Mais de 600 tipos de flores de A a Z (com nomes e imagens)
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O Anthurium andraeanum é uma planta herbácea perene da família das Araceae. Tem caules curtos e folhas verdes, semelhantes a couro, de margem inteira, alongadas, em forma de coração ou em forma de coração ovado, que crescem a partir da base.
Os caules finos das folhas, a espata e o espádice são caraterísticas notáveis. A espata é plana, coriácea e tem um brilho ceroso, geralmente em tons de vermelho-alaranjado ou escarlate. A espádice amarela e carnuda pode florescer durante todo o ano.
A flor de flamingo é originária das regiões de floresta tropical da Costa Rica e da Colômbia. Cresce frequentemente de forma epífita nas árvores, por vezes nas rochas ou diretamente no solo. Desenvolve-se em ambientes quentes, húmidos e semi-sombreados, e não gosta de luz solar direta.
A flor flamingo é conhecida pela sua forma única e bela. Tem um longo período de floração e é adequada para o cultivo em vaso, flores de corte ou como planta decorativa em locais sombreados do jardim.
Este membro da família Araceae é uma erva perene de folha persistente. Tem caules curtos e as folhas, verdes, coriáceas e de margem inteira, são alongadas, em forma de coração ou ovado-coração, e crescem a partir da base. Os caules delgados das folhas contribuem para as suas caraterísticas.
A espata é plana, em forma de coração ovalado, coriácea e tem um brilho ceroso. Apresenta-se geralmente em tons de vermelho-alaranjado ou escarlate. A espádice amarela e carnuda, que tem 5-7 cm de comprimento, pode florescer durante todo o ano.
A flor de flamingo é originária das regiões de floresta tropical da Costa Rica e da Colômbia. Cresce frequentemente de forma epífita nas árvores, por vezes nas rochas, e pode também crescer diretamente no solo.
Nativa dos vales húmidos e semi-sombreados da floresta tropical da América do Sul, através da introdução, melhoramento e cultivo em estufas com luz, temperatura e sistema de rega regulados, é agora amplamente cultivada na Europa, Ásia e África.
A flor de flamingo é uma planta herbácea perene e sempre verde. Desenvolve-se em ambientes quentes, húmidos e semi-sombreados, com boa drenagem. É sensível à seca e ao sol forte.
A temperatura diurna óptima para o crescimento é de 26-32°C, e a temperatura nocturna é de 21-32°C. Pode tolerar uma temperatura máxima de 35°C e uma mínima de 14°C.
A principal altura para a divisão é durante a estação fresca e húmida da primavera, embora também possa ser feita no tempo fresco do outono. Evitar a divisão durante o verão quente ou as estações secas e frias.
Aquando da divisão, é preciso ter cuidado para não prejudicar a planta-mãe. Os botões laterais demasiado grandes, demasiado apertados, ou demasiado fracos não devem ser divididos. O objetivo principal é separar os botões laterais robustos que são fáceis de destacar da planta-mãe e que têm pelo menos dois sistemas radiculares principais.
Quando transplantar as plântulas, utilize as suas mãos para exercer uma força uniforme, separando os botões laterais da planta-mãe no local do botão subterrâneo do caule. Se a separação for difícil, utilize uma lâmina afiada e desinfectada para a abrir no botão.
Antes de dividir um botão de flor cortado, remover a camada de solo, prestar atenção à distribuição das raízes e à localização do botão do caule subterrâneo, cortar cuidadosamente a localização do botão e, em seguida, remover o botão lateral.
Quando a ferida do botão lateral cortado tiver secado ligeiramente, pseudoplantar num local com sombra para favorecer o enraizamento e a recuperação do crescimento.
Ao plantar, assegurar que o sistema radicular está espalhado e que a planta está direita, fornecendo apoio se necessário. Não regar imediatamente após a plantação; em vez disso, pulverizar água sobre a superfície das folhas para manter a humidade, e depois regar ou aplicar fertilizante diluído, conforme necessário, após dois dias.
Para as variedades de flores de candelabro de caule ereto, a propagação pode ser feita por estaca. Cortar 1-2 nós do caule com 3-4 folhas como estacas, inseri-las em musgo esfagno e transplantá-las para um vaso depois de terem brotado novas raízes.
A sementeira é geralmente utilizada apenas na reprodução. As flores do candelabro têm uma polinização natural deficiente, sendo necessária uma polinização artificial para obter sementes. Após a maturação das sementes, estas devem ser imediatamente semeadas.
As sementes de candelabro são grandes e são semeadas em vasos de interior. A temperatura de germinação é de 25°C-28°C, e germinam 20-25 dias após a sementeira. As plântulas precisam de ser cultivadas durante 3-4 anos antes de poderem florescer.
As vantagens dos métodos de propagação convencionais são a simplicidade, o baixo custo e a velocidade de propagação lenta, o que satisfaz as necessidades de promoção de novas variedades.
No entanto, as plantas propagadas são susceptíveis a infecções por doenças, que se acumulam no corpo da planta, levando à degradação da espécie ou mesmo à sua morte.
Os segmentos apicais e do caule, as folhas jovens e os pecíolos das flores de Candelabro podem ser utilizados como explantes para a cultura de tecidos.
Enxaguar os explantes com água corrente, mergulhar em álcool 75% durante cerca de 20-30 segundos, enxaguar com água esterilizada e, em seguida, esterilizar com cloreto de mercúrio 0,1% durante 8-10 minutos. Enxaguar bem com água esterilizada para remover o líquido de esterilização.
Secar a superfície com papel de filtro esterilizado, cortar em tamanhos adequados e inocular para cultivo. Diferentes explantes induzem a regeneração de formas diferentes.
A cultura com gemas apicais ou gemas pode induzir diretamente a formação de gemas indeterminadas ou gemas laterais, enquanto que as culturas de folhas, pecíolos ou segmentos de caule induzem primeiro tecido de calo, que depois se diferencia para formar gemas ou embriões somáticos.
O meio de cultura utiliza MS, 1/2MS ou MS modificado. O meio de cultura MS modificado reduz a quantidade de nitrato de amónio no meio de cultura MS, que tem um bom efeito de indução nas flores de Candelabro.
O meio de cultura é completado com 30 gramas/litro de sacarose, 8-10 gramas de ágar como agente gelificante, com um pH de 5,8. A regulação hormonal é crucial, uma vez que as flores de Candelabro são sensíveis às hormonas e têm um efeito cumulativo notável.
O cultivo de indução de brotos pode usar 6-BA1-3 miligramas/litro, combinado com NAA0,1-0,2 miligramas/litro.
Ao cultivar com folhas, utilizar primeiro 6-BA1.0 miligramas/litro, 4-D0.1 miligramas/litro para induzir a formação de tecido de calo, e depois transferir para um meio de cultura de diferenciação contendo 6-BA1.0 miligramas/litro + NAA0.1 miligramas/litro para induzir a formação de rebentos.
Nos primeiros dias após a inoculação, proporcionar um sombreamento adequado e suplementar com 8-10 horas de luz de uma lâmpada fluorescente a uma temperatura de 25°C.
Após cerca de 45 dias de cultivo, quando surgirem novos rebentos ou tecidos cicatrizados, continuar o cultivo noutro recipiente.
Após 40-50 dias de cultivo de proliferação, o sistema de cultura esterilizado será transferido para outro recipiente para incentivar o crescimento e a formação de botões.
O meio de cultura pode ser MS ou MS modificado+30g/L de sacarose+7g/L de ágar+6-BA0,5-1mg/L+NAA0,5mg/L, com uma geração cultivada aproximadamente a cada 30 dias. As condições de cultivo são as mesmas que anteriormente.
Durante o processo de cultivo de propagação, quando as plântulas tiverem crescido até uma certa quantidade, a concentração da hormona pode ser reduzida para 6-BA0.1-0.2mg/L. À medida que as plântulas crescem e se tornam mais fortes, começam a formar raízes.
Após 1-2 gerações de cultivo de plântulas fortes, a adição de IBA0,1mg/L ou NAA0,1mg/L ao meio de cultura promoverá a formação de raízes.
Após 7-10 dias de cultivo no meio de enraizamento, a base começará a formar raízes, formando gradualmente um sistema radicular. Após cerca de 30-40 dias, as plântulas atingirão uma altura de 3-4 cm.
Durante este período, a suplementação com luz pode tornar as plântulas mais robustas. Para a transplantação e o cultivo de plântulas em estufa, as plântulas podem ser removidas e o meio de cultura lavado com água antes da transplantação.
O substrato de transplante pode ser uma mistura de 3 partes de turfa, 1 parte de perlite e 1 parte de casca de coco, ou areia de rio, terra de flores partidas, etc. Após a plantação, regar cuidadosamente com uma diluição de 800-1000 vezes de solução bactericida e pulverizar com água para reter a humidade.
Nas fases iniciais do transplante, proporcionar um sombreamento moderado. Quando as plântulas estiverem estabelecidas, pulverizar com fertilizante foliar a cada 7-10 dias para promover o crescimento.
Pulverizar regularmente com fungicidas como o Carbendazim e uma solução bactericida para proteger as plântulas de doenças. Durante a fase de plântula, as folhas e os caules são tenros e frequentemente susceptíveis a pragas como os escaravelhos-tigre e os caracóis, pelo que devem ser tomadas medidas preventivas.
Para o cultivo bem sucedido da Primula em vaso, é crucial utilizar um substrato com boa drenagem. Para a produção em grande escala, é utilizado um substrato composto de turfa, perlite e areia na proporção de 1 metro cúbico de turfa para 4-5 kg de perlite para 0,15 metro cúbico de areia.
O valor do pH deve ser mantido entre 5,5 e 6,5. A temperatura óptima de crescimento situa-se entre 20-30°C, com uma temperatura máxima não superior a 35°C.
A temperatura mínima é de 14°C, com potenciais danos por geada se descer abaixo de 10°C. A humidade relativa ideal é de 70%-80%, e não deve ser inferior a 50%, uma vez que a manutenção de uma humidade do ar elevada é fundamental para o sucesso do cultivo da Primula.
Por conseguinte, a água deve ser pulverizada sobre as folhas várias vezes ao longo do ano.
A Prímula não tolera a luz forte e deve ser cultivada sob sombreamento adequado durante todo o ano, especificamente numa estufa com instalações de proteção.
Deve ser aplicado um sombreamento adequado na primavera, verão e outono, com um requisito de sombreamento de 70% no verão.
A luz solar direta pode fazer com que a temperatura da folha seja mais elevada do que a temperatura ambiente, provocando queimaduras nas folhas, queimaduras nas folhas, descoloração dos botões florais e abrandamento do crescimento das folhas.
A especificação do vaso varia nas diferentes fases de crescimento. Em geral, a fase de plântula é concluída no viveiro e, quando compradas, as plântulas de Primula são de tamanho médio (aproximadamente 15 cm).
Por conseguinte, ao envasar, pode optar-se por uma utilização única de vasos de plástico vermelho de 160×150 mm. O substrato de cultivo deve ter uma forte retenção de água e fertilizantes, boa permeabilidade, não acumular água, não ser tóxico e ser capaz de fixar a planta.
Antes da plantação, o substrato deve ser cuidadosamente esterilizado para matar as pragas e manter o crescimento normal. A Primula é uma planta que adora sombra e, quando plantada, é necessária uma rede de sombra com capacidade de sombreamento 75% para evitar a exposição excessiva à luz.
É melhor plantar duas plantas juntas do que uma só. Um ponto importante ao envasar é expor o ponto de crescimento do coração da planta acima do nível do substrato, evitando ao mesmo tempo a contaminação da planta com o substrato.
Ao envasar, encher primeiro o fundo do vaso com 4-5 cm de pedra granular partida, depois adicionar 2-3 cm de terra de cultivo e colocar a planta na vertical no centro do vaso para que o sistema radicular se possa espalhar completamente.
Finalmente, encher com terra de cultivo a 2-3 cm da superfície do vaso, mas o ponto de crescimento e as pequenas folhas na base da planta devem ficar expostos. Após o plantio, um fungicida deve ser pulverizado imediatamente para evitar a ocorrência de míldio e mofo cinzento.
A Begónia de cera é uma espécie de flor sensível à salinidade. Por conseguinte, o valor do pH do substrato deve ser controlado entre 5,2 e 6,1, o que é ótimo para o crescimento da Begónia de cera.
Se o valor do pH for demasiado baixo, o caule da flor tornar-se-á curto, desvalorizando o seu atrativo ornamental. A água da torneira é adequada para plantar a Begónia de cera, mas é cara; a água da chuva natural é a melhor fonte de água para cultivar a Begónia de cera.
As necessidades de água da Begónia de cera em vaso variam em diferentes fases de crescimento. Durante a fase de plântula, devido ao fraco sistema radicular da planta, distribuído superficialmente no substrato, não é tolerante à seca.
Deve ser pulverizado com água 2 a 3 vezes por dia e o substrato deve ser mantido húmido para promover o aparecimento precoce e múltiplo de novas raízes, monitorizando simultaneamente a secura e a humidade da superfície do substrato.
Durante as fases de plântulas médias e grandes, a planta cresce rapidamente e necessita de mais água, pelo que é necessário um abastecimento suficiente de água.
Durante a floração, a rega deve ser moderadamente reduzida e os fertilizantes de fósforo e potássio devem ser aumentados para promover a floração.
No entanto, a chave para o sucesso do cultivo comercial da Begónia de cera é manter uma humidade do ar relativamente elevada. Especialmente durante a estação quente, a humidade relativa no interior da estufa pode ser aumentada através de um sistema de aspersão e de um sistema de atomização.
Mas lembre-se de não pulverizar as folhas à noite e certifique-se de que não há gotas de água na superfície da folha à noite para evitar queimaduras nas folhas, queimaduras nas pontas das folhas e deformação dos botões florais devido a temperaturas elevadas.
No processo de rega, a planta deve ser regada alternadamente entre períodos secos e húmidos. Não regar quando a planta tem uma falta grave de água, pois isso afectará o seu crescimento normal.
Durante a estação quente, a rega é normalmente feita a cada 2-3 dias, e o sistema de aspersão é utilizado para pulverizar água na superfície das folhas ao meio-dia para aumentar a humidade relativa interior.
Na estação fria, a rega deve ser efectuada entre as 9 e as 16 horas para evitar o congelamento do sistema radicular.
De acordo com a experiência de cultivo holandesa, a fertilização das raízes da Begónia de cera é muito mais eficaz do que a fertilização foliar. Isto deve-se ao facto de a superfície das folhas da Begónia de cera ter uma camada de cera que não absorve bem os fertilizantes.
A aplicação de fertilizantes líquidos deve seguir o princípio da regularidade e da quantificação. No outono, geralmente, um ciclo é de 3-4 dias.
Se a temperatura for elevada, dependendo da secura e humidade do substrato, o fertilizante pode ser aplicado a cada 2-3 dias; no verão, o fertilizante pode ser aplicado a cada 2 dias, e pode ser dada mais água quando a temperatura é elevada; no outono, o fertilizante é geralmente aplicado a cada 5-7 dias.
O momento da fertilização varia consoante o clima. Geralmente, deve ser aplicada antes das 17 horas a partir das 8 horas; no inverno ou no início da primavera, deve ser feita antes das 16 horas a partir das 9 horas.
Cada adubação deve ser efectuada por um especialista, que controla rigorosamente a concentração de diluição e a quantidade de aplicação do adubo líquido (solução-mãe).
O valor do pH do fertilizante líquido diluído deve ser ajustado para cerca de 5,7 e aplicado quando o valor de CE é de 1,2ms/cm.
Além disso, duas horas após a aplicação do fertilizante líquido, as folhas das plantas devem ser pulverizadas com água utilizando um sistema de aspersão para lavar os resíduos de fertilizante nas folhas, manter a superfície da folha limpa e evitar o crescimento de algas.
O ciclo de crescimento da flor de cera segue um padrão de "folha-flor-flor-flor". A inflorescência forma-se na axila de cada folha, o que resulta numa produção igual de flores e folhas.
O fator mais importante que afecta este rendimento é a exposição à luz. Se a luz for insuficiente, a planta produz menos assimilados devido ao impacto na fotossíntese; se a luz for demasiado intensa, algumas folhas da planta podem sobreaquecer, podendo causar descoloração, queimaduras ou murchidão.
Por conseguinte, uma boa gestão da luz influencia diretamente a quantidade de assimilados produzidos pela flor de cera e a qualidade do produto final. Para evitar a descoloração dos botões ou queimaduras, a proteção contra a sombra é essencial.
No interior de uma estufa, a exposição à luz das flores de cera pode ser regulada com uma rede de sombreamento móvel. Em dias de sol, 75% da luz deve ser bloqueada, sendo a exposição ideal à luz da estufa de cerca de 20.000 Lux.
A intensidade máxima de luz não deve exceder persistentemente 25.000 Lux. A sombra é desnecessária de manhã, à noite ou em dias nublados/chuvosos. No entanto, as necessidades de luz das flores de cera variam nas diferentes fases de crescimento.
Por exemplo, durante a fase de crescimento vegetativo (quando os botões são normalmente removidos), é necessária uma maior exposição à luz para promover o crescimento.
Durante a floração, a exposição à luz pode ser ajustada para 10.000 a 15.000 Lux utilizando a rede de sombreamento móvel para evitar a descoloração dos botões e manter o aspeto estético.
Os requisitos de temperatura para o crescimento da flor de cera dependem em grande medida de outras condições climáticas, sendo a relação entre a temperatura e a exposição à luz particularmente importante.
Geralmente, em dias nublados, a temperatura deve ser de 18-20°C, e a humidade deve variar entre 70%-80%. Nos dias de sol, a temperatura deve ser de 20-28°C, com uma humidade de cerca de 70%. Em suma, a temperatura deve ser mantida abaixo dos 30°C e a humidade deve ser superior a 50%.
Durante a estação quente, uma maior exposição à luz resulta em temperaturas interiores mais elevadas. Nessas alturas, a humidade relativa do ar da estufa pode ser aumentada através da utilização de um aspersor ou de um sistema de humidificação, assegurando ao mesmo tempo que as plantas não ficam demasiado molhadas à noite para reduzir o risco de doenças.
O equipamento de ventilação também pode ser utilizado para diminuir a humidade interior e evitar a falha ou deformações dos botões causadas por temperaturas elevadas. Durante os meses frios de inverno, quando as temperaturas interiores diurnas e nocturnas descem abaixo dos 15°C, é necessário aquecimento.
Se a temperatura descer abaixo dos 13°C, é necessário um aquecedor para evitar danos provocados pela geada e garantir um inverno seguro para as plantas.
As flores de vela requerem temperaturas relativamente elevadas e uma humidade considerável para crescerem, pelo que se desenvolvem em condições quentes e húmidas. A temperatura e a humidade estão intimamente relacionadas.
Quando a temperatura é inferior a 20°C, a manutenção do ambiente interior natural é suficiente. No entanto, quando a temperatura ultrapassa os 28°C, é necessário utilizar um sistema de aspersão ou de nebulização para aumentar a humidade relativa do ar interior, criando um ambiente de crescimento quente e húmido para as flores de vela.
No inverno, mesmo que a temperatura da estufa seja elevada, não é aconselhável reduzir excessivamente a temperatura e manter a humidade, uma vez que a humidade das folhas das plantas durante a noite pode reduzir a sua resistência ao frio, tornando-as propensas a danos causados pela geada e dificultando a hibernação segura.
Após um período de cultivo e gestão, o substrato das flores de vela sofrerá degradação biológica e salinização, resultando numa diminuição do pH do substrato e num aumento da CE, afectando assim a capacidade do sistema radicular para absorver nutrientes e água.
Por conseguinte, o pH e a CE do substrato devem ser medidos regularmente, e a proporção de vários nutrientes deve ser ajustada com base nestas medições, para promover a absorção de nutrientes e água pela planta.
A maior parte das flores de vela brotam naturalmente muitos pequenos rebentos na raiz, que competem pelos nutrientes com a planta-mãe, mantendo a planta num estado juvenil e afectando a sua forma. A remoção dos rebentos pode começar cedo para minimizar os danos na planta-mãe.
As principais doenças da flor de cera incluem a murcha bacteriana, a podridão radicular e a doença da mancha foliar. Entre estas, a murcha bacteriana é destrutiva e deve ser dada prioridade à prevenção e ao tratamento.
Esta doença começa geralmente nas folhas e nas flores, com sintomas que incluem manchas castanhas rodeadas por zonas amareladas. Podem observar-se manchas de água nos tecidos durante a transição de saudável para infetado.
A velocidade de propagação da doença da murchidão e os danos são rápidos, afectando principalmente as folhas. Quando a infeção se torna sistémica, pode matar toda a planta. Não existe nenhum medicamento eficaz disponível para tratar a murchidão bacteriana.
Por conseguinte, assim que os sintomas aparecem, devem ser tomadas medidas decisivas para destruir completamente as plantas doentes e as plantas vizinhas, e devem ser aplicadas medidas preventivas extremamente rigorosas para as plantas restantes.
A podridão radicular e a doença da mancha foliar da flor de cera são principalmente causadas por infecções fúngicas. A utilização de fungicidas pode obter bons resultados de prevenção e tratamento. Em combinação com uma gestão cuidadosa da água e dos fertilizantes, as plantas infectadas podem geralmente recuperar e crescer de forma robusta.
A Waxflower é bonita tanto na flor como na folha e tem um longo período de floração, o que a torna um material de flor de corte de alta qualidade.
Os arranjos que incluem principalmente flores de cera vermelhas, complementadas por pequenos crisântemos, celosia, lírios de gengibre e pittosporum variegado, têm um forte atrativo campestre do sul.
Se a flor de cera for utilizada como flor principal, os arranjos de cestos com antúrios, clívias, lírios e fetos de espargos são presentes excecionalmente bonitos.
As flores de cera podem absorver os gases residuais humanos (como o amoníaco e a acetona) e vários gases nocivos que permanecem após a decoração (como o formaldeído), mantendo também a humidade do ar para evitar a secagem da mucosa nasal.
Em tempos, Peggie foi professora de matemática no liceu, mas deixou de lado o quadro e os manuais para seguir a paixão que sempre teve pelas flores. Após anos de dedicação e aprendizagem, não só criou uma florista próspera, como também fundou este blogue, "Biblioteca de flores". Se tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre flores, não hesite em contactar Peggie.
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