La Paeonia suffruticosa, également connue sous le nom de "Bean Green" ou "Oubi", est l'une des quatre variétés renommées de pivoines. Cette fleur rare et précieuse s'épanouit dans une première nuance de vert, qui s'éclaircit au fur et à mesure qu'elle mûrit, et qui peut même devenir blanche à la lumière du soleil.
Son élégance rafraîchissante et son charme unique lui confèrent une beauté non conventionnelle, ce qui en fait un représentant de l'espèce des pivoines vertes.
La Paeonia suffruticosa, ou "haricot vert", est l'une des quatre espèces les plus connues. variétés de pivoines. Cet arbuste à feuilles caduques peut atteindre 2 mètres de haut et possède des branches courtes et robustes. Ses feuilles sont typiquement deux fois pennées trifoliées, la foliole terminale étant largement ovale.
La surface des feuilles est verte, glabre, tandis que le dos est vert pâle, parfois poudré de blanc, avec des poils courts et souples clairsemés ou presque glabres le long des nervures. Les fleurs sont singulières et terminales, avec des bractées ovales inégales et allongées.
Les feuilles du calice sont vertes et largement ovales. La fleur est double, en forme de couronne ou globuleuse. Le bouton floral est rond et souvent fendu au sommet ; la fleur est jaune-vert, avec des vagues irrégulières au sommet.
Les filaments sont blancs au sommet et les anthères sont elliptiques. Le disque est coriace, en forme de coupe et rouge violacé. Les pistils sont densément couverts de poils doux. Les follicules sont cylindriques et densément couverts de poils raides jaune-brun. Elle fleurit en mai et fructifie en juin.
Les pivoines Bean Green ont un taux de croissance modéré, un taux de floraison élevé et une propension au tallage. Variété rare et précieuse, elle est cultivée pour être vue.
La pivoine verte est un arbuste à feuilles caduques. La tige peut atteindre 2 mètres de haut et possède des branches courtes et épaisses. Les feuilles sont typiquement deux fois pennées trifoliées, les folioles terminales étant largement ovales.
Les feuilles de longueur moyenne ont un pétiole d'environ 12 centimètres. Les folioles sont largement ovales, de 4,5 à 6,5 centimètres de long et de 2,5 à 4 centimètres de large, avec plus d'encoches, des extrémités courtes et pointues, et tombantes. La surface de la feuille est verte avec une légère teinte pourpre, et le dos de la feuille est densément recouvert de velours.
Les fleurs sont en forme de couronne ou globuleuses. Le bouton floral est rond et souvent fendu au sommet. La fleur est jaune-vert (144-D) avec un diamètre de 12×6 centimètres. Les pétales extérieurs sont de 2 à 3 cercles, épais et durs, avec des taches violettes à la base.
Les pétales internes sont denses et ridés. Le stigmate est semblable à un pétale ou dégénéré. La tige de la fleur est mince et molle, ce qui fait que la fleur tombe. Cette variété a une floraison tardive. La plante a une faible stature et est étalée.
Les branches sont fines, les branches annuelles sont courtes et les entre-nœuds sont courts. Les écailles des bourgeons sont étroites et pointues, en forme de bec d'aigle, brun-vert clair, les pointes des écailles étant rouges.
La plante a un taux de croissance modéré, un taux de floraison élevé et une propension au tallage.
Cette plante apprécie les environnements chauds, frais, secs et ensoleillés. Elle préfère la lumière du soleil mais peut tolérer la mi-ombre. Elle supporte le froid, la sécheresse et les alcalis faibles, mais n'aime pas l'engorgement, la chaleur et la lumière directe du soleil.
Elle se développe le mieux dans des sols meubles, profonds, fertiles, bien drainés, de type limon sableux neutre. La croissance est faible dans les sols acides ou fortement argileux, un pH de 6,5-7 étant optimal.
Un ensoleillement adéquat est bénéfique pour sa croissance, mais il ne peut pas tolérer le soleil intense en été et entre dans un état de dormance lorsque les températures dépassent 25℃. La température optimale de floraison est de 17-20℃, mais la fleur doit subir un traitement à basse température de 1-10℃ pendant 2-3 mois avant de fleurir.
Il peut résister à des températures aussi basses que -30℃, mais dans les régions nordiques froides, des mesures appropriées de protection contre le gel doivent être prises en hiver pour éviter tout dommage.
Plantation : Le sol doit être meuble, fertile et légèrement alcalin. Coupez les racines cassées ou malades du plant de pivoine et immergez-le dans un insecticide et un fongicide avant de le planter dans un pot ou un trou préparé à cet effet.
Le système racinaire doit être étalé et, une fois que la terre est remplie à mi-hauteur du pot ou du trou, soulevez et secouez légèrement le plant. Tassez fermement la terre autour d'elle, en veillant à ce que la profondeur au niveau de la tige de la racine soit légèrement inférieure à la surface du pot ou du sol.
Arrosage : Arrosez abondamment après la plantation. Les pivoines n'aiment pas s'imbiber d'eau, il faut donc les arroser en conséquence pendant la saison de croissance.
Dans les régions arides du nord, arrosez avant et après la floraison, et avant que le sol ne gèle. Si la pivoine est cultivée en pot, vous pouvez choisir d'enterrer le pot sous la terre après la floraison pour en faciliter la gestion.
Fertilisation : Un an après la plantation, fertilisez à l'automne, principalement à l'aide d'un engrais organique mûr. Vous pouvez le combiner avec l'ameublissement du sol, l'épandage ou l'application directe dans le trou.
Utilisez un engrais chimique au printemps et en été, combiné à un arrosage avant et après la floraison. Pour les pivoines en pot, vous pouvez combiner l'arrosage avec de l'engrais liquide.
Taille : L'année de la plantation, taillez uniformément. Après l'apparition des bourgeons au printemps, laissez environ cinq branches et supprimez les autres pour concentrer les nutriments, ce qui garantit des fleurs plus grandes et plus éclatantes l'année suivante.
En automne et en hiver, taillez les tiges florales sèches, les branches faibles et les branches non florifères tout en nettoyant le jardin. Lorsque les plantes sont en pot, taillez-les à la forme souhaitée si nécessaire.
Culture : Pendant la saison de croissance, labourez régulièrement le sol, enlevez les mauvaises herbes et surveillez les maladies et les parasites. En automne et en hiver, labourez le sol pour les pivoines de plus de deux ans.
Rempotage : Si la pivoine en pot a poussé pendant trois ou quatre ans, rempotez-la à l'automne dans un pot plus grand rempli d'une nouvelle terre fertile ou divisez-la.
Lutte contre les parasites : Pulvérisez du sulfure de chaux avant l'apparition des bourgeons au début du printemps et utilisez un mélange d'insecticide et de fongicide pendant l'été. Selon l'état de la plante, ce traitement doit être effectué toutes les deux semaines.
Lors de la fertilisation, pensez à ajouter un engrais chimique et un régulateur de croissance.
Forçage des fleurs : Pour garantir la floraison lors des fêtes ou des célébrations, réchauffez les pivoines environ 50 jours à l'avance, en maintenant une température de 10 à 25 °C, avec une moyenne d'environ 15 °C par jour. Gardez les plantes humides dans les premiers temps, et une fois que les bourgeons apparaissent, assurez une bonne ventilation et une bonne luminosité.
Une fois que les bourgeons se forment, contrôlez la température en fonction de la taille de la plante. période de floraison. Fertilisez régulièrement les feuilles et assurez un apport d'eau suffisant. De cette façon, on peut voir des fleurs aussi bien en hiver qu'au printemps.
Visualisation : La période de floraison d'un seul plant de pivoine est généralement de 10 à 15 jours, et se raccourcit avec l'augmentation des températures. À 3-8°C, elle peut durer plus d'un mois. Pour les plantations en plein champ, des abris temporaires peuvent être installés pour protéger du vent et de la lumière, prolongeant ainsi la période d'observation.
Pour les pivoines en pot, placez-les dans un endroit où la lumière du soleil ne les frappe pas directement, avec une température de 5 à 10°C, une bonne ventilation et de la lumière. Arrosez selon l'apparence de la plante et le niveau d'humidité du sol.
Évitez d'arroser les fleurs directement pour prolonger la période de floraison. Lorsque vous coupez des fleurs pour des compositions, coupez la tige sous l'eau ou brûlez la coupe pour éviter les maladies. Ajoutez des conservateurs ou un peu de sucre à l'eau pour prolonger la durée de vie des fleurs coupées.
Les spécificités de la multiplication par division sont les suivantes : un plant de pivoine prospère est déterré dans son intégralité et divisé à l'intersection du système racinaire.
Le nombre de divisions dépend de la taille de la plante d'origine, les grandes plantes produisant plus de divisions et les petites moins. En général, chaque division se compose de 3 à 4 branches et d'un système racinaire relativement intact.
Les racines sont ensuite légèrement saupoudrées de poudre de soufre et d'argile, et les blessures sur les racines sont réparties uniformément. Les divisions peuvent ensuite être plantées séparément. La meilleure période pour la multiplication par division s'étend de l'équinoxe d'automne aux premières gelées de l'année.
Pendant cette période, les températures de l'air et du sol sont plus élevées, et la pivoine est dans un état de semi-dormance, mais il reste encore beaucoup de temps pour la croissance nutritionnelle.
La multiplication par division n'affecte pas gravement la croissance des racines, et quelques nouvelles racines et quelques bourgeons de plantes peuvent encore émerger après la plantation. Si la division est retardée, la croissance des racines sera faible cette année-là, ou aucune nouvelle racine n'apparaîtra.
Au printemps suivant, le développement de la plante sera plus faible, et la plante, dont les racines sont faibles, ne résistera pas à la sécheresse et pourra facilement mourir. Si la division a lieu trop tôt, lorsque les températures de l'air et du sol sont élevées, une croissance rapide peut se produire, ce qui peut déclencher la germination d'automne.
La plante mère pour la division des pivoines est généralement une touffe robuste. Les tubercules racinaires doivent être conservés autant que possible sur la plante mère utilisée pour la division.
Toutes les racines des nouvelles pousses doivent être conservées pour multiplier les nouvelles pousses après 5 ans de croissance. De telles plantules sont faciles à survivre et poussent vigoureusement après la plantation. Plus les racines sont conservées, plus la croissance est vigoureuse.
La multiplication par greffage des pivoines se divise en deux types selon le porte-greffe utilisé : l'un utilise la pivoine sauvage, l'autre la racine de pivoine. Les méthodes courantes de greffage des pivoines sont la méthode d'incrustation, la méthode de greffage ventral et la méthode de greffage des bourgeons.
Méthode d'incrustation : La racine de pivoine est utilisée comme porte-greffe. Elle est douce et sans cœur, facile à greffer, épaisse et courte, avec suffisamment de nutriments, et pousse vigoureusement après la survie de la greffe. Si la racine de pivoine est utilisée pour la greffe, le bois est plus dur et la greffe est plus difficile, mais sa durée de vie est plus longue.
La meilleure période pour le greffage se situe entre fin septembre et début octobre de chaque année. Le porte-greffe utilisé est une racine de pivoine épaisse et exempte de parasites, d'un diamètre de 2 à 3 cm et d'une longueur de 10 à 15 cm.
Méthode de greffe ventrale : Il s'agit d'une méthode de greffage en hauteur visant à améliorer les variétés. Elle utilise les nombreuses branches de pivoines de qualité inférieure ou de pivoines médicinales âgées de 8 à 10 ans pour les greffer sur d'excellentes variétés de couleurs différentes. La période de greffe s'étend de début juillet à mi-août.
Tout d'abord, choisissez une pivoine d'excellente qualité, à la croissance robuste, sans parasites ni maladies. Coupez les branches du bourgeon de terre qui poussent à partir du sol ou les compétences courtes de l'année qui mesurent 5-7 cm de long, de préférence des branches courtes avec 2-3 bourgeons forts comme scions. Laissez un pétiole de feuille sur le scion.
Après avoir sélectionné un bon scion, couper un couteau en diagonale à l'arrière du bourgeon dans la partie inférieure du scion pour former une forme d'oreille de cheval, puis couper un coin de l'autre côté de la forme d'oreille de cheval afin qu'après le greffage, les deux côtés puissent être greffés sur le bois.
Le cambium entre la partie et le phloème est facile à survivre. Avant et après le greffage du ventre de la pivoine, à l'exception de l'absence d'irrigation pendant la saison des pluies, l'humidité appropriée à la croissance normale de la plante doit être maintenue.
Le greffage de bourgeons est une méthode efficace pour la propagation des pivoines et la culture de plusieurs variétés et couleurs sur une même plante.
Méthode de greffage des bourgeons : Cela se fait entre mai et juillet. Les journées ensoleillées sont préférables pour le greffage. Il existe deux méthodes : la méthode de greffe sur écorce et la méthode de remplacement des bourgeons.
La méthode de greffe sur écorce consiste à pratiquer une entaille rectangulaire ou en forme de bouclier sur la branche annuelle du porte-greffe avec le bois, puis à couper un bloc de bourgeon de la même taille et de la même forme que le porte-greffe sur le bourgeon axillaire du scion avec le bois.
Il faut ensuite attacher rapidement le bloc de bourgeons à l'entaille du porte-greffe et l'attacher fermement avec une corde en plastique. La méthode de remplacement des bourgeons consiste à enlever le bourgeon axillaire au point de greffe du porte-greffe ainsi que le cambium, en laissant un embryon de bourgeon complet sur le bois.
Le bourgeon axillaire du greffon est ensuite épluché de la même manière, puis rapidement emboîté sur l'embryon de bourgeon du porte-greffe, en veillant à ce que les deux soient alignés, et enfin attaché solidement avec une corde en plastique. La plante greffée doit être arrosée, ameublie et fertilisée à temps pour favoriser la cicatrisation.
La multiplication par bouturage est une méthode de reproduction de nouvelles plantes en profitant de l'enracinement facile des branches de pivoines, l'une des méthodes de propagation asexuée.
La méthode consiste à couper d'abord la branche à insérer, à la séparer de la plante mère, puis à l'insérer dans la terre ou dans un autre substrat pour qu'elle s'enracine et devienne une nouvelle plante.
Les branches pour la multiplication par bouturage des pivoines doivent être les branches à bourgeons de terre qui poussent à partir de la racine de la pivoine pendant l'année en cours, ou les branches qui sont solides, avec des bourgeons supérieurs pleins et sans ravageurs ou maladies sélectionnées pendant la taille de mise en forme des pivoines. La longueur est de 10 à 18 cm.
La racine de la pivoine est une racine charnue, qui aime une forte sécheresse, déteste l'humidité et résiste à la sécheresse. Par conséquent, le lit de semis doit être choisi dans un endroit aéré et ensoleillé et construit en hauteur pour les semis.
Lors de l'insertion, arrosez un lit après avoir inséré un lit, et arrosez-le une fois à fond.
Peggie était autrefois professeur de mathématiques au lycée, mais elle a mis de côté son tableau noir et ses manuels pour se consacrer à sa passion de toujours pour les fleurs. Après des années de dévouement et d'apprentissage, elle a non seulement créé un magasin de fleurs florissant, mais aussi fondé ce blog, "Bibliothèque des fleurs". Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur les fleurs, n'hésitez pas à contacter Peggie.
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