Mais de 600 tipos de flores de A a Z (com nomes e imagens)
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O rododendro, coloquialmente conhecido como azálea, também apelidado de azálea da montanha vermelha ou romã da montanha, é um arbusto perene e de folha caduca, classificado na família e género Dicotyledoneae, Rhododendron.
A azálea floresce tipicamente na primavera, com cada cacho contendo 2-6 flores. A sua corola em forma de funil apresenta-se em vários tons - vermelho, vermelho claro, alperce, azul pálido, branco, etc. A variedade vibrante de cores confere à azálea um elevado valor estético, o que levou a que fosse selecionada como uma das dez melhores plantas da China. flores famosas em 1985.
A azálea, também designada por azálea da montanha vermelha ou romã da montanha, é um arbusto perene de folha perene ou de folha caduca. Segundo a história antiga, o nome teve origem num pássaro mítico chamado Azálea, que chorava dia e noite até sangrar, manchando de vermelho as flores de todas as montanhas.
A Azálea tende a florescer na primaveraA azálea é uma planta de folha caduca, que produz cachos de 2 a 6 flores, com a sua corola em forma de funil, que ostenta uma miríade de cores, criando um espetáculo vibrante e belo. Desenvolvendo-se sob os pinhais ou arbustos esparsos em zonas montanhosas de 500-1200 m de altitude, as azáleas são plantas típicas de solos ácidos que se encontram no centro, sul e sudoeste da China. Com a sua corola vermelha brilhante, esta notável planta com flor possui um valor ornamental substancial, sendo por isso cultivada em parques de todo o mundo.
As azáleas são classificadas em cinco grandes linhas: a Azálea de primavera, a Azálea de verão, a Azálea Ocidental, a Azálea Oriental e a Azálea Alpina.
As azáleas primaveris são flores precoces que florescem antes de brotarem as folhas em meados de abril, finais de abril ou princípios de maio. Por florescerem na primavera, foram designadas por Spring Azaleas, um título que se mantém até hoje.
Também conhecidas como "azálea peluda" devido às suas folhas peludas ou "azálea de folhas grandes" devido às suas folhas grandes, as azáleas da primavera são variantes e híbridos da azálea branca e da azálea brocada. Estes arbustos perenes, de porte ereto, crescem como um único caule ou em grupos e apresentam um crescimento vibrante. Florescem no final de abril e no início de maio, com os seus ramos cobertos de flores.
Cada botão produz três flores, grandes, e a sua corola é larga e em forma de sino, na sua maioria unipétala e quinquelobada, com manchas profundas na garganta. Apresentam-se em tons de vermelho vivo, vermelho escuro e brocado.
Após a floração, surgem 3-5 ou 6-7 novos rebentos e, entre julho e agosto, começam a formar botões de flores. São resistentes à geada e utilizadas principalmente para a plantação no solo. Devido ao seu crescimento e propagação rápidos, são frequentemente utilizadas como porta-enxertos para enxertar azáleas ocidentais ou outras novas variedades. Simultaneamente, são muito utilizadas em trabalhos de paisagismo, muitas vezes como blocos de cor para a cobertura do solo ou para a criação de cenários.
As Azáleas de verão brotam folhas e ramos na primavera, florescendo por volta de maio a princípios de junho, daí o seu nome. Os seus principais progenitores são, alegadamente, a Azálea Gao Yue e a Azálea de maio.
As caraterísticas distintivas incluem um arbusto perene que se espalha, uma planta baixa e densa com forte ramificação e uma copa cheia que é tolerante à poda. As folhas são espessas, verde-escuras e peludas, tornando-se vermelho-escuras após a geada. Período de floração O período de floração é de meados de maio a junho, prolongando-se por vezes até julho-agosto. A corola é larga e em forma de sino.
As flores podem ser de pétala única, pétala dupla ou aninhadas, com grande variação na forma das pétalas, incluindo redondas, lisas, onduladas ou enroladas. Florescem durante todo o ano, com flores amarelas, vermelhas, brancas e flores roxasAs azáleas de verão embelezam o ambiente ao longo das quatro estações. Podem ser plantadas em vasos ou no solo em condições de sombra.
As azáleas de verão cultivadas em varandas devem ser podadas em forma esférica para fins estéticos, enquanto as plantadas no quintal devem ser podadas em forma de guarda-chuva, melhorando a paisagem com a sua forma encantadora.
As azáleas orientais são variantes da azálea japonesa da rocha e dos seus numerosos híbridos. São designadas por azáleas orientais em resposta às azáleas ocidentais. Florescem na primavera e, nalgumas regiões, são classificadas como Azáleas de primavera.
As caraterísticas principais incluem ramos baixos, macios e finos. As folhas são ovadas, finas, pouco peludas, de um verde tenro e brilhante. Os 3-4 botões de flores na ponta dos ramos criam uma floração densa, muitas vezes descrita como "mais flores do que folhas". A corola pequena, em forma de funil, apresenta frequentemente um cálice de duas camadas que se transforma na corola, designada por dupla ou aninhada. As cores das flores variam entre o vermelho, o roxo, o branco, o branco rosado, o amarelo tenro, o branco esverdeado, o bicolor ou o brocado.
Algumas têm cinco estames, enquanto outras têm estames petalados formando flores com pétalas duplas. Florescem alguns dias mais cedo do que a azálea peluda. Em julho-agosto, as folhas velhas murcham à medida que se formam os botões florais. Embora prefira a sombra, pode ser cultivada ao ar livre, demonstrando uma regeneração vigorosa e uma grande tolerância à poda. As suas flores, ramos e folhas finas tornam-nas ideais para o paisagismo e para a formação de vasos de plantas.
Conhecidas pelas suas flores deslumbrantes, as azáleas ocidentais são muito populares. Especificamente, a azálea belga, uma variedade hortícola criada na Europa e na América, é designada por azálea ocidental. As azáleas ocidentais foram introduzidas em vários países a partir do Japão, e os seus nomes traduzidos para japonês ainda são utilizados para as azáleas trazidas do Japão.
As azáleas alpinas são uma variedade de arbustos de folha perene ou pequenas árvores da família dos rododendros, que se encontram normalmente em regiões de elevada altitude.
As azáleas alpinas caracterizam-se por serem arbustos de folha perene ou pequenas árvores, com 1-3 m de altura. Têm ramos robustos com folhas agrupadas no topo, e as suas folhas grossas e coriáceas florescem entre abril e maio.
A maioria das flores são aninhadas ou com pétalas duplas, sendo uma minoria com pétalas simples. Florescem durante cerca de um mês e apresentam-se em tons de branco, cor-de-rosa e amarelo. Encontradas habitualmente em estado selvagem, a altitudes entre 600-800m, possuem uma forte capacidade de adaptação. Com um cultivo e domesticação adequados, as azáleas alpinas podem tornar-se plantas ornamentais de folha perene comuns em espaços verdes ajardinados.
Os rododendros crescem em arbustos esparsos montanhosos ou sob florestas de pinheiros a altitudes de 500-1200 metros. Preferem solos ácidos e não se desenvolvem bem em solos calcários, chegando mesmo a não crescer. Por conseguinte, os cientistas do solo utilizam frequentemente os rododendros como indicadores de solos ácidos. Os rododendros desenvolvem-se em ambientes semi-sombreados, frescos, húmidos e bem ventilados.
São sensíveis ao calor e ao frio extremos. A temperatura óptima para o crescimento varia entre 12°C e 25°C. Se a temperatura no verão for superior a 35°C, os novos rebentos e as folhas crescem lentamente, entrando num estado de semi-dormência. É importante proteger as plantas da sombra no verão e assegurar a proteção contra o calor e o frio no inverno. Devem evitar o sol intenso e preferem crescer sob uma luz difusa de intensidade moderada.
O excesso de luz solar pode causar queimaduras nas folhas tenras e resultar em queimaduras nas folhas e, em casos graves, na morte da planta. No inverno, devem ser tomadas medidas para proteger os rododendros cultivados em terreno aberto, a fim de garantir um inverno seguro. Entre as plantas ornamentais variedades de rododendrosA "azálea ocidental" tem a mais fraca resistência ao frio e é suscetível de sofrer danos por geada quando a temperatura desce abaixo dos 0°C.
Originários da Ásia Oriental, distribuem-se na China, Japão, Laos, Myanmar e Tailândia.
Os rododendros são arbustos de folha caduca, que crescem 2-5 metros de altura. Têm muitos ramos delgados densamente cobertos de pêlos ásperos planos castanho-acastanhados brilhantes. As folhas são coriáceas, geralmente agrupadas nas extremidades dos ramos. A sua forma é ovada, elíptica, ovada invertida ou lanceolada invertida, com pontas curtas e acuminadas e bases em forma de cunha ou amplamente em forma de cunha.
Os bordos são ligeiramente enrolados com dentes finos. A superfície superior é verde escura e esparsamente coberta de pêlos ásperos, enquanto a superfície inferior é branca pálida e densamente coberta de pêlos ásperos castanhos. A nervura central é côncava na superfície superior e convexa na superfície inferior. Os caules das folhas têm 2-6 milímetros de comprimento e estão densamente cobertos de pêlos ásperos planos castanho-acastanhados brilhantes.
Os botões florais são ovóides e as escamas da superfície exterior estão cobertas de pêlos ásperos acima do meio, com pestanas ao longo dos bordos. As flores estão agrupadas em grupos de 2-6 no topo dos ramos. Os caules das flores têm 8 milímetros de comprimento e estão densamente cobertos de pêlos ásperos castanho-acastanhados brilhantes. O cálice está profundamente dividido em 5 lóbulos triangulares ou ovados alongados, cobertos de pêlos ásperos e cílios ao longo dos bordos.
A corola é larga e em forma de funil, com cores que vão desde rosaA cor é de vermelho vivo a vermelho escuro. Os 5 lóbulos são ovais invertidos, com manchas vermelhas profundas nos lóbulos superiores. Existem 10 estames, que têm aproximadamente o mesmo comprimento que a corola. Os filamentos são filiformes e cobertos de pêlos finos abaixo do meio. O ovário é ovoide, com 10 câmaras e coberto de pêlos ásperos castanho-acastanhados brilhantes. O estilete estende-se para além da corola e não tem pêlos.
Os rododendros são plantas que gostam de sombra e a luz direta do sol é prejudicial ao seu crescimento. Por conseguinte, ao estabelecer um jardim de rododendros, este deve estar localizado numa área sombreada ou considerar a incorporação de árvores altas no design paisagístico.
Os rododendros preferem solos ácidos e bem drenados. No entanto, devido à utilização de cimento para estradas e pavimentos em jardins e paisagens, o solo na área de plantação pode tornar-se compactado e alcalino, o que é desfavorável ao crescimento do rododendro. Por conseguinte, o solo da zona de plantação deve ser substituído e complementado com uma certa quantidade de solo turfoso.
A norte do rio Yangtze, os rododendros são cultivados principalmente em vasos para fins ornamentais. A terra para vasos é constituída por bolor de folhas, terra arenosa e terra de jardim numa proporção de 7:2:1, misturada com adubo para bolos e estrume estável, e depois plantada. Geralmente, o transplante ou a substituição do solo é feito em março, durante a primavera. Nas regiões do sul, a plantação no solo é mais comum. Os rododendros devem ser plantados antes do início da brotação primaveril.
Escolha um local bem ventilado e semi-sombreado. O solo deve ser solto, fértil e rico em húmus. O solo franco-arenoso ácido é o mais adequado. É importante evitar o encharcamento, pois não é propício ao crescimento normal dos rododendros. Após a plantação, firmar o solo e regar abundantemente.
Os rododendros são melhor plantados no início da primavera ou no final do outono. Se forem plantados noutras estações, deve ser proporcionada sombra e, durante a plantação, as raízes e o solo devem ser compactados uniformemente, mas não excessivamente. O solo perto do rizoma deve formar uma superfície em forma de arco, que protege o sistema radicular pouco profundo do frio gelado e ajuda na drenagem.
No final de abril, retire as plantas da estufa e coloque-as num local ensolarado e protegido do vento. No verão, dê-lhes sombra ou coloque-as à sombra de árvores para evitar a exposição direta ao sol. A temperatura óptima para o crescimento situa-se entre 15°C e 25°C, e não deve ultrapassar os 32°C. Em meados de outubro, leve-as para o interior e coloque-as num local ensolarado. Manter uma temperatura de 5-10°C, sem descer abaixo de 5°C, pois isso inibirá o crescimento.
Os rododendros preferem um solo húmido, mas não encharcado. Em geral, para os rododendros plantados em terreno aberto durante a primavera e o outono, é suficiente regar abundantemente cada 2-3 dias. Durante os meses quentes de verão, a rega deve ser feita pelo menos uma vez por dia.
Evitar a utilização de água alcalina na rega e prestar atenção à temperatura da água. A utilização de água excessivamente fria, especialmente durante os verões quentes, pode causar uma diminuição súbita da temperatura do solo, afectando a absorção de água pelas raízes e perturbando o equilíbrio fisiológico da planta.
Após a plantação ou replantação, regar abundantemente uma vez para assegurar um bom contacto entre as raízes e o solo, promovendo o estabelecimento e o crescimento das raízes.
Durante a estação de crescimento, a partir de março, aumentar gradualmente a quantidade de rega, especialmente no verão, quando a água não deve ser retida. Manter a terra do vaso húmida mas não encharcada. Depois de setembro, reduzir a rega e, no inverno, deixar secar a terra do vaso antes de regar de novo.
Os rododendros preferem um ambiente de elevada humidade. No entanto, alguns jardins de rododendros estão situados em zonas com um fluxo de ar rápido, como praças ou bermas de estradas, que podem ser relativamente secas. Por conseguinte, é necessário pulverizar regularmente a folhagem ou nebulizar o ar circundante para manter a humidade no jardim de rododendros.
Durante o final do inverno ou no início da primavera, aplique fertilizante orgânico como cobertura basal para o jardim de rododendros. Depois de os rododendros florescerem em abril ou maio, uma vez que consomem uma grande quantidade de nutrientes durante o período de floração e desenvolvem novos rebentos, fertilize de 15 em 15 dias.
Durante o final do verão, quando a maior parte dos ramos já parou de crescer e as actividades fisiológicas estão reduzidas, a aplicação de fertilizantes pode ser interrompida. No outono, quando o clima se torna mais fresco, com chuvas de outono frequentes, que são favoráveis ao crescimento do rododendro, pode ser feita uma última fertilização. Evitar a fertilização durante o inverno.
A fertilização correta é fundamental para manter os rododendros saudáveis. Utilize uma solução diluída de adubo em bolo de 10 em 10 dias durante o período de crescimento vigoroso na primavera e no outono. Este pode ser preparado através da fermentação de água de arroz, cascas de frutas, folhas de vegetais, etc.
No outono pode aplicar-se um fertilizante adicional de fósforo e potássio. Este pode ser preparado através da fermentação de miudezas de peixe ou de galinha, água de carne lavada, água de arroz e algumas cascas de fruta. Para além dos fertilizantes orgânicos caseiros, também se podem usar fertilizantes disponíveis no mercado, mas lembre-se de os aplicar com moderação.
Aplicar o fertilizante seco uma vez antes do inverno e evitar aplicar o fertilizante de fundo durante o repotenciamento. Além disso, ao regar ou fertilizar, não utilizar diretamente a água da torneira. Esta deve ser acidificada e utilizada quando o valor do pH atingir cerca de 6.
A poda é uma medida de manutenção importante para regular o crescimento e promover um desenvolvimento vigoroso. A poda regular implica a remoção de ramos doentes e fracos, bem como o desbaste de ramos apinhados para melhorar a ventilação e a penetração da luz, o que beneficia o crescimento da planta. A inspeção regular do jardim de rododendros é necessária para identificar e remover prontamente os ramos mortos e doentes, minimizando a propagação de pragas e doenças.
Durante a fase de rebentação, a remoção atempada dos rebentos ajuda a concentrar o fornecimento de nutrientes e promove flores vibrantes e coloridas. A poda dos ramos é geralmente efectuada na primavera e no outono, removendo os ramos que se cruzam, os ramos sobrelotados, os ramos sobrepostos e os ramos fracos. Remova imediatamente as flores murchas. Ao moldar a planta, siga uma forma de árvore natural com uma ligeira modificação artificial, permitindo a preferência pessoal e a estética desejada da árvore.
Se quiser ver flores durante o Festival da primavera, pode transferir os rododendros em vasos para uma estufa solarenga a uma temperatura de 20°C em janeiro ou 20 dias antes do Festival da primavera. Mantenha as outras práticas de gestão normais, e pode desfrutar das flores durante o Festival da primavera. Se quiser ver flores durante o feriado do Dia do Trabalhador, pode transferir os vasos para uma área de armazenamento interior fresca a uma temperatura inferior a 5°C antes da abertura dos botões no início da primavera.
No dia 10 de abril, coloque-as numa estufa solarenga a uma temperatura de 20°C. No dia 20 de abril, leve-as para o exterior, e poderá ver as flores durante o feriado do Dia do Trabalhador. Assim, a regulação da temperatura pode controlar o período de floração de acordo com as suas preferências, permitindo a floração durante todo o ano. Além disso, as plantas que são podadas imediatamente após a floração pode florescer no final de outubro.
A poda durante o período de crescimento vigoroso pode atrasar o período de floração em cerca de 40 dias. Se for combinada com a poda durante a propagação por estacas, o período de floração pode ser adiado até ao ano seguinte, em fevereiro. As diferentes épocas de poda também afectam o período de floração.
Os rododendros podem ser propagados por estacas, enxertia, estratificação, divisão e sementeira. Entre estes métodos, as estacas são as mais comuns e produzem um grande número de plantas. A estratificação é rápida, enquanto a enxertia é mais complexa e só é utilizada para variedades difíceis de enraizar através de estacas. A sementeira de sementes é principalmente utilizada para a criação de novas variedades.
Este método é amplamente utilizado e tem as vantagens de um funcionamento simples, uma elevada taxa de sobrevivência, um crescimento rápido e caraterísticas estáveis.
① Tempo: Para a "Azálea do Oeste", é adequado fazer as estacas entre o final de maio e o início de junho. Para a "Azálea de Mollis", é adequado fazer as estacas de meados a finais de junho. Para a "Azálea de primavera" e a "Azálea de verão", é aconselhável cortar as estacas no final de junho. Durante este período, os ramos estão moderadamente maduros e o clima é quente e húmido.
② Estacas: Pegue em ramos lenhosos novos do crescimento do ano em curso, parta-os com um calcanhar, remova os botões apicais e mantenha 3 a 5 folhas no topo. Manter as estacas húmidas até estarem prontas para serem inseridas.
③ Gestão de estacas: O meio de enraizamento das estacas pode ser composto de terra de orquídea, terra de húmus de alta montanha, barro amarelo e vermiculita. A profundidade de inserção deve ser de cerca de um terço a metade do comprimento da estaca.
Depois de inserir as estacas, pulverizar abundantemente com água, cobrir com uma película fina para manter a humidade e proporcionar um sombreamento adequado. Manter o meio de enraizamento húmido durante todo o mês. A "Mollis Azalea", a "Spring Azalea" e a "Summer Azalea" enraízam geralmente num mês, enquanto a "Western Azalea" pode demorar 60 a 70 dias.
A estratificação em montículos altos é geralmente utilizada. A estratificação do rododendro é geralmente efectuada entre abril e maio. O procedimento específico é o seguinte: Selecionar ramos vigorosos da planta-mãe em vaso, com 2 a 3 anos de idade. Cerca de 10 a 12 centímetros abaixo do topo do ramo, faça com uma faca afiada um corte circular de 1 centímetro de largura para retirar a casca de forma limpa.
Descascar suavemente o floema para cortar a passagem do transporte descendente de substâncias orgânicas, permitindo que estas se acumulem e promovam a divisão celular, formando protuberâncias nodulares e desenvolvendo gemas radiculares. Em seguida, envolver a zona com um filme plástico retangular, enrolando-o duas vezes. Atar firmemente com um cordel cerca de 2 a 3 centímetros abaixo da extremidade inferior da incisão circular, deixando a extremidade superior do filme plástico aberta como um saco em forma de trombeta.
Encher imediatamente o saco com terra húmida e um pouco de musgo, e depois atar bem a extremidade superior do saco. Colocar o vaso num local onde a luz direta do sol não chegue para uma gestão diária. Ao regar, pulverizar água sobre as folhas, deixando-a escorrer pelos ramos e penetrar lentamente no saco, assegurando que o solo no interior do saco permanece húmido, facilitando a cicatrização da ferida nos ramos e promovendo a formação precoce de novas raízes.
Após cerca de 3 a 4 meses, quando as raízes tiverem cerca de 2 a 3 centímetros de comprimento, os ramos podem ser cortados da planta-mãe e plantados numa nova terra para vasos.
A enxertia múltipla num único porta-enxerto, com várias variedades, resulta num crescimento rápido e numa boa forma da planta, e tem uma elevada taxa de sobrevivência.
① Tempo: A enxertia é geralmente efectuada entre maio e junho, utilizando o método de enxertia de aproximação ou enxertia de fenda.
② Estoque: Selecionar "Mollis Azalea" de 2 anos como porta-enxerto. Os novos rebentos e o enxerto devem ter um tamanho adequado. As boas variedades de porta-enxerto incluem "Mollis Azalea - 'Yu Hudie' (Amarelo Borboleta)" e "Mollis Azalea - 'Zi Hudie' (Roxo Borboleta)."
③ Rebento: Na planta-mãe de "Western Azalea", cortar rebentos tenros com 3 a 4 centímetros de comprimento, remover as folhas inferiores e manter 3 a 4 folhas pequenas no topo. Corte a base em forma de cunha com um comprimento de aproximadamente 0,5 a 1,0 centímetros.
④ Enxertia: Cortar os novos rebentos de "Mollis Azalea" a um comprimento de 2 a 3 centímetros acima da base e retirar as folhas nessa secção. Faça uma incisão vertical de cerca de 1 centímetro, insira o enxerto com a extremidade em forma de cunha, alinhando as camadas do câmbio, e amarre a junta com filme plástico.
Cobrir a parte superior com um saco de plástico, bem atado para reter a humidade. Coloque-o numa zona à sombra, evitando a exposição direta ao sol. Após 7 dias de enxertia, se houver pequenas gotas de água no interior do saco e o rebento não murchar, é possível que sobreviva. Após 2 meses, retire o saco e, na primavera seguinte, solte a fita adesiva.
A maior parte dos rododendros podem produzir sementes, exceto os que têm pétalas duplas pesadas. Geralmente, as sementes amadurecem de outubro a janeiro de cada ano. Quando a casca do fruto passa de verde a castanho-amarelado e a parte superior do fruto se abre, as sementes começam a espalhar-se e devem ser recolhidas rapidamente. Colher as sementes que ainda não se abriram completamente e espalhá-las numa área interior bem ventilada para secarem naturalmente.
Retirar as cascas dos frutos e as impurezas, e guardar as sementes em sacos de papel ou de pano, num local fresco e bem ventilado. Se dispuser de uma estufa, pode semear as sementes imediatamente após a colheita para obter uma taxa de germinação mais elevada. A época geral de sementeira é de março a abril, utilizando a sementeira em vaso. Como as sementes são pequenas, é preciso limpar o interior e o exterior do vaso, secá-lo ao sol, esterilizá-lo e esterilizar também o solo.
Utilizar uma mistura para vasos com boa permeabilidade, húmida e fértil, e rica em matéria orgânica. Para garantir uma germinação homogénea, misturar as sementes com um pouco de terra fina, espalhá-las sobre o vaso e cobrir com uma camada fina de terra fina. Regar por baixo, permitindo que a água se infiltre no vaso. Colocar o vaso num parapeito de uma janela ensolarada e cobri-lo com vidro ou película plástica para aumentar a temperatura no interior do vaso. Depois de as plântulas emergirem, reduzir gradualmente o tempo de cobertura.
Prestar atenção às mudanças de temperatura, às flutuações bruscas e à luz forte, pois as plântulas são tenras e pequenas. As plântulas crescem lentamente e é preciso esperar até maio ou junho para que desenvolvam 2 a 3 folhas verdadeiras.
Nesta altura, efetuar o primeiro transplante dentro de casa. O espaçamento entre plantas deve ser de 2 a 3 centímetros, e as plântulas devem ter cerca de 2 a 3 centímetros de altura (por volta de novembro). Para as plântulas maiores, plantar uma num vaso de 10 centímetros, e para as mais pequenas, plantar três num vaso. Regue-as com um spray de névoa fina e uma solução de fertilizante diluída. No segundo ano após a sementeira, florescerão na primavera e devem ser cuidadas sob uma estrutura de sombra.
Em junho, transplante-as para vasos de 13,3 centímetros. No terceiro ano, as plantas terão cerca de 20 centímetros de altura, com vários ramos e botões de flores a aparecer. Transplante-as para vasos de 16,7 centímetros, e depois transplante-as para vasos maiores a cada ano, com base no tamanho da planta.
A doença da mancha foliar é uma das principais doenças que afectam os rododendros. Na fase inicial da doença, aparecem pequenas manchas castanhas na superfície da folha, que gradualmente se transformam em grandes manchas de forma irregular. Formam-se muitos pontos pretos ou cinzentos-acastanhados nas lesões, fazendo com que as folhas afectadas fiquem amarelas e caiam, o que afecta a floração no ano em curso e o desenvolvimento dos botões florais no ano seguinte. Esta doença ocorre frequentemente durante a estação das chuvas, quando a humidade é elevada.
Para tratar a doença da mancha foliar, é necessário garantir uma boa ventilação e luz para as plantas, a fim de evitar a humidade excessiva. Aplicar fertilizantes orgânicos e fertilizantes mistos contendo azoto, fósforo e potássio para aumentar a resistência e a capacidade de crescimento das plantas. Se forem encontradas folhas doentes, remova-as imediatamente e queime-as. Na fase inicial da doença, pulverizar com calda bordalesa 0,5% ou tirame 0,4% e adicionar farinha 4% para aumentar a aderência. A doença da mancha foliar e a doença da mancha negra podem também ser tratadas pelos mesmos métodos.
A clorose ocorre normalmente em zonas com solos alcalinos. Quando a doença é ligeira, as plantas apresentam um atraso no esverdeamento. Quando é grave, o tecido foliar pode ficar completamente amarelo e os bordos das folhas podem ficar queimados. Os sintomas são mais pronunciados nas folhas dos rebentos superiores da planta e são geralmente causados por deficiência de ferro nos tecidos internos.
Para prevenir e controlar a clorose, altere as propriedades do solo para reduzir a alcalinidade do solo. Aplicar adubos orgânicos para transformar os solos argilosos. Para plantas com deficiência de ferro, pulverize-as diretamente com uma solução de sulfato ferroso de 0,2% a 0,3%. Em alternativa, faça vários buracos com cerca de 15 centímetros de profundidade à volta do solo da planta e injecte lentamente uma solução aquosa de sulfato ferroso 1:30 para encher os buracos, aumentando a acidez do solo e reduzindo a alcalinidade.
A doença da mancha negra tem condições de ocorrência e requisitos ambientais semelhantes aos da doença da mancha foliar. Os métodos de prevenção e controlo também podem ser semelhantes.
O percevejo da azálea é um inseto pequeno e achatado, com cerca de 4 milímetros de comprimento e de cor preta. É uma praga grave que afecta os rododendros de folha persistente. Frequentemente perfura e suga a seiva da parte de trás das folhas, provocando o aparecimento de manchas branco-amareladas na superfície superior da folha. Isto pode levar à perda de folhas, enfraquecer o vigor da planta e afetar o crescimento e a floração. Os percevejos da azálea são particularmente propensos a infestações em estufas.
O principal método de controlo é a pulverização com insecticidas. Pode utilizar-se uma diluição de 1000 vezes da solução de diazinão 90%, uma diluição de 1500 vezes da emulsão de oximetolona 40% ou uma diluição de 1000-1500 vezes da emulsão de monocrotofos 50% para pulverizar e controlar as pragas.
Os afídeos prejudicam principalmente os rebentos e as folhas jovens dos rododendros. Em casos ligeiros, podem fazer com que as folhas percam a sua cor verde, enquanto em casos graves, as folhas ficam enroladas, endurecidas e quebradiças, incapazes de absorver nutrientes, afectando assim a floração.
Para prevenir e controlar os pulgões, prestar especial atenção aos pulgões invernantes. Após a chegada do inverno, pulverizar uma solução de tirame 5% sobre as plantas para eliminar os ovos invernantes. Remover as ervas daninhas perto das flores para eliminar as fontes de pulgões. Durante o período em que os pulgões estão activos, utilizar uma solução de 40% malatião ou oximetolona diluída a 1200 vezes com água para uma pulverização contínua. Repetir o tratamento 3-4 vezes para obter resultados.
O ácaro eriofídeo é uma das pragas importantes dos rododendros. Suga frequentemente a seiva perto das nervuras na parte de trás das folhas, provocando a formação de manchas oleosas na parte inferior das folhas, levando eventualmente à queda das mesmas.
Os ácaros são pequenos, com cerca de 0,3 milímetros de comprimento, de forma plana e oblonga. O seu corpo pode ser vermelho, vermelho escuro ou vermelho lenhoso, com manchas pretas irregulares no dorso. Estes ácaros são mais comuns em tempo quente e seco durante o verão, e a sua população diminui com o aumento da precipitação.
O método de controlo consiste em pulverizar com uma solução de 0,5% de tirame e 25% de enxofre no final de outubro e início de março.
Valor ornamental
Os rododendros são conhecidos pela sua folhagem exuberante, flores bonitas e diversificadas, forte capacidade de germinação e tolerância à poda. Têm sistemas de raízes únicos e são excelentes materiais para bonsai. Nos jardins, são frequentemente plantados em grupos perto da orla das florestas, junto a riachos, lagos e rochas, ou espalhados em espaços abertos dentro de bosques esparsos.
Os rododendros são também ideais para criar sebes e as azáleas podem ser podadas em várias formas. Os jardins temáticos de rododendros têm as suas próprias caraterísticas únicas. Durante a época de floração, os rododendros criam uma atmosfera animada e movimentada. Mesmo quando não estão em flor, as suas folhas verdes profundas são adequadas para serem plantadas em jardins como muros baixos ou barreiras.
Utilizações medicinais
Raízes (raízes de rododendro): Ácidas, doces e quentes. Revigoram o sangue, aliviam a dor, dissipam o vento e param a hemorragia. São utilizadas para vómitos de sangue, hemorragias nasais, menstruação irregular, menstruação excessiva, dores reumáticas e ferimentos causados por quedas.
Folhas (folhas de rododendro): Ácidas, neutras. Eliminam o calor, desintoxicam e estancam hemorragias. São utilizadas para furúnculos, inchaços, abcessos, hemorragias externas e erupções cutâneas. Flores (flores de rododendro): Ácidas, doces e quentes. Revigoram o sangue, regulam a menstruação e dissipam o vento e a humidade. São utilizadas para menstruação irregular, amenorreia, menstruação excessiva, ferimentos causados por quedas, dores reumáticas, vómitos de sangue e hemorragias nasais.
Valor económico
Algumas folhas e as flores podem ser utilizadas na medicina ou para extrair óleos essenciais. Alguns as flores são comestíveisA casca e as folhas podem ser utilizadas para produzir colofónia. A madeira pode ser utilizada para artesanato e outros fins. Os rododendros com sistemas radiculares bem desenvolvidos são excelentes plantas para a conservação do solo e da água.
Lendas
Existe uma lenda bela e misteriosa sobre os rododendros e os pássaros cuco. Segundo a lenda, nos tempos antigos, havia um rei chamado Du Yu no Reino Shu da China. Ele amava muito o seu povo e retirou-se para praticar o Taoísmo depois de abdicar do trono.
Após a sua morte, transformou-se num pássaro cuco. As pessoas chamavam-lhe o cuco do rododendro. Todas as primaveras, o pássaro cuco rododendro vinha acordar as pessoas comuns cantando: "Kuai kuai bu gu! Kuai kuai bu gu!" Enquanto cantava, o sangue escorria do seu bico, tingindo de vermelho os rododendros da encosta da montanha.
Diz-se que os rododendros que cobrem a encosta da montanha estão tingidos com o sangue de inúmeros mártires. Testemunham a resistência heróica em tempo de guerra. Os rododendros estão profundamente enraizados na longa história e cultura da China, servindo de adorno à história.
Rododendro Língua das flores
Linguagem da flor rododendro: Alegria do amor, boa sorte, exuberância, pureza, lealdade, saudades de casa.
Linguagem da flor do rododendro: Prosperidade, resiliência, otimismo, carreira próspera.
No Ocidente, existe também um gosto especial pelos rododendros. Acreditam que os rododendros em flor significam "boa sorte, negócios florescentes", e isto é especialmente verdade para os rododendros totalmente vermelhos.
Os rododendros brancos são considerados puros e elegantes e, quando trocados entre homens e mulheres, exalam um ar de graciosidade. Os rododendros vermelhos e brancos têm um significado mais profundo, simbolizando o desejo de se misturarem perfeitamente e criarem um belo futuro.
Em tempos, Peggie foi professora de matemática no liceu, mas deixou de lado o quadro e os manuais para seguir a paixão que sempre teve pelas flores. Após anos de dedicação e aprendizagem, não só criou uma florista próspera, como também fundou este blogue, "Biblioteca de flores". Se tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre flores, não hesite em contactar Peggie.
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