600+ Blumenarten von A bis Z (mit Namen und Bildern)
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Die Tarenaya hassleriana, gemeinhin als Trunkene Schmetterlingsblume bekannt, ist eine einjährige krautige Pflanze. Die Blütenstängel der Trunkenen Schmetterlingsblume stehen aufrecht und erreichen eine Pflanzenhöhe von 40 bis 60 Zentimetern.
Die Blätter sind handförmig zusammengesetzt, mit 5 bis 7 Fiederblättchen, die rechteckig und lanzettlich geformt sind. Der Blütenstand ist apikal, wobei die Blüten nacheinander von der Basis aufwärts blühen.
Die Blütenknospen sind rot, während die Blütenblätter entweder rosarot oder weiß sein können, und sie blühen von Juni bis September. Die Drunken Butterfly Flower ist eine sehr anpassungsfähige Pflanze, die auch bei hohen Temperaturen gedeiht und hitzebeständig ist, aber keine Kälte verträgt.
Ursprünglich aus dem tropischen Amerika stammend, wird sie wegen ihres Zierwertes weltweit in tropischen bis gemäßigten Klimazonen angebaut und ist in den großen Städten Chinas weit verbreitet.
Die Trunkene Schmetterlingsblume ist eine robuste einjährige krautige Pflanze, die 1 bis 1,5 Meter hoch wird. Die gesamte Pflanze ist mit klebrigen Drüsenhaaren bedeckt und hat einen charakteristischen Geruch. Sie hat bis zu 4 Millimeter lange, spitze und nach außen gebogene Nebenblätter.
Die Blätter sind handförmig zusammengesetzt und haben 5 bis 7 Fiederblättchen, die grasartig, elliptisch-lanzettlich oder verkehrt-lanzettlich geformt sind. Die mittleren Fiederblättchen sind die größten und messen 6 bis 8 cm in der Länge und 1,5 bis 2,5 cm in der Breite.
Die kleinsten Fiederblättchen befinden sich am äußersten Rand und sind etwa 2 cm lang und 5 mm breit. Die Basis ist keilförmig und geht schmal in ein Blattstielchen über, dessen Verbindung mit dem Blattstiel leicht gekerbt ist.
Die Blattspitze ist spitz zulaufend und hat eine kurze Spitze. Beide Oberflächen sind behaart, wobei die dorsale Mittelrippe und manchmal auch die Seitenadern oft mit Stacheln versehen sind. Es hat 10 bis 15 Paare von Seitennerven. Der Blattstiel ist 2 bis 8 cm lang und hat oft hellgelbe Stacheln.
Der Blütenstand kann bis zu 40 cm lang werden und ist dicht mit klebrigen Drüsenhaaren besetzt. Jedes hat ein einzelnes Deckblatt, das blattähnlich, eiförmig-elliptisch, 5 bis 20 mm lang, fast sitzend oder sitzend, mit einer etwas herzförmigen Basis ist.
Die Blütenknospen sind zylindrisch, etwa 2,5 cm lang, 4 mm im Durchmesser und unbehaart. Die Blütenstiele sind 2 bis 3 cm lang, kurz drüsig behaart und werden einzeln in den Achseln der Hüllblätter gebildet.
Die 4 Kelchblätter sind jeweils 6 mm lang, elliptisch, an der Spitze spitz zulaufend und außen mit Drüsenhaaren besetzt. Die Blütenblätter sind rosa, selten weiß, in der Knospe gefaltet, unbehaart und haben 5 bis 12 mm lange Krallen.
Die Lamelle ist verkehrt löffelförmig, 10 bis 15 mm lang, 4 bis 6 mm breit, an der Spitze abgerundet und an der Basis schmaler werdend. Es gibt 6 Staubblätter, deren Staubfäden 3,5 bis 4 cm lang sind, und 7 bis 8 mm lange, linealische Staubbeutel.
Die Gynophore ist 1 bis 3 mm lang; der Stiel der Gynophore ist 4 cm lang und wird in der Frucht leicht verlängert. Der Fruchtknoten ist linealisch säulenförmig, 3 bis 4 mm lang und unbehaart. Der Griffel ist fast nicht vorhanden, die Narbe ist kopfig.
Die Frucht ist zylindrisch, 5,5 bis 6,5 cm lang, mit einem Durchmesser von etwa 4 mm in der Mitte. Beide Enden sind stumpf, die Oberfläche ist fast flach oder leicht gewellt, mit dünnen, dichten und nicht sehr deutlichen Adern.
Die Samen haben einen Durchmesser von etwa 2 mm, die Oberfläche ist fast glatt oder weist kleine warzenartige Erhebungen auf, und es fehlt eine falsche Samenschale. Blüte und Fruchtbildung erfolgen vom Spätsommer bis zum Frühherbst.
Die Schmetterlingserbse ist sehr anpassungsfähig. Sie gedeiht bei warmen Temperaturen und verträgt gut Hitze, mag aber keine Kälte. Sie bevorzugt Plätze mit viel Sonne, kann aber auch gut in halbschattigen Bereichen wachsen.
An die Bodenverhältnisse stellt sie keine allzu großen Ansprüche. In nährstoffreichen und gut gedüngten Böden kann die Pflanze hoch wachsen, aber auch in Böden mit mäßiger Fruchtbarkeit gedeiht sie gut.
Sie gedeiht jedoch nicht in sandigen oder schweren Lehmböden oder unter alkalischen Bedingungen. Die Schmetterlingserbse mag feuchte Böden und verträgt auch Trockenheit, verträgt aber keine Staunässe.
Es kann jede Art von Erde verwendet werden, aber gut durchlässiger, sandiger und humusreicher Boden ist vorzuziehen. Schmetterlingssträucher haben ein gut entwickeltes Wurzelsystem, daher wird ein tiefer und größerer Topf mit einem Durchmesser von 20 bis 30 Zentimetern empfohlen.
Abgesehen von alkalischen Böden, auf denen sie nicht gut gedeihen, können die Pflanzen auf Sand- und Lehmböden gedeihen, wobei leicht saurer sandiger Lehm am besten geeignet ist.
Als Anzuchterde kann eine Mischung aus gleichen Teilen Blattschimmel und Gemüsegartenerde verwendet werden. Der Boden sollte locker sein und eine gute Drainage haben.
Beim Umtopfen oder Umpflanzen von Setzlingen sollten Sie zunächst eine 2-2 cm dicke Schicht aus grobkörnigem Substrat oder Keramikgranulat als Wasserfilterschicht auf den Boden des Topfes geben.
Streuen Sie eine etwa 1-2 cm dicke Schicht vollständig zersetzten organischen Düngers als Grunddünger darauf und bedecken Sie sie dann mit einer gleich dicken Schicht Substrat. Setzen Sie die Pflanze dann in den Topf, wobei Sie den Dünger von den Wurzeln trennen, um ein Verbrennen der Wurzeln zu vermeiden.
Das Substrat für das Eintopfen kann eines der folgenden sein: Gemüsegartenerde: Schlacke = 3:1; oder Gartenerde: mittelgrober Flusssand: Sägemehl = 4:1:2; oder eine Art Paddy-Erde, Teichschlamm oder Blattschimmel-Erde.
Oder: Torf + Perlit + Keramikgranulat = 2 Teile + 2 Teile + 1 Teil; Gemüseerde + Schlacke = 3 Teile + 1 Teil; Torf + Schlacke + Keramikgranulat = 2 Teile + 2 Teile + 1 Teil; Sägemehl + Vermiculit + mittelgrober Flusssand = 2 Teile + 2 Teile + 1 Teil.
Nach dem Eintopfen einmal gründlich gießen und eine Woche lang an einem leicht schattigen Ort halten.
Beim Umpflanzen von Setzlingen heben Sie zunächst ein Pflanzloch aus, streuen eine etwa 4-6 cm dicke Schicht organischen Düngers als Grunddünger auf den Boden, bedecken es mit einer Schicht Erde und setzen den Setzling in das Loch, wobei Sie den Dünger von den Wurzeln trennen, um Wurzelbrand zu vermeiden.
Nach dem Einsetzen des Setzlings füllen Sie den Boden auf, wobei Sie das Wurzelsystem bedecken, und verdichten Sie den Boden mit dem Fuß, dann wässern Sie gründlich. Düngen Sie einmal in der Anfangsphase der Pflanzung dünn.
Kontrollieren Sie die Düngung während der Wachstumsperiode, um eine moderate und attraktive Pflanzenform zu erhalten. Wie andere Blumen, benötigen sie mehr Düngung, aber folgen dem Prinzip der "häufige Anwendung von Licht Dünger, kleine Mengen viele Male, vollständige Ernährung".
Nach dem Düngen die Blätter und Blüten über Nacht trocken halten. Bei Topfpflanzen geben Sie während der Knospenphase 2-3 Mal verdünnten Flüssigdünger, damit sie während des Frühlingsfestes blühen können.
Generell sollte man vor der Blüte zweimal schneiden, um das Wachstum von mehr Blütentrieben zu fördern: Ein bis zwei Wochen nach dem Topfen oder wenn der Sämling 6-10 cm hoch ist und mehr als sechs Blätter hat, schneidet man den obersten Trieb ab und lässt unten 3-4 Blätter stehen, um die Verzweigung zu fördern.
3-5 Wochen nach dem ersten Schnitt oder wenn die Seitenzweige eine Länge von 6-8 cm erreicht haben, führen Sie den zweiten Schnitt durch, d. h. Sie schneiden den obersten Trieb der Seitenzweige ab und lassen 4 Blätter unten an den Seitenzweigen.
Nach zweimaligem Rückschnitt ist die Pflanzenform idealer und auch die Anzahl der Blüten nimmt zu. Bei der Bepflanzung von Blumenbeeten sollten Sie die verblühten Blüten rechtzeitig entfernen, um die Samenbildung zu verhindern und die Blütezeit zu verlängern.
Sie können Trockenheit vertragen, wachsen aber besser bei höherer Luftfeuchtigkeit. Gießen Sie während des heißen Sommers jeden Tag und gießen Sie gründlich. Sie bevorzugen eine höhere Luftfeuchtigkeit. Wenn die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist, verwelken einzelne Blüten schneller.
Sie fürchten auch Regen, und die Blätter müssen nachts trocken gehalten werden. Die optimale relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 65-75%.
Sie lieben warmes Sonnenlicht, können Hitze vertragen, vertragen etwas Halbschatten und vertragen keine Kälte. Der Sommer ist die Wachstumsperiode, und die Pflanzen sterben, wenn sie Frost ausgesetzt sind. Die geeignete Temperatur für das Wachstum liegt bei 20-32 °C.
Schmetterlingssträucher produzieren leicht Samen. Wenn die Früchte beginnen, von grün zu gelb zu werden, können sie geerntet werden. Nachdem die geernteten Samen an der Luft getrocknet wurden, können sie an einem kühlen Ort für die Verwendung im nächsten Jahr gelagert werden.
Die Vermehrung durch Samen ist möglich, wobei die länglichen Früchte vom Spätsommer bis zum Frühherbst allmählich reifen. Die Samen können in Etappen geerntet, im Schatten luftgetrocknet und an einem kühlen Ort oder im Kühlschrank gelagert werden.
Früh reifes Saatgut kann unmittelbar nach der Ernte ausgesät werden, und die Blüten können vom Spätherbst bis zum frühen Winter beobachtet werden. Im Allgemeinen werden die Samen über den Winter gelagert und im Frühjahr des folgenden Jahres ausgesät, wobei die Blüte im Sommer erfolgt, oder sie werden im späten Frühjahr ausgesät, wobei die Blüte im Sommer und Herbst erfolgt.
Halten Sie den Boden nach der Aussaat in einem Freilandbeet feucht. Die Temperatur für die Keimung der Samen sollte über 20°C liegen. Die Aussaat im zeitigen Frühjahr erfordert für eine gleichmäßige Keimung eine Temperaturkontrolle in einem Kunststoffgewächshaus.
Wenn die Temperatur angemessen ist, kann die Keimung etwa eine Woche nach der Aussaat erfolgen. Die Samen haben die Fähigkeit zur Selbstvermehrung.
Für die Aussaat desinfizieren Sie das Substrat, indem Sie es in einer Pfanne erhitzen, wodurch eventuelle Schädlinge oder Krankheiten abgetötet werden. Weichen Sie die Samen 3-10 Stunden lang bei 25-30 Grad Celsius in Wasser ein, bis die Samen Wasser aufgenommen haben und aufgequollen sind.
Bei kleinen Samen, die sich nur schwer mit den Fingern oder anderen Werkzeugen aufnehmen lassen, befeuchten Sie ein Ende eines Zahnstochers und platzieren Sie damit die Samen einzeln auf der Oberfläche des Substrats.
Bedecken Sie den Topf mit einem Zentimeter Substrat und stellen Sie ihn dann in Wasser, das 1/2 bis 2/3 der Höhe des Topfes ausmacht, so dass das Wasser langsam aufgesaugt wird (diese Methode wird als "Eintauchen des Topfes" bezeichnet).
Bei größeren Samen, die mit den Händen oder anderen Werkzeugen aufgenommen werden können, legen Sie die Samen direkt in das Substrat, mit einem Abstand von 3×3 cm. Nach der Aussaat mit einer Substratschicht bedecken, die 2-3 Mal so groß ist wie das Saatgut.
Anschließend können Sie das Substrat mit einem Sprüher oder einer Gießkanne mit feiner Öffnung befeuchten. Wenn die Erde im Topf leicht angetrocknet ist, gießen Sie erneut, aber achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Kraft aufwenden, damit die Samen nicht weggespült werden.
Entfernen Sie die Folie rechtzeitig nach dem Auflaufen der Sämlinge und setzen Sie die Sämlinge täglich vor 9.30 Uhr oder nach 15.30 Uhr dem Sonnenlicht aus, da die Sämlinge sonst schwach werden.
Sobald die meisten Samen gekeimt sind, dünnen Sie die Sämlinge aus: Entfernen Sie kranke oder ungesunde Sämlinge, um den verbleibenden etwas Platz zu geben. Wenn die meisten Sämlinge 3 oder mehr Blätter haben, können sie in Töpfe gepflanzt werden.
Das Stecklingssubstrat ist der Nährboden oder Flusssand, Torfboden usw., der für Stecklinge verwendet wird. Für Stecklinge zu Hause ist es aufgrund der begrenzten Bedingungen schwierig, das ideale Stecklingssubstrat zu erhalten, daher wird empfohlen, vorgefertigtes und sterilisiertes Stecklingssubstrat zu verwenden; es kann auch mittelgrober Flusssand verwendet werden, der jedoch vor der Verwendung mehrmals gespült werden sollte.
Meersand und Flusssand aus salzhaltigen Gebieten sollten nicht verwendet werden, da sie nicht für das Wachstum von Blumen und Pflanzen geeignet sind. Die für Stecklinge verwendeten Zweige werden als Stecklinge bezeichnet. In der Regel werden die robusten, krankheitsfreien Triebspitzen, die beim Pinzieren abgezupft werden, als Stecklinge verwendet und direkt eingesetzt.
Die optimale Temperatur für das Bewurzeln von Stecklingen ist 18℃-25℃. Unter 18℃ ist es für Stecklinge schwierig und langsam, Wurzeln zu schlagen; über 25℃ ist der Schnitt des Stecklings anfällig für bakterielle Infektionen und Fäulnis, und je höher die Temperatur, desto größer ist der Anteil der Fäulnis.
Bei niedrigen Temperaturen nach dem Schneiden besteht die wichtigste Isoliermaßnahme darin, den zum Schneiden verwendeten Topf oder Behälter mit einer Folie zu umwickeln; bei zu hohen Temperaturen nach dem Schneiden besteht die wichtigste Kühlmaßnahme darin, die Stecklinge zu beschatten, 50-80% des Sonnenlichts abzuschatten und die Stecklinge 3-5 Mal am Tag zu besprühen.
An sonnigen Tagen, wenn die Temperatur höher ist, mehr sprühen; an bewölkten und regnerischen Tagen, wenn die Temperatur niedriger ist, weniger oder gar nicht sprühen.
Nach dem Schneiden muss die relative Luftfeuchtigkeit bei 75-85% gehalten werden. Die Luftfeuchtigkeit kann durch Besprühen der Stecklinge 1-3 mal pro Tag erhöht werden. Sprühen Sie mehr an sonnigen Tagen, wenn die Temperatur höher ist, und weniger oder gar nicht an bewölkten und regnerischen Tagen, wenn die Temperatur niedriger ist.
Ein übermäßiges Besprühen kann jedoch dazu führen, dass sich der Steckling infiziert und verrottet, da im Wasser viele Arten von Bakterien vorkommen.
Die Stecklingsvermehrung kann nicht vom Sonnenlicht getrennt werden, aber je stärker das Licht ist, desto höher ist die Temperatur im Inneren des Stecklings, desto stärker ist die Transpiration und desto mehr Wasser wird verbraucht, was für das Überleben der Stecklinge nicht förderlich ist.
Daher muss nach dem Schneiden 50-80% des Sonnenlichts blockiert werden. Nachdem das Wurzelsystem angewachsen ist, entfernen Sie das Schattierungsnetz schrittweise: Entfernen Sie das Schattierungsnetz an sonnigen Tagen um 16:00 Uhr und decken Sie es am nächsten Morgen vor 9:00 Uhr ab.
Zu den häufig auftretenden Krankheiten gehören Blattflecken und Rost, die durch das Besprühen mit einer 500-fach verdünnten Lösung von 50% Topsin M, einem benetzbaren Pulver, gegen Blattflecken und einer 3000-fach verdünnten Lösung von 50% Mancozeb, einem benetzbaren Pulver, gegen Rost bekämpft werden können.
Die Schmetterlingserbse ist im Keimlingsstadium anfällig für Lepidoptera-Schädlinge, die durch Besprühen mit dem 4000-fach verdünnten Pestizid Abamectin bekämpft werden können.
Die leichten und eleganten Blütenblätter der Schmetterlingsplatterbse blühen wie ein flatternder Schmetterling und setzen einen interessanten Akzent. Sie kann im Sommer und Herbst in Blumenbeete und Rabatten gepflanzt oder als Zwergpflanze für den Topf kultiviert werden.
Im Garten kann sie unter Bäumen oder an der Schattenseite von Gebäuden gepflanzt werden, da sie Halbschatten verträgt.
Die Schmetterlingserbse blüht abends und verblüht tagsüber, weshalb sie auch als Blume der Sommernächte bekannt ist. Ihr flüchtiges Leben vermittelt ein Gefühl der Unbeständigkeit.
Diese in den tropischen Gebieten Südamerikas beheimatete Blume ist eine ausgezeichnete umweltverträgliche Pflanze, die sehr widerstandsfähig gegen Schwefeldioxid und Chlorgas ist.
Sie verschönert die Umwelt und kann sogar in stark verschmutzten Fabriken und Minen gedeihen. Sie ist auch eine hervorragende Nektarquelle und kann hochwertiges ätherisches Öl produzieren.
Die Schmetterlingsplatterbse hat einen langen, kräftigen Stiel und ihre Blütenstände bilden einen üppigen Blütenball, wobei sich die Farben Rot und Weiß ergänzen.
Besonders interessant sind die langgezogenen Blütenblätter und die länglichen Staubgefäße, die aus der Blumenkrone herausragen und an die Schnurrhaare einer Spinne oder eines Drachens erinnern. Wenn die Schmetterlingserbse blüht, öffnen sich die Blütenblätter allmählich, und die lange Kralle springt wie in Zeitlupe aus der Blüte.
Sie kann in den Boden in der Nähe von Hofmauern oder unter Bäumen gepflanzt werden, und wenn sie getopft wird, kann sie vor Fenstern oder auf Schreibtischen platziert werden, aber die Pflanzengröße sollte kontrolliert werden, um eine übermäßige Höhe zu vermeiden.
Die gesamte Pflanze ist scharf und adstringierend, neutral und leicht giftig. Sie wird verwendet, um Winde zu vertreiben, Erkältungen zu lindern, Parasiten abzutöten und Juckreiz zu lindern. Die Frucht wurde in der Volksmedizin experimentell zur Behandlung von Leberkrebs eingesetzt.
Peggie war einst Mathematiklehrerin an einer High School, aber sie legte ihre Kreidetafel und Lehrbücher beiseite, um ihrer lebenslangen Leidenschaft für Blumen zu folgen. Nach Jahren der Hingabe und des Lernens baute sie nicht nur ein florierendes Blumengeschäft auf, sondern gründete auch diesen Blog, "Blumen Bibliothek". Wenn Sie Fragen haben oder mehr über Blumen erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Peggie kontaktieren.
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