Verpflanzung für mäßige Schattierung sorgen. Sobald die Setzlinge etabliert sind, alle 7-10 Tage mit Blattdünger besprühen, um das Wachstum zu fördern.
Sprühen Sie regelmäßig mit Fungiziden wie Carbendazim und bakterizider Lösung, um die Sämlinge vor Krankheiten zu schützen. Im Sämlingsstadium sind die Blätter und Stängel noch zart und oft anfällig für Schädlinge wie Tigerkäfer und Schnecken, weshalb vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden sollten.
Für die erfolgreiche Kultivierung von Topfprimeln ist die Verwendung eines Substrats mit guter Drainage entscheidend. Für die großflächige Produktion wird ein Verbundsubstrat aus Torf, Perlit und Sand im Verhältnis von 1 Kubikmeter Torf zu 4-5 kg Perlit zu 0,15 Kubikmeter Sand verwendet.
Der pH-Wert sollte zwischen 5,5 und 6,5 gehalten werden. Die optimale Wachstumstemperatur liegt zwischen 20-30 °C, wobei die Höchsttemperatur 35 °C nicht überschreiten sollte.
Die Mindesttemperatur liegt bei 14 °C, wobei Frostschäden drohen, wenn sie unter 10 °C fällt. Die ideale relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 70%-80% und sollte nicht unter 50% liegen, da die Aufrechterhaltung einer hohen Luftfeuchtigkeit der Schlüssel für eine erfolgreiche Primelkultur ist.
Deshalb sollten die Blätter mehrmals im Jahr mit Wasser besprüht werden.
Die Primel verträgt kein starkes Licht und sollte das ganze Jahr über unter angemessenem Schatten kultiviert werden, insbesondere in einem Gewächshaus mit Schutzeinrichtungen.
Eine angemessene Beschattung sollte im Frühjahr, Sommer und Herbst vorgenommen werden, wobei im Sommer eine Beschattung von 70% erforderlich ist.
Direkte Sonneneinstrahlung kann dazu führen, dass die Temperatur der Blätter höher ist als die Umgebungstemperatur, was zu Blattverbrennungen, Blattverbrennungen, Verfärbungen der Blütenknospen und verlangsamtem Blattwachstum führt.
Die Spezifikation der Töpfe variiert in den verschiedenen Wachstumsstadien. Im Allgemeinen ist das Sämlingsstadium in der Gärtnerei abgeschlossen, und beim Kauf sind die Primula-Sämlinge mittelgroß (ca. 15 cm).
Daher können beim Eintopfen einmalig 160×150 mm große rote Kunststofftöpfe verwendet werden. Das Kultursubstrat muss eine starke Wasser- und Düngerbindung aufweisen, gut durchlässig sein, keine Wasseransammlung zulassen, ungiftig sein und die Pflanze sichern können.
Vor dem Einpflanzen muss das Substrat gründlich sterilisiert werden, um Schädlinge abzutöten und ein normales Wachstum zu gewährleisten. Die Primel ist eine schattenliebende Pflanze. Wenn sie gepflanzt wird, ist ein Schattierungsnetz mit 75% erforderlich, um übermäßige Lichteinstrahlung zu vermeiden.
Zwei Pflanzen zusammen zu pflanzen ist besser als eine einzelne. Ein wichtiger Punkt beim Topfen ist, dass der Wachstumspunkt des Pflanzenherzens über dem Substratniveau liegt, wobei eine Verunreinigung der Pflanze mit dem Substrat zu vermeiden ist.
Beim Umtopfen füllen Sie den Boden des Topfes zunächst mit 4-5 cm körnigem Schotter, geben dann 2-3 cm Anzuchterde hinzu und stellen die Pflanze aufrecht in die Mitte des Topfes, damit sich das Wurzelsystem voll entfalten kann.
Zum Schluss mit Anzuchterde bis zu einem Abstand von 2-3 cm von der Topfoberfläche auffüllen, wobei der Wachstumspunkt und die kleinen Blätter an der Basis der Pflanze freigelegt werden sollten. Nach dem Einpflanzen muss umgehend ein Fungizid gespritzt werden, um das Auftreten von Falschem Mehltau und Grauschimmel zu verhindern.
Die Wachsbegonie ist eine Blumenart, die empfindlich auf Salzgehalt reagiert. Daher sollte der pH-Wert des Substrats zwischen 5,2 und 6,1 liegen, was für das Wachstum der Wachsbegonie optimal ist.
Ist der pH-Wert zu niedrig, werden die Blütenstängel kurz, was ihren Zierwert beeinträchtigt. Leitungswasser eignet sich für die Anpflanzung von Wachsbegonien, ist aber teuer; natürliches Regenwasser ist die beste Wasserquelle für die Kultivierung von Wachsbegonien.
Der Wasserbedarf der Wachsbegonie im Topf ist in den verschiedenen Wachstumsstadien unterschiedlich. Im Sämlingsstadium ist die Pflanze aufgrund ihres schwachen, flach im Substrat verteilten Wurzelsystems nicht trockenheitstolerant.
Es sollte 2-3 Mal täglich mit Wasser besprüht werden, und das Substrat sollte feucht gehalten werden, um eine frühe und vielfältige Wurzelbildung zu fördern, wobei die Trockenheit und Feuchtigkeit der Substratoberfläche überwacht werden sollte.
Im mittleren und großen Keimlingsstadium wächst die Pflanze schnell und benötigt mehr Wasser, so dass eine ausreichende Wasserversorgung unerlässlich ist.
Während der Blütezeit sollte die Bewässerung mäßig reduziert und die Phosphor- und Kaliumdüngung erhöht werden, um die Blüte zu fördern.
Der Schlüssel zum erfolgreichen kommerziellen Anbau von Wachsbegonien ist jedoch die Aufrechterhaltung einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit. Vor allem während der heißen Jahreszeit kann die relative Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus durch eine Beregnungsanlage und ein Zerstäubungssystem erhöht werden.
Denken Sie jedoch daran, die Blätter nicht abends zu besprühen und darauf zu achten, dass sich nachts keine Wassertropfen auf der Blattoberfläche befinden, um Blattverbrennungen, Verbrennungen der Blattspitzen und Verformungen der Blütenknospen aufgrund der hohen Temperaturen zu vermeiden.
Beim Gießen sollte die Pflanze abwechselnd in trockenen und feuchten Perioden bewässert werden. Gießen Sie nicht, wenn die Pflanze einen erheblichen Wassermangel hat, da dies ihr normales Wachstum beeinträchtigt.
In der warmen Jahreszeit wird in der Regel alle 2-3 Tage gegossen, und mittags wird mit der Sprinkleranlage Wasser auf die Blattoberfläche gesprüht, um die relative Luftfeuchtigkeit in den Räumen zu erhöhen.
In der kalten Jahreszeit sollte die Bewässerung zwischen 9 und 16 Uhr erfolgen, um ein Einfrieren des Wurzelsystems zu vermeiden.
Nach niederländischer Anbauerfahrung ist die Wurzeldüngung von Wax Begonia viel effektiver als die Blattdüngung. Das liegt daran, dass die Oberfläche der Wax Begonia-Blätter eine Wachsschicht hat, die den Dünger nicht gut aufnimmt.
Die Ausbringung von Flüssigdünger sollte nach dem Prinzip der Regelmäßigkeit und Quantifizierung erfolgen. Im Herbst, in der Regel ist ein Zyklus 3-4 Tage.
Bei hohen Temperaturen kann je nach Trockenheit und Feuchtigkeit des Substrats alle 2-3 Tage gedüngt werden; im Sommer kann alle 2 Tage gedüngt und bei hohen Temperaturen mehr gewässert werden; im Herbst wird im Allgemeinen alle 5-7 Tage gedüngt.
Der Zeitpunkt der Düngung hängt von den klimatischen Bedingungen ab. Im Allgemeinen sollte vor 17 Uhr ab 8 Uhr morgens gedüngt werden; im Winter oder zeitigen Frühjahr vor 16 Uhr ab 9 Uhr morgens.
Jede Düngung muss von einem Fachmann durchgeführt werden, der die Verdünnungskonzentration und die Ausbringungsmenge des Flüssigdüngers (Mutterlösung) streng kontrolliert.
Der pH-Wert des verdünnten Flüssigdüngers sollte auf etwa 5,7 eingestellt werden und bei einem EC-Wert von 1,2ms/cm ausgebracht werden.
Außerdem sollten die Pflanzenblätter zwei Stunden nach dem Ausbringen des Flüssigdüngers mit einem Sprinklersystem mit Wasser besprüht werden, um die Düngerreste auf den Blättern abzuwaschen, die Blattoberfläche sauber zu halten und Algenwachstum zu verhindern.
Der Wachstumszyklus der Wachsblume verläuft nach dem Muster "Blatt-Blume-Blatt-Blume". Der Blütenstand bildet sich in der Achsel jedes Blattes, was zu einem gleichmäßigen Ertrag an Blüten und Blättern führt.
Der wichtigste Faktor, der diesen Ertrag beeinflusst, ist die Lichteinstrahlung. Bei unzureichendem Licht produziert die Pflanze aufgrund der Beeinträchtigung der Photosynthese weniger Assimilate; bei zu starkem Licht können einige Blätter der Pflanze überhitzen, was zu Verfärbungen, Verbrennungen oder zum Welken führen kann.
Ein erfolgreiches Lichtmanagement hat daher direkten Einfluss auf die Menge der von der Wachsblume produzierten Assimilate und die Qualität des Endprodukts. Um Knospenverfärbungen oder Verbrennungen zu vermeiden, ist ein Schattierungsschutz unerlässlich.
In einem Gewächshaus kann die Lichtexposition für Wachsblumen mit einem beweglichen Schattierungsnetz reguliert werden. An sonnigen Tagen sollten 75% des Lichts blockiert werden, wobei die ideale Lichtexposition im Gewächshaus bei etwa 20.000 Lux liegt.
Die maximale Lichtintensität sollte 25.000 Lux nicht dauerhaft überschreiten. Eine Schattierung ist morgens, abends oder an bewölkten/regnerischen Tagen nicht notwendig. Der Lichtbedarf von Wachsblumen ist jedoch in den verschiedenen Wachstumsstadien unterschiedlich.
In der vegetativen Wachstumsphase (wenn die Knospen in der Regel entfernt werden) ist zum Beispiel eine höhere Lichteinstrahlung erforderlich, um das Wachstum zu fördern.
Während der Blütezeit kann die Lichtexposition mit Hilfe des beweglichen Schattierungsnetzes auf 10.000 bis 15.000 Lux eingestellt werden, um eine Verfärbung der Knospen zu verhindern und die Ästhetik zu erhalten.
Die Temperaturanforderungen für das Wachstum der Wachsblumen hängen weitgehend von anderen klimatischen Bedingungen ab, wobei das Verhältnis zwischen Temperatur und Lichteinfall besonders wichtig ist.
Im Allgemeinen sollte die Temperatur an bewölkten Tagen 18-20°C betragen, und die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 70%-80% liegen. An sonnigen Tagen sollte die Temperatur 20-28°C betragen, bei einer Luftfeuchtigkeit von etwa 70%. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Temperatur unter 30°C und die Luftfeuchtigkeit über 50% gehalten werden sollte.
Während der heißen Jahreszeit führt eine stärkere Lichteinstrahlung zu höheren Innentemperaturen. In dieser Zeit kann die relative Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus durch den Einsatz einer Beregnungsanlage oder eines Befeuchtungssystems erhöht werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Pflanzen nachts nicht zu nass werden, um das Krankheitsrisiko zu verringern.
Lüftungsanlagen können auch eingesetzt werden, um die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu senken und durch hohe Temperaturen verursachte Knospenausfälle oder Verformungen zu verhindern. In den kalten Wintermonaten, wenn die Tages- und Nachttemperaturen in den Räumen unter 15 °C fallen, ist eine Heizung erforderlich.
Fällt die Temperatur unter 13 °C, ist eine Heizung erforderlich, um Frostschäden zu vermeiden und eine sichere Überwinterung der Pflanzen zu gewährleisten.
Kerzenblumen benötigen für ihr Wachstum relativ hohe Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit, so dass sie unter warmen und feuchten Bedingungen gedeihen. Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind eng miteinander verbunden.
Wenn die Temperatur unter 20 °C liegt, reicht es aus, das natürliche Raumklima beizubehalten. Wenn die Temperatur jedoch 28°C übersteigt, muss eine Beregnungs- oder Vernebelungsanlage eingesetzt werden, um die relative Luftfeuchtigkeit in den Räumen zu erhöhen und so eine warme und feuchte Wachstumsumgebung für die Kerzenblumen zu schaffen.
Im Winter ist es auch bei hohen Gewächshaustemperaturen nicht ratsam, die Temperatur übermäßig zu senken und die Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten, da die nächtliche Feuchtigkeit der Pflanzenblätter ihre Kälteresistenz verringern kann, was sie anfällig für Frostschäden macht und eine sichere Überwinterung verhindert.
Nach einer gewissen Zeit des Anbaus und der Bewirtschaftung wird das Substrat der Kerzenblumen biologisch abgebaut und versalzen, was zu einem Absinken des pH-Wertes des Substrats und einem Anstieg des EC-Wertes führt, wodurch die Fähigkeit des Wurzelsystems, Nährstoffe und Wasser aufzunehmen, beeinträchtigt wird.
Daher müssen der pH- und der EC-Wert des Substrats regelmäßig gemessen und das Verhältnis der verschiedenen Nährstoffe auf der Grundlage dieser Messungen angepasst werden, um die Aufnahme von Nährstoffen und Wasser durch die Pflanze zu fördern.
Die meisten Kerzenblumen treiben von Natur aus viele kleine Ableger an der Wurzel aus, die mit der Mutterpflanze um Nährstoffe konkurrieren, die Pflanze in einem jugendlichen Zustand halten und ihre Form beeinträchtigen. Die Entfernung der Ableger kann frühzeitig beginnen, um die Schäden an der Mutterpflanze zu minimieren.
Zu den wichtigsten Krankheiten der Waxflower gehören die bakterielle Welke, die Wurzelfäule und die Blattfleckenkrankheit. Die bakterielle Welke ist besonders zerstörerisch und sollte bei der Vorbeugung und Behandlung vorrangig behandelt werden.
Die Krankheit beginnt in der Regel an den Blättern und Blüten, wobei die Symptome braune Flecken sind, die von gelblichen Bereichen umgeben sind. Beim Übergang von gesund zu infiziert sind im Gewebe wasserfleckige Stellen zu sehen.
Die Welkekrankheit breitet sich schnell aus und richtet vor allem an den Blättern großen Schaden an. Wenn die Infektion systemisch wird, kann sie die gesamte Pflanze abtöten. Es gibt kein wirksames Medikament zur Behandlung der bakteriellen Welke.
Sobald Symptome auftreten, müssen daher entschiedene Maßnahmen ergriffen werden, um die erkrankten und die in der Nähe befindlichen Pflanzen vollständig zu vernichten, und für die verbleibenden Pflanzen sollten äußerst strenge Präventivmaßnahmen ergriffen werden.
Wurzelfäule und Blattfleckenkrankheit der Waxflower werden meist durch Pilzinfektionen verursacht. Mit dem Einsatz von Fungiziden lassen sich gute Präventions- und Behandlungsergebnisse erzielen. In Verbindung mit einem sorgfältigen Wasser- und Düngemittelmanagement können sich infizierte Pflanzen in der Regel erholen und kräftig wachsen.
Die Waxflower ist sowohl in der Blüte als auch im Blatt schön und hat eine lange Blütezeit, was sie zu einem hochwertigen Schnittblumenmaterial macht.
Arrangements mit hauptsächlich roten Waxflowers, ergänzt durch kleine Chrysanthemen, Celosia, Ingwerlilien und bunte Pittosporum, haben eine starke Anziehungskraft auf das südliche Land.
Wenn die Waxflower als Hauptblume verwendet wird, sind Korbarrangements mit Anthurium, Clivia, Lilien und Spargelfarnen besonders schöne Weihnachtsgeschenke.
Wachsblumen können menschliche Abgase (wie Ammoniak und Aceton) und verschiedene schädliche Gase, die nach der Dekoration zurückbleiben (wie Formaldehyd), absorbieren und gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit aufrechterhalten, um ein Austrocknen der Nasenschleimhaut zu verhindern.
Peggie war einst Mathematiklehrerin an einer High School, aber sie legte ihre Kreidetafel und Lehrbücher beiseite, um ihrer lebenslangen Leidenschaft für Blumen zu folgen. Nach Jahren der Hingabe und des Lernens baute sie nicht nur ein florierendes Blumengeschäft auf, sondern gründete auch diesen Blog, "Blumen Bibliothek". Wenn Sie Fragen haben oder mehr über Blumen erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Peggie kontaktieren.
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