ブラック・アイド・スーザン・バインの栽培完全ガイド
ブラック・アイド・スーザン・バインの紹介 ブラック・アイド・スーザン・バイン(Thunbergia alata)は、目のような中心が印象的で、どんな庭でも生き生きとしたオアシスに変身させてくれることをご存知ですか？この熱帯...
ヒヤシンスの種はタマネギに似ており、多くの人が花の植物は生育が難しいと考えるが、ヒヤシンスは例外である。他の観葉植物と同じように、水でも土でも育てることができる、とても管理が簡単な室内花なのだ。
しかし、どんな植物にも栽培方法や注意点があり、ヒヤシンスも例外ではない。では、ヒヤシンスはどのように育てるのでしょうか？ヒヤシンスの栽培方法と注意点を見てみよう。
ヒヤシンスは多年草の球根植物で、卵形の球根は膜状の皮に覆われている。皮の色はそのまま花の色に対応する。花が咲いていないときは、大きなニンニクに似ている。
原産地は地中海沿岸と小アジアで、最も香りのよい花木のひとつとして知られている。日当たりがよく、比較的湿度の高い生育環境を好み、水はけがよく、肥沃な砂壌土を必要とする。
ヒヤシンスの園芸品種は世界に2000種以上あり、主に「オランダ型」と「ローマ型」に分けられる。前者は本格的な品種で、ほとんどの株が花茎を1本しか伸ばさず、丈夫で花も大きい。
後者は、1株に2～3本の花茎をつけることができ、よりデリケートで小輪の花を咲かせる品種が多い。ほとんどの消費者はダッチ・ヒヤシンスを好む。
外国水仙、西洋水仙、五色水仙、時模様錦。
ヒヤシンスは多年草の球根植物である。球根は球形または扁平な球形で、膜状の皮があり、その色は紫青色、白色などで、皮の色はそのまま花の色に対応する。開花前は大きなニンニク片に似ている。
葉は4～9枚で、披針形で肉厚、基部は厚く、線形披針形で、浅い縦溝があり、光沢のある緑色。
花茎は多肉質で、花穂は高さ15～45センチ、中空で、先端に総状花序がある。上部には10～20個の小花が密生し、ほとんどは水平に伸び、数個は垂れ下がる。漏斗状で、花弁は筒状、上部は4裂する。
花冠は漏斗状で、基部は長く、5つの裂片がある。外側と下向きに巻きます。花色によって、青、ピンク、白、雁行黄色、紫、黄色、緋色、赤、その他の8つのシリーズに大別される。
原種は淡紫色で芳香がある。蒴果。開花期は早春で、自然開花期は3月から4月。
アムステルダム、フラワー・レッド、ヤン・ボス
アンナ・マリー、フラワー・ピンク、ピンク・パール、イノセンス、ホワイト・パール、アトランティック、フラワー・ブルー、ヒュージ・ブルー、ラージ・フラワー、ブルー・スター、カラー・ブルー、オスターラ、アンナ・リサ。
レディ・ダービー
マクロニ、ソフトキャンディ、ピンククイーン、カーネギー、ブルードレス、メアリー、フラワーディープブルー、アメジスト、フラワーパープル、パープルパール、ジプシークイーン、フラワーオレンジ、ハーレムシティ、フラワーイエロー。
国内での栽培は少ない：中咲き品種、レッドロケット、遅咲き品種、ウィルバカ、フラワーレッド、レッドマジック、フラワーハートホワイト、マルベリーレッドローズ、コーンシュガー、フラワーピンク。
長い交配と育種栽培を経て、ヒヤシンスは徐々に特殊な八重咲き品種を生み出し、中国にもその一部がある。
ロゼット、フラワーピンク、ナポリタンローズ、ロイヤルピンク、ホリーホック、フラワーレッド、レッドダイヤモンド、アナベル、チェスナットフラワー、フラワーライトピンク、ジェネラルコーラー、フラワーライトブルー、イザベル、キングコドー、フラワーディープブルー、フィアレスウォリアー、フラワーブルー、ベンネヴィス、フラワーホワイト。
ヒヤシンスは背が低く清楚で、凛とした花序、豊かな花色、美しい花形が特徴です。早春に咲く有名な球根花のひとつで、鉢花の重要な品種でもある。
花壇、フラワーボーダー、フラワートラフの装飾に適している。また、切り花や鉢植え、水栽培の観賞用としても利用できる。
ヒヤシンスには毒があり、その毒の部分は種球である。しかし、室内栽培にはかなり適している。他の部分は無毒なので、メンテナンス中に種球を取り出して口に入れない限り、中毒を起こすことはない。
さらに、家に置いておけば、部屋の装飾にも一役買うし、酸素を放出して室内の空気の質を向上させることもできる。
実際、ヒヤシンスが室内栽培に最適な理由は主に3つある：
ヒヤシンスの主な用途は装飾。春には花壇を飾ったり、芝生の端に植えたり、鉢植えにして室内に置いたりする。いずれの方法でも、環境美化に貢献する。
ヒヤシンスには、人間の神経を刺激し、リラックスさせ、感情を安定させ、憂鬱な気分を軽減させる独特の香りがある。
室内の風通しのよい場所に置くと、活力を与え、疲労を軽減するのに役立つ。ただし、寝室に置くのは不眠症につながる恐れがあるため、避けたほうがよい。
ヒヤシンスの豊かな香りは、プロの技術によってエッセンシャルオイルに抽出することができる。このオイルは心身を癒し、リラックスさせてくれます。
ただし、使用頻度は控えめに。神経を刺激する香りは長続きしないし、頻繁に使用すると古い病気が再発する可能性がある。
ヒヤシンスは、通常の生理活動を維持するために、5000Lx 以上を必要とします。光量が不足すると、株が弱くなったり、茎が伸びたり、蕾が小さくなったり、花が早くしぼんだり、葉が黄色くなったりします。白熱灯は、1メートルほど離して補助照明として使用することができます。
ただし、光が強すぎると葉焼けや花弁焼けを起こしたり、開花期間が短くなったりする。
土壌湿度は、60-70% の間に保つ。高すぎると根の呼吸が阻害され、腐敗につながる。低すぎると地上部がしおれたり、枯れたりします。
空気中の湿度は 80% 程度に維持する。換気によって湿度を下げることもできる。
気温が35℃を超えると、花芽の分化が阻害され、異常な生長やブラインド開花率の上昇につながる可能性がある。気温が低いと、蕾に凍害が発生することがある。
チューリップや他の球根植物と同様、球根は高品質な花と十分な長さの茎を咲かせるため、低温の維持期間が必要である。
ヒヤシンスの成長過程には、葉の形成期、花の形成期、伸長期がある。花形成期を早め、最も効果的な低温期を設けることで、球根の開花を誘導することができる。
地中海沿岸地域に植えられたヒヤシンスが早く開花することが多いのはこのためである。球根の植え付け段階で高温を維持することで、葉の形成期間を早めることができ、その結果、花の形成期間も早まる。
他の球根植物に比べ、ヒヤシンスは特殊な温度処理によって早く花を咲かせる。これを実現する一つの方法は、球根の成長期に地温を上げることである。
しかし、この方法はコストが高いため、ほとんど行われていない。それよりも、球根を早めに掘り上げ、空調の効いた室内で処理し、花の形成を促進する方が一般的である。
掘り取りのタイミングと処理温度で、鉢植えと切り花のヒヤシンスが区別される。
ヒヤシンスは、水はけがよく、やや乾燥した砂質土壌で栽培する。土壌は肥沃で、有機物を多く含み、粒状構造がよく、中性から弱アルカリ性で、pHは6から7が望ましい。
植え付け前に、地温10～15℃でホルマリンなどの薬剤で土壌を処理することができる。土壌表面に薬剤を塗布した後、すぐにフィルムで覆う。
3日後、暖かくなったらフィルムをはがし、1日風乾した後、土壌を湿らせたまま植えつける。定植前に元肥を十分に与える。連作は推奨しない。
植え付けは10月から11月に行う。最も重要な条件は、水はけのよい土壌である。植え付け前に元肥を十分に施し、砂を薄く敷き、球根を15～18cmの間隔をあけて並べ、5～8cmの土をかぶせます。
藁で覆い、土壌を緩く湿らせる。通常、開花前の管理は必要ない。種子の採取を目的としない場合は、開花後に花茎を切り落として球根の発育を促す。
切り口は、できるだけ花茎の高い位置で行う。6月上旬に球根を掘り上げ、広げ、等級分けし、低温倉庫で保管する。夏の気温は28℃を超えないようにする。
秋から冬にかけての生育期には、リンとカリを主成分とする肥料を1～2回与える。
開花期には肥料は不要ですが、開花前と開花後に一度ずつ肥料を与えます。鉢上げの前に元肥を十分に与える。
6月に球根を掘り上げた後、大きい球根と小さい球根に分ける。大きい球根は秋に植えれば、翌年の早春に花を咲かせることができる。小さい球根は開花までに3年の栽培が必要だ。
ヒヤシンスは球根の自然分離率が低いため、母株は年に1-2個の小さな球根しか作れない。
増殖率を向上させるため、夏の休眠期に大きな球根に去勢手術を施し、小さな球根の成長を促すことができる。
これは主に新品種の栽培に用いられる。秋に冷床に種をまき、1センチほど土をかぶせ、翌年の1月末から2月初旬に発芽させる。
苗から培養した小球根は、4～5年後に開花する。一般的な条件下では、種子の発芽能力は、保存すれば3年間は維持できる。
これは植物の花序の上部が腐ることを指し、「頂部腐敗」と呼ばれる。葉の先端に褐色の斑点が現れると同時に発生することが多い。腐敗は通常、通常の条件下で自然に存在する寄生虫によって引き起こされる。
これには、小花が乾いてから感染し始めるもの（生理的芽腐れ）や、寄生菌にあらかじめ感染しているもの（寄生菌性芽腐れ）がある。寄生虫が最初の感染を引き起こすこともある。
この菌は汚染された土壌から（植え付け前から）植物に感染し始める。感染症状は、いくつかの小さな花に、不規則で明るい茶色のノコギリの歯のような傷ができる。外葉への発生はやや少ない。
より深刻な感染では、温室で栽培された植物に、より大きな斑点、葉先の褐色化、クモの巣状の菌の成長の跡が見られる。この感染はしばしば地域的に発生し、地温の上昇とともに強まる。
予防法： 鉢植え用の土は定期的に新しいものを使用する。汚染された土は、使用前に通常の方法で処理する。自然冷温処理や発根室は、所定の温度を維持する。
これは貯蔵腐敗病で、初期症状は植え付け直前に見られる。真菌の感染により根の先端が乾燥している。
根元を切り開くと、周囲の組織が薄茶色をしているのがわかる。同じ色の組織は、小さな種球根が落ちたところにも見られる。
種球根は保管中も、その後の植え付け中も腐り続ける。感染した種球根は芽が短く、根がほとんどないか、まったくない。宿根しやすい。
この真菌感染は、種球根の傷んだ部分にも発生する。感染した部分には白から青緑色の菌の増殖が見られ、その下で組織は茶色く柔らかくなる。
しかし、この感染は根の部分には及ばず、花の品質に悪影響を与えることはない。
この感染症は、P. verrucosumなど、さまざまなペニシリウム種によって引き起こされる。「ピンクパール "とその変種は、根の先端から感染しやすい。
この感染は主に低温貯蔵室（17℃以下）で、湿度が70%以上の場合に発生する。もう一つの理由は、種子球根の傷害である。
予防法： 早熟や根の形成を防ぐ。特に "ピンクパール "とその変種は、到着後すぐに植えつける。
保管室の温度と空気循環を一定に保つ。保管期間中は湿度を70%以下に保つ。
軟腐病、温室では、ひどく感染した種球根は発芽しなくなる。種球根は軟化し、球根組織は透明で白または黄色の斑点があり、感染した球根は不快な臭いを放ちます。
あまり深刻でない感染症の症状としては、葉の付け根から湿った濃い緑色の部分ができ、最初は生育を妨げ、やがてしおれ、最終的には枯死する。
この病気はエルビニア菌によって引き起こされる。これらの細菌はほとんどが寄生性で、主に凍結した組織や過湿の組織に感染する。
気温が高すぎたり、土壌が湿りすぎたりすると、未熟な根や小さな種子球根が落ちた傷口から別の感染症が発生する。
この問題は主に、秋の自然冷涼処理中に地温が高すぎたり、湿りすぎたりすることが原因である。「デルフトブルー(DelftBlue)」と「カーネギー(Carnegie)」は非常に影響を受けやすい品種である。
この病気はハウス内では伝染せず、感染した組織は通常バター状に見えるが、他の場所では感染しない。
予防法： 種球根の植え付けは、推奨された条件下で行う。すなわち、自然処理や発根室では低温(9℃)を維持し、過湿にならないようにする。
植え付け時および温室栽培期間中は、感染した種球根や苗を除去する。こうすることで、エルビニア菌が灌漑水を通じて近隣の球根に広がるのを防ぐことができる。
最後の小さな花は脱水しており、これは不適切な低温処理の結果である。このタイプの蕾腐敗に対する感受性は、品種と球根の大きさによって異なる。
予防：植え付け球根の発根室と自然処理温度が 9℃に保たれていることを確認する。
球根を室内に移す時期が早すぎないよう、品種ごとに必要な寒冷処理を行う。
温室内気候の相対湿度が高いことによるペニシリウムの感染を避けるため、定植期間中は温度を 23-25℃に一定に保ち、1-2℃以上下げない。
花序には、特に最終段階では絶対に水を与えない。出荷前、保管場所が確保できない場合は、鉢の中の土に水をやりすぎないようにし、株間の空気の循環を十分に行ってください。
花序の上部にある小さな花の一部は緑色のままであり、ひどい場合は花の上部全体に広がることもある。
原因:不適切な低温処理による不均衡：処理時間が短すぎたり、温度が適切でなかったりすると、このような結果になる。ピンクパール "やその変種、"ヤン・ボス "のように、このアンバランスに敏感な品種もある。
予防だ： 定植後は、所定の低温処理期間と低温作業に従う。
球根が温室に移された後、ヒヤシンスの花茎の上部は斜めに成長する。大型のヒヤシンスの花序では、花茎の一部とそれに付随する小花が他の花序よりも比較的早く成長する。例えば、"デルフト・ブルー "とその変種である "カーネギー "や "イノセンス "などである。
この性質は好ましくなく、このアンバランスはヒヤシンスの早植えや大輪の花序によく見られる。
予防だ： 定植後は、所定の低温処理と低温基準を用いる。また、温室の温度をやや低め(18-17℃)に保つことで、花序の斜行 症状の発生を防ぐことができる。
通常の成長状態とは異なり、上部の小さな花は下部の花よりも早く咲く。このようなタイプの花序は通常、短く丈夫である。
このアンバランスは、植物を室内に移動させる前に、品種に必要な寒冷処理を行わなかったために起こる。この症状に対する感受性は品種によって異なる。
予防だ： 植え付け後は、所定の低温処理と低温基準に従う。
発病初期には、罹患した葉の先端が変色し、葉が縮んで腐敗する。寒冷で湿潤な条件下では、花に腐敗が生じることもある。
発病後期には、罹病部に灰色カビ病や黒色の菌核が生じる。病原菌は罹病残渣や土壌中で菌核として越冬し、適切な条件下で分生子を生産する。分生子は風雨によって拡散し感染する。
低温と高湿度は病気の発生を助長する。
予防だ：
感染源を減らす罹病した花や葉を適時に除去し、集中的に処分する。
薬物乱用防止： 発病初期には、ボルドー液1:1:100の混合液、または65%ジメチルジチオカルバミン酸亜鉛湿潤性粉剤500～800倍液、または50%カルベンダジム湿潤性粉剤1000倍液、または800～1000倍液のパッチさび病予防スプレーを散布する。
ヒヤシンスの根が腫れる病気で、根こぶ病とも呼ばれる。根系が冒された当初は正常である。ある程度まで伸びると、小さな白い結節ができ、生育が弱くなり、時には小花の乾腐病が発生し、生育や発育に影響を及ぼし、ひどい場合は株全体が枯れてしまう。
予防だ：
保管期間中の消毒・殺菌を徹底し、換気強化に注意し、こまめに点検し、こまめに切り返し、集中焼却に間に合うように発病株を摘み取る。土壌消毒と殺菌を厳格に行い、連作を避け、植え土を再利用しない。
植え付け期間中、病気にかかった植物を適時取り除き、土壌を消毒・殺菌する。防疫を徹底し、発病した球根や苗を圃場に持ち込まない。
ペギーはかつて高校の数学教師だったが、黒板と教科書を脇に置き、花への生涯の情熱を追い求めた。何年にもわたる献身的な学びの末、彼女は繁盛するフラワーショップを立ち上げただけでなく、このブログ"フラワーズ・ライブラリー".花についてもっと知りたい方、ご質問がある方は、お気軽に下記までご連絡ください。 ペギーに連絡する.
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