600+ types de fleurs de A à Z (avec noms et images)
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L'Anthurium andraeanum est une plante herbacée vivace à feuilles persistantes de la famille des Araceae. Elle possède des tiges courtes et des feuilles vertes, en forme de cuir, à bord entier, allongées, en forme de cœur ou d'ovale-cœur, qui poussent à partir de la base.
Les pédoncules des feuilles, la spathe et le spadice élancés sont des caractéristiques remarquables. La spathe est plate, coriace et a un éclat cireux, généralement dans des teintes rouge-orange ou écarlate. Le spadice jaune et charnu peut fleurir tout au long de l'année.
La fleur de flamant rose est originaire des forêts tropicales humides du Costa Rica et de la Colombie. Elle pousse souvent en épiphytie sur les arbres, parfois sur les rochers ou directement sur le sol. Elle se développe dans des environnements chauds, humides et semi-ombragés, et n'aime pas la lumière directe du soleil.
La fleur de flamant rose est réputée pour sa forme unique et magnifique. Elle a une longue période de floraison et convient à la culture en pot, aux fleurs coupées ou comme plante décorative dans les endroits ombragés du jardin.
Cette plante de la famille des Aracées est une herbe vivace à feuilles persistantes. Ses tiges sont courtes et ses feuilles, vertes, coriaces et à bord entier, sont allongées, en forme de cœur ou d'ovale-cœur, et poussent à partir de la base. Les tiges minces des feuilles ajoutent à ses caractéristiques.
La spathe est plate, en forme de cœur ovale, coriace et d'un éclat cireux. Elle est généralement de couleur rouge-orange ou écarlate. Le spadice jaune et charnu, qui mesure de 5 à 7 cm de long, peut fleurir toute l'année.
La fleur de flamant rose est originaire des forêts tropicales humides du Costa Rica et de la Colombie. Elle pousse souvent en épiphytie sur les arbres, parfois sur les rochers, et peut également pousser directement sur le sol.
Originaire des vallées humides et semi-ombragées de la forêt tropicale sud-américaine, il est aujourd'hui largement cultivé en Europe, en Asie et en Afrique grâce à l'introduction, à l'amélioration et à la culture dans des serres à lumière, température et système d'arrosage régulés.
La fleur de flamant rose est une plante herbacée vivace à feuilles persistantes. Elle se développe dans des environnements chauds, humides et semi-ombragés avec un bon drainage. Elle est sensible à la sécheresse et à un fort ensoleillement.
La température diurne optimale pour la croissance est de 26 à 32°C, et la température nocturne de 21 à 32°C. Il peut tolérer une température maximale de 35°C et une température minimale de 14°C.
La division se fait principalement au printemps, saison fraîche et humide, mais elle peut aussi se faire à l'automne, saison fraîche. La division doit être évitée pendant les saisons chaudes de l'été ou les saisons sèches et froides.
Lors de la division, il faut veiller à ne pas endommager la plante mère. Les bourgeons latéraux trop gros, trop serrés ou trop faibles ne doivent pas être divisés. L'objectif principal est de séparer les bourgeons latéraux robustes qui sont faciles à détacher de la plante mère et qui ont au moins deux systèmes racinaires principaux.
Lors de la transplantation des semis, utilisez vos mains pour exercer une force régulière, en séparant les bourgeons latéraux de la plante mère à l'endroit où se trouve le bourgeon de la tige souterraine. S'il est difficile de les séparer, utilisez une lame tranchante et désinfectée pour les ouvrir au niveau du bourgeon.
Avant de diviser un bourgeon de fleur coupé, il faut enlever la couche de terre, faire attention à la distribution des racines et à l'emplacement du bourgeon de la tige souterraine, couper soigneusement l'emplacement du bourgeon, puis enlever le bourgeon latéral.
Une fois que la blessure du bourgeon latéral coupé a légèrement séché, le pseudo-planter dans un endroit ombragé pour favoriser l'enracinement et la reprise de la croissance.
Lors de la plantation, veillez à ce que le système racinaire soit bien étalé et que la plante soit bien droite, en la soutenant si nécessaire. Ne pas arroser immédiatement après la plantation, mais pulvériser de l'eau sur la surface des feuilles pour maintenir l'humidité, puis arroser ou appliquer un engrais dilué selon les besoins après deux jours.
Pour les variétés de fleurs de candélabre à tige dressée, la propagation peut se faire par bouturage. Coupez 1 à 2 nœuds de tige avec 3 à 4 feuilles, insérez-les dans de la sphaigne et transplantez-les dans un pot une fois que les nouvelles racines ont poussé.
L'ensemencement n'est généralement utilisé que pour la reproduction. La pollinisation naturelle des fleurs de candélabre est faible et la pollinisation artificielle est nécessaire pour obtenir des graines. Une fois que les graines ont mûri, elles doivent être semées immédiatement.
Les graines de candélabre sont grosses et sont semées dans des pots d'intérieur. La température de germination est de 25°C-28°C, et elles germeront 20-25 jours après le semis. Les jeunes plants doivent être cultivés pendant 3 à 4 ans avant de pouvoir fleurir.
Les avantages des méthodes de propagation conventionnelles sont la simplicité, le faible coût et la vitesse de propagation lente, ce qui répond aux besoins de promotion de nouvelles variétés.
Toutefois, les plantes multipliées sont sensibles aux maladies, qui s'accumulent dans le corps de la plante et entraînent la dégradation de l'espèce, voire sa mort.
Les segments apicaux et pédonculaires, les jeunes feuilles et les pétioles des fleurs de candélabre peuvent tous être utilisés comme explants pour la culture de tissus.
Rincer les explants à l'eau courante, les tremper dans de l'alcool 75% pendant environ 20-30 secondes, les rincer à l'eau stérile, puis les stériliser avec du chlorure mercurique 0,1% pendant 8-10 minutes. Rincer soigneusement à l'eau stérile pour éliminer le liquide de stérilisation.
Sécher la surface avec du papier filtre stérile, couper en tailles appropriées et inoculer pour la culture. Différents explants induisent la régénération de différentes manières.
La culture de bourgeons apicaux ou de bourgeons peut induire directement la formation de bourgeons indéterminés ou de bourgeons latéraux, tandis que la culture de feuilles, de pétioles ou de segments de tige induit d'abord un tissu de cals, qui se différencie ensuite pour former des bourgeons ou des embryons somatiques.
Le milieu de culture utilise du MS, du 1/2MS ou du MS modifié. Le milieu de culture MS modifié réduit la quantité de nitrate d'ammonium dans le milieu de culture MS, ce qui a un bon effet d'induction sur les fleurs de candélabre.
Le milieu de culture est complété par 30 grammes/litre de saccharose, 8-10 grammes d'agar comme gélifiant, avec un pH de 5,8. La régulation hormonale est cruciale, car les fleurs de candélabre sont sensibles aux hormones et ont un effet cumulatif perceptible.
La culture d'induction des bourgeons peut utiliser 6-BA1-3 milligrammes/litre, combiné avec NAA 0,1-0,2 milligrammes/litre.
Lors de la culture de feuilles, utiliser d'abord 6-BA1,0 milligrammes/litre, 4-D0,1 milligrammes/litre pour induire la formation de tissus de cals, puis transférer dans un milieu de culture de différenciation contenant 6-BA1,0 milligrammes/litre + NAA0,1 milligrammes/litre pour induire la formation de bourgeons.
Au cours des premiers jours suivant l'inoculation, fournir un ombrage approprié et compléter avec 8-10 heures de lumière provenant d'une lampe fluorescente à une température de 25°C.
Après environ 45 jours de culture, lorsque de nouveaux bourgeons ou des tissus cicatrisés sont apparus, poursuivre la culture dans un autre récipient.
Après 40-50 jours de culture de prolifération, le système de culture stérilisé sera déplacé dans un autre conteneur pour encourager la croissance et la formation de bourgeons.
Le milieu de culture peut être MS ou MS modifié+30g/L de saccharose+7g/L d'agar+6-BA0,5-1mg/L+NAA0,5mg/L, avec une génération cultivée environ tous les 30 jours. Les conditions de culture sont les mêmes que précédemment.
Au cours du processus de culture de propagation, lorsque les plantules ont atteint une certaine quantité, la concentration d'hormones peut être réduite à 6-BA0,1-0,2mg/L. Au fur et à mesure que les plantules deviennent plus grandes et plus fortes, elles commencent à former des racines.
Après 1 à 2 générations de culture de plantules robustes, l'ajout d'IBA0,1mg/L ou de NAA0,1mg/L au milieu de culture favorisera la formation de racines.
Après 7 à 10 jours de culture sur le milieu d'enracinement, la base commencera à former des racines, formant progressivement un système racinaire. Après environ 30-40 jours, les plantules atteindront une hauteur de 3-4 cm.
Pendant cette période, l'apport de lumière peut rendre les plantules plus robustes. Pour la transplantation et la culture de semis en serre, les semis peuvent être retirés et le milieu de culture lavé à l'eau avant la transplantation.
Le substrat de transplantation peut être un mélange de 3 parties de tourbe, 1 partie de perlite et 1 partie d'enveloppe de noix de coco, ou du sable de rivière, de la terre de fleurs brisée, etc. Après la plantation, arrosez soigneusement avec une solution bactéricide diluée 800-1000 fois et vaporisez avec de l'eau pour conserver l'humidité.
Au début de la transplantation, fournir un ombrage modéré. Une fois que les plants sont établis, pulvérisez de l'engrais foliaire tous les 7 à 10 jours pour favoriser la croissance.
Pulvérisez régulièrement des fongicides tels que le Carbendazim et une solution bactéricide pour protéger les jeunes plants contre les maladies. Au stade de la plantule, les feuilles et les tiges sont tendres et souvent sensibles aux parasites tels que les cicindèles et les escargots ; il convient donc de prendre des mesures préventives.
Pour une culture réussie de la Primula en pot, il est essentiel d'utiliser un substrat bien drainé. Pour la production à grande échelle, on utilise un substrat composite composé de tourbe, de perlite et de sable, à raison d'un mètre cube de tourbe, de 4 à 5 kg de perlite et de 0,15 mètre cube de sable.
La valeur du pH doit être maintenue entre 5,5 et 6,5. La température optimale de croissance se situe entre 20 et 30°C, la température maximale ne devant pas dépasser 35°C.
La température minimale est de 14°C, avec un risque de gel si elle descend en dessous de 10°C. L'humidité relative idéale est de 70%-80%, et ne doit pas être inférieure à 50%, car le maintien d'une humidité de l'air élevée est essentiel à la réussite de la culture de la Primula.
Il convient donc de pulvériser de l'eau sur les feuilles plusieurs fois au cours de l'année.
La primevère ne tolère pas la lumière intense et doit être cultivée sous un ombrage approprié tout au long de l'année, en particulier dans une serre dotée d'installations de protection.
Un ombrage approprié doit être appliqué au printemps, en été et en automne, avec une exigence d'ombrage de 70% en été.
La lumière directe du soleil peut entraîner une température des feuilles plus élevée que la température ambiante, ce qui provoque des brûlures des feuilles, des décolorations des boutons floraux et un ralentissement de la croissance des feuilles.
La spécification du pot varie en fonction des différents stades de croissance. En général, le stade de la plantule est achevé à la pépinière et, à l'achat, les plantules de Primula sont de taille moyenne (environ 15 cm).
Par conséquent, lors de la mise en pot, on peut choisir des pots en plastique rouge de 160×150 mm à usage unique. Le substrat de culture doit avoir une forte rétention d'eau et d'engrais, une bonne perméabilité, une absence d'accumulation d'eau, être non toxique et capable de fixer la plante.
Avant la plantation, le substrat doit être soigneusement stérilisé pour tuer les parasites et maintenir une croissance normale. La primevère est une plante qui aime l'ombre, et lorsqu'elle est plantée, un filet d'ombrage avec la capacité d'ombrage 75% est nécessaire pour éviter une exposition excessive à la lumière.
Il est préférable de planter deux plantes ensemble plutôt qu'une seule. Lors du rempotage, il est important d'exposer le point de croissance du cœur de la plante au-dessus du niveau du substrat, tout en évitant la contamination de la plante par le substrat.
Lors du rempotage, remplissez d'abord le fond du pot avec 4 à 5 cm de pierres concassées granuleuses, puis ajoutez 2 à 3 cm de terre de culture, et placez la plante à la verticale au centre du pot afin que le système racinaire puisse s'étendre complètement.
Enfin, remplissez de terre de culture jusqu'à 2-3 cm de la surface du pot, mais le point de croissance et les petites feuilles à la base de la plante doivent être exposés. Après la plantation, un fongicide doit être pulvérisé rapidement pour prévenir l'apparition du mildiou et de la pourriture grise.
Le Wax Begonia est une espèce de fleur sensible à la salinité. Par conséquent, le pH du substrat doit être contrôlé entre 5,2 et 6,1, ce qui est optimal pour la croissance du bégonia de cire.
Si la valeur du pH est trop basse, la tige de la fleur deviendra courte, ce qui diminuera son attrait ornemental. L'eau du robinet convient à la plantation du Wax Begonia, mais elle est chère ; l'eau de pluie naturelle est la meilleure source d'eau pour la culture du Wax Begonia.
Les besoins en eau du bégonia en pot varient en fonction des différents stades de croissance. Au stade de la plantule, en raison du faible système racinaire de la plante réparti peu profondément dans le substrat, elle ne tolère pas la sécheresse.
Il faut l'arroser 2 à 3 fois par jour et maintenir le substrat humide pour favoriser l'apparition de nouvelles racines précoces et multiples, tout en surveillant la sécheresse et l'humidité de la surface du substrat.
Aux stades de plantules moyennes et grandes, la plante croît rapidement et a besoin de plus d'eau, d'où la nécessité d'un apport d'eau suffisant.
Pendant la floraison, l'arrosage doit être modérément réduit et les engrais phosphorés et potassiques doivent être augmentés pour favoriser la floraison.
Cependant, la clé d'une culture commerciale réussie du Wax Begonia est de maintenir une humidité de l'air relativement élevée. En particulier pendant la saison chaude, l'humidité relative à l'intérieur de la serre peut être augmentée grâce à un système d'arrosage et d'atomisation.
Mais n'oubliez pas de ne pas pulvériser les feuilles le soir et de veiller à ce qu'il n'y ait pas de gouttelettes d'eau sur la surface des feuilles la nuit, afin d'éviter les brûlures des feuilles, les brûlures de l'extrémité des feuilles et les déformations des boutons floraux dues aux températures élevées.
Lors de l'arrosage, la plante doit être arrosée alternativement entre les périodes sèches et humides. N'arrosez pas lorsque la plante manque sérieusement d'eau, car cela affecterait sa croissance normale.
Pendant la saison chaude, l'arrosage est généralement effectué tous les 2 ou 3 jours, et le système d'arrosage est utilisé pour pulvériser de l'eau sur la surface des feuilles à midi afin d'augmenter l'humidité relative à l'intérieur.
Pendant la saison froide, l'arrosage doit se faire entre 9 heures et 16 heures afin d'éviter le gel du système racinaire.
D'après l'expérience des cultivateurs néerlandais, la fertilisation des racines du Wax Begonia est beaucoup plus efficace que l'épandage foliaire. En effet, la surface des feuilles du Wax Begonia est recouverte d'une couche de cire qui n'absorbe pas bien l'engrais.
L'application d'engrais liquide doit suivre le principe de la régularité et de la quantification. En automne, un cycle est généralement de 3-4 jours.
Si la température est élevée, en fonction de la sécheresse et de l'humidité du substrat, l'engrais peut être appliqué tous les 2-3 jours ; en été, l'engrais peut être appliqué tous les 2 jours, et davantage d'eau peut être apportée lorsque la température est élevée ; en automne, l'engrais est généralement appliqué tous les 5-7 jours.
Le moment de la fertilisation varie en fonction du climat. En général, il faut l'appliquer avant 17 heures à partir de 8 heures ; en hiver ou au début du printemps, il faut le faire avant 16 heures à partir de 9 heures.
Chaque fertilisation doit être effectuée par un spécialiste, qui contrôle strictement la concentration de la dilution et la quantité d'application de l'engrais liquide (solution mère).
Le pH de l'engrais liquide dilué doit être ajusté à environ 5,7 et appliqué lorsque la valeur EC est de 1,2ms/cm.
En outre, deux heures après l'application de l'engrais liquide, les feuilles des plantes doivent être aspergées d'eau à l'aide d'un système d'arrosage afin d'éliminer les résidus d'engrais sur les feuilles, de maintenir la surface des feuilles propre et de prévenir la croissance des algues.
Le cycle de croissance de la fleur de cire suit un schéma "feuille-fleur-feuille-fleur". L'inflorescence se forme à l'aisselle de chaque feuille, ce qui se traduit par une production égale de fleurs et de feuilles.
Le facteur le plus important qui affecte ce rendement est l'exposition à la lumière. Si la lumière est insuffisante, la plante produit moins d'assimilats en raison de l'impact sur la photosynthèse ; si la lumière est trop intense, certaines feuilles de la plante peuvent surchauffer, ce qui peut entraîner une décoloration, des brûlures ou un flétrissement.
Par conséquent, une bonne gestion de la lumière influence directement la quantité d'assimilats produits par la fleur de cire et la qualité du produit final. Pour éviter la décoloration des bourgeons ou les brûlures, la protection par ombrage est essentielle.
À l'intérieur d'une serre, l'exposition à la lumière des fleurs de cire peut être régulée à l'aide d'un filet d'ombrage mobile. Les jours ensoleillés, 75% de la lumière doit être bloquée, l'exposition idéale à la lumière de la serre étant d'environ 20 000 Lux.
L'intensité lumineuse maximale ne doit pas dépasser durablement 25 000 lux. L'ombrage n'est pas nécessaire le matin, le soir ou par temps nuageux/pluvieux. Cependant, les besoins en lumière des fleurs de cire varient en fonction des différents stades de croissance.
Par exemple, pendant la phase de croissance végétative (lorsque les bourgeons sont généralement enlevés), une exposition à la lumière plus élevée est nécessaire pour favoriser la croissance.
Pendant la floraison, l'exposition à la lumière peut être réglée entre 10 000 et 15 000 Lux à l'aide du filet d'ombrage mobile afin d'éviter la décoloration des bourgeons et de maintenir l'attrait esthétique.
Les exigences en matière de température pour la croissance des fleurs de cire dépendent largement des autres conditions climatiques, la relation entre la température et l'exposition à la lumière étant particulièrement importante.
En général, par temps nuageux, la température doit être comprise entre 18 et 20 °C et l'humidité entre 70% et 80%. Par temps ensoleillé, la température doit être comprise entre 20 et 28 °C, avec une humidité d'environ 70%. En résumé, la température doit être inférieure à 30°C et l'humidité doit être supérieure à 50%.
Pendant la saison chaude, une exposition plus forte à la lumière entraîne des températures intérieures plus élevées. Il est alors possible d'augmenter l'humidité relative de l'air de la serre à l'aide d'un système d'arrosage ou d'humidification, tout en veillant à ce que les plantes ne soient pas trop mouillées la nuit afin de réduire le risque de maladie.
Les équipements de ventilation peuvent également être utilisés pour réduire l'humidité intérieure et prévenir les défaillances des bourgeons ou les déformations causées par les températures élevées. Pendant les mois d'hiver, lorsque les températures intérieures diurnes et nocturnes sont inférieures à 15°C, le chauffage est nécessaire.
Si la température tombe en dessous de 13°C, un chauffage est nécessaire pour éviter les dégâts dus au gel et assurer un hivernage sûr des plantes.
Les fleurs de bougie ont besoin de températures relativement élevées et d'une humidité considérable pour se développer, elles prospèrent donc dans des conditions chaudes et humides. La température et l'humidité sont étroitement liées.
Lorsque la température est inférieure à 20°C, il suffit de maintenir l'environnement intérieur naturel. Cependant, lorsque la température dépasse 28°C, un système d'arrosage ou de brumisation doit être utilisé pour augmenter l'humidité relative de l'air intérieur, créant ainsi un environnement de croissance chaud et humide pour les fleurs de bougies.
En hiver, même si la température de la serre est élevée, il n'est pas conseillé de réduire excessivement la température et de maintenir l'humidité, car l'humidité des feuilles des plantes pendant la nuit peut en fait réduire leur résistance au froid, les rendant susceptibles d'être endommagées par le gel et empêchant un hivernage en toute sécurité.
Après une période de culture et de gestion, le substrat des fleurs de chandelle subit une dégradation biologique et une salinisation, ce qui entraîne une diminution du pH du substrat et une augmentation de l'EC, affectant ainsi la capacité du système racinaire à absorber les nutriments et l'eau.
Par conséquent, le pH et l'EC du substrat doivent être régulièrement mesurés et le ratio des différents nutriments doit être ajusté en fonction de ces mesures, afin de favoriser l'absorption des nutriments et de l'eau par la plante.
La plupart des fleurs de candélabre produisent naturellement de nombreux petits drageons à la racine, qui entrent en concurrence avec la plante mère pour les nutriments, ce qui maintient la plante dans un état juvénile et affecte sa forme. L'élimination des drageons peut commencer tôt afin de minimiser les dommages causés à la plante mère.
Les principales maladies de la fleur de cire sont le flétrissement bactérien, la pourriture des racines et les taches foliaires. Parmi ces maladies, le flétrissement bactérien est destructeur et doit être traité en priorité dans le cadre de la prévention et du traitement.
Cette maladie se déclare généralement sur les feuilles et les fleurs, et les symptômes comprennent des taches brunes entourées de zones jaunâtres. Des taches tachées d'eau peuvent être observées dans les tissus lors de la transition entre le stade sain et le stade infecté.
La maladie du flétrissement se propage et cause des dégâts rapidement, en affectant principalement les feuilles. Lorsque l'infection devient systémique, elle peut tuer la plante entière. Il n'existe pas de médicament efficace pour traiter le flétrissement bactérien.
Par conséquent, dès l'apparition des symptômes, des mesures décisives doivent être prises pour détruire complètement les plantes malades et les plantes voisines, et des mesures préventives extrêmement strictes doivent être mises en œuvre pour les plantes restantes.
La pourriture des racines et les taches foliaires de la fleur de cire sont principalement causées par des infections fongiques. L'utilisation de fongicides permet d'obtenir de bons résultats en matière de prévention et de traitement. Combinées à une gestion attentive de l'eau et des engrais, les plantes infectées peuvent généralement se rétablir et croître de manière robuste.
La fleur de cire est belle à la fois en fleur et en feuille, et a une longue période de floraison, ce qui en fait une fleur coupée de grande qualité.
Les compositions composées principalement de fleurs de cire rouges, complétées par de petits chrysanthèmes, des célosies, des lys gingembre et des pittosporums panachés, ont un fort attrait pour la campagne méridionale.
Si la fleur de cire est utilisée comme fleur principale, les compositions de paniers avec des anthuriums, des clivias, des lys et des fougères asperges constituent des cadeaux de vacances d'une beauté exceptionnelle.
Les fleurs de cire peuvent absorber les déchets humains (tels que l'ammoniac et l'acétone) et divers gaz nocifs restant après la décoration (comme le formaldéhyde), tout en maintenant l'humidité de l'air pour éviter le dessèchement de la muqueuse nasale.
Peggie était autrefois professeur de mathématiques au lycée, mais elle a mis de côté son tableau noir et ses manuels pour se consacrer à sa passion de toujours pour les fleurs. Après des années de dévouement et d'apprentissage, elle a non seulement créé un magasin de fleurs florissant, mais aussi fondé ce blog, "Bibliothèque des fleurs". Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur les fleurs, n'hésitez pas à contacter Peggie.
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