600+ types de fleurs de A à Z (avec noms et images)
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La jacinthe, également connue sous le nom de lis oriental et de jonquille à cinq couleurs, est une plante herbacée vivace de la famille des lys et du genre jacinthe. Elle est réputée pour sa floraison printanière précoce et pour être une variété importante de fleurs en pot.
Il existe plus de 2000 variétés horticoles de jacinthes, principalement classées en types "hollandais" et "romain", le type hollandais étant le plus cultivé. Les types courants de jacinthes se distinguent par la couleur de la fleur, divisée principalement en blanc, rose, rouge, orange, jaune, bleu, violet et noir. Chaque catégorie de couleur varie en fonction de la couleur de la fleur, du type de plante et de la période de floraison.
La jacinthe (nom scientifique : Hyacinthus orientalis L.) est une plante herbacée vivace à bulbe. Son bulbe ressemble à un œuf, recouvert d'une peau membraneuse dont la couleur correspond à celle de la fleur. Il ressemble à de l'ail avant la floraison.
La plante est originaire de la côte méditerranéenne et de l'Asie mineure et est réputée pour être la plus parfumée de toutes les plantes à fleurs. Elle bénéficie d'un ensoleillement important et préfère un environnement plutôt humide avec un bon drainage et un sol sablonneux fertile.
Il existe dans le monde plus de 2000 variétés horticoles de jacinthes, principalement divisées en types "hollandais" et "romain". Le premier comprend des espèces authentiques, la plupart ne produisant qu'une seule tige florale par plante, affichant une posture robuste et des fleurs plus grandes. Le second groupe se compose principalement d'hybrides mutants, chaque plante pouvant produire deux ou trois tiges florales, présentant une faible stature et des fleurs plus fines. La plupart des consommateurs préfèrent les jacinthes de Hollande.
Il y a plus de 2000 variétés de jacinthes. Parmi les plus courants, citons Ice Crystal, Carnegie, Anna Marie, Pink Pearl, Purple Crystal, Wood, Fender, Manhattan, Harlem City, Gypsy Princess, Love Prince, Jenny Baus, Blue Armor, Gypsy Queen, Odysseus, Blue Pearl, Delft Blue, Saigon Miss, Purple Touch, Derby Lady et Marconi.
Les jacinthes préfèrent la lumière du soleil et la résistance au froid. Elles se développent dans des environnements frais et humides avec un sol sablonneux, meuble et fertile, et détestent l'engorgement. Elles préfèrent les hivers chauds et humides, les étés frais et légèrement secs, et les environnements bien ensoleillés ou semi-ombragés. Elles aiment les sols sablonneux fertiles et bien drainés, et peuvent être plantées en pleine terre, en pot ou cultivées dans l'eau.
Les jacinthes s'enracinent à l'automne, de nouveaux bourgeons poussent au début du printemps, fleurissent en mars, les fruits mûrissent à la fin du mois de mai et les parties aériennes se flétrissent et entrent en dormance au début du mois de juin. Pendant la période de dormance, la différenciation des bourgeons floraux se produit à une température optimale d'environ 25°C et dure environ un mois. Après la différenciation des bourgeons, il devrait y avoir une phase de basse température d'environ deux mois avant la croissance de l'élongation, avec des températures ne dépassant pas 13°C.
Pendant la croissance, les racines du bulbe se développent mieux à une température basse de 2-6°C. La température optimale pour la germination des bourgeons est de 5 à 10°C, la température optimale pour la croissance des feuilles est de 5 à 12°C, et une température de 15 à 18°C est la plus avantageuse pour l'initiation des bourgeons et la floraison. La température de stockage du bulbe est de 20-28°C, idéalement 25°C, ce qui est optimal pour la différenciation des bourgeons floraux. Il peut résister à de brèves gelées.
Les jacinthes sont originaires de la côte méditerranéenne méridionale de l'Europe, de l'Asie mineure et des Pays-Bas, mais elles sont aujourd'hui cultivées dans le monde entier. Les espèces sauvages poussent dans les régions calcaires de l'Asie occidentale et centrale, à des altitudes supérieures à 2600 mètres.
Les Pays-Bas sont le premier producteur de jacinthes. La culture de la jacinthe était très populaire au XVIIIe siècle, avec plus de 2000 variétés recensées à l'époque. Ce n'est que dans les années 1980 que les jacinthes ont connu une croissance significative à l'échelle nationale, largement utilisées pour les expositions de fleurs de printemps et les ventes de plantes en pot. Aujourd'hui, les jacinthes cultivées ont commencé à orner les maisons et les espaces publics, et la demande augmente chaque année.
Le Hyacinthus orientalis, ou jacinthe, est une plante herbacée vivace à bulbe. Son bulbe est sphérique ou plat, recouvert d'une peau externe membraneuse, qui peut être pourpre-bleu ou blanche, la couleur correspondant à celle de ses fleurs. Non fleuri, il ressemble à une gousse d'ail. Elle possède 4 à 9 feuilles étroites et lancéolées, charnues et basales, épaisses, en forme de ruban avec des sillons longitudinaux peu profonds, et elles brillent en vert. La tige florale est charnue, haute de 15 à 45 cm et creuse. A l'extrémité, il y a une inflorescence portant 10-20 fleurs densément disposées, la plupart poussant horizontalement avec quelques unes pendantes vers le bas. Les fleurs sont en forme d'entonnoir, avec un périanthe tubulaire, quatre lobes au sommet et un tube floral plus long à la base. Les cinq segments s'enroulent vers le bas et vers l'extérieur. Selon la couleur des fleurs, elle peut être classée en huit catégories : bleu, rose, blanc, jaune d'oie, violet, jaune, cramoisi et rouge. L'espèce originale est pourpre clair et parfumée. Il s'agit d'un fruit à capsule qui fleurit au début du printemps, la période de floraison naturelle se situant entre mars et avril.
Exigences pour le vase et l'eau
Vous pouvez utiliser un vase en verre à large ouverture, un vase en plastique, etc. L'eau doit être propre et changée chaque semaine. Si une solution nutritive est ajoutée, la fréquence des changements d'eau dépend de la turbidité de l'eau. Il faut ajouter fréquemment de l'eau pour s'assurer que le bulbe est immergé.
Méthode de culture
Il doit y avoir un espace de 1 à 2 cm entre la surface de l'eau et le bulbe. Ne laissez pas l'eau submerger le bas du bulbe. Placez ensuite le bulbe dans un endroit sombre et couvrez le vase d'un tissu noir pour favoriser le développement des racines. Lorsque les racines atteignent environ 10 cm, placez le bulbe sur un rebord de fenêtre orienté vers le sud, qui est chaud et reçoit une lumière diffuse suffisante.
Exigences en matière de température de l'eau et de luminosité
La température de l'eau ne doit pas être trop élevée, idéalement maintenue entre 15-20℃. Lorsque les feuilles et les bourgeons poussent, exposez-les à une lumière diffuse pendant 1 à 2 heures par jour. Cela permettra une croissance saine des feuilles et des tiges florales.
Changez la direction chaque jour pour éviter qu'elles ne poussent d'un côté par phototropisme. Il n'est pas nécessaire de les fertiliser. En mars ou avril prochain, vous devriez voir fleurir une jacinthe vibrante et parfumée.
Exigences en matière de température ambiante
Maintenir la température de la pièce entre 17 et 20℃. Cela vous permettra d'assister au processus de formation des bourgeons, de croissance et de coloration. Mais ne la placez pas directement près d'une source de chaleur. Cela prolongera la période de floraison de votre belle jacinthe.
Sélection des sols
Les jacinthes préfèrent un sol sablo-limoneux bien drainé, mais pas trop sec. Le sol doit être fertile, riche en matières organiques, avec une bonne structure granulaire, neutre à légèrement alcalin, avec un pH de 6-7. Vous pouvez préparer le terreau en mélangeant du terreau de feuilles, de la terre de jardin, du sable grossier et de la poudre d'os dans un rapport de 5:3:1,5:0,5.
Avant la plantation, utiliser des produits chimiques comme le formol lorsque la température du sol est entre 10-15℃, couvrir le sol avec un film mince immédiatement après l'application. Après 3 jours par temps chaud, retirez le film, aérez-le pendant un jour avant de planter, et gardez le sol humide. Appliquez suffisamment d'engrais de base avant de planter, évitez les cultures continues lorsque vous cultivez dans le champ.
La plantation doit être effectuée en octobre-novembre, la sélection d'un sol bien drainé étant la condition la plus importante. Appliquez suffisamment d'engrais de base avant la plantation, ajoutez une fine couche de sable sur le dessus, disposez les bulbes en gardant une distance de 15 à 18 cm entre les plantes, couvrez le sol à une profondeur de 5 à 8 cm, et couvrez-le avec de l'herbe pour garder le sol meuble et humide.
En général, aucun autre traitement n'est nécessaire avant la floraison. Si vous n'avez pas l'intention de récolter des graines après la floraison, coupez la tige florale pour favoriser le développement des bulbes, en coupant autant que possible le haut de la tige. Début juin, les bulbes peuvent être déterrés, étalés, triés et stockés dans une chambre froide. La température estivale ne doit pas dépasser 28℃.
Empotage
Mélangez de la terre argileuse, du terreau, du sable fin, etc. comme terreau. Un pot de 10 cm de diamètre peut contenir un bulbe, et un pot de 15 cm peut contenir 2 ou 3 bulbes. Enfouissez ensuite le pot dans le sol, en le recouvrant d'une couche de 10 à 15 cm de terre. Au bout de 7 à 8 semaines, lorsque le bourgeon dépasse 10 cm, retirez la terre qui le recouvre pour l'exposer à la lumière du soleil. Plantez-la en octobre-novembre et elle fleurira en mars.
Fertilisation
Pendant la période de croissance en automne et en hiver, appliquer du phosphate et de la potasse en fumure de fond 1 à 2 fois. Il n'est pas nécessaire de fertiliser pendant la période de floraison, appliquer un engrais de fond une fois avant et après la floraison, appliquer suffisamment d'engrais de base avant la plantation en pot.
Arrosage
Les jacinthes aiment la lumière du soleil et sont relativement résistantes au froid. Elles poussent bien dans des environnements frais et humides. Elles nécessitent donc des arrosages fréquents pour maintenir l'humidité du sol entre 60 et 70%, ce qui est bénéfique pour la croissance et la reproduction des jacinthes.
Lumière et température
Après la plantation, placez les jacinthes dans un endroit très ensoleillé, exposez-les à une lumière diffuse pendant 1 à 2 heures par jour, pour permettre une croissance robuste des feuilles et des tiges florales. Changez la direction chaque jour pour éviter qu'elles ne poussent d'un côté en raison du phototropisme. Si la lumière est insuffisante ou s'il fait sec pendant une longue période en hiver, la floraison sera médiocre.
Si vous constatez que la tige de la fleur qui germe est trop courte pour s'étirer, vous pouvez placer les fleurs en pot dans un endroit sombre pendant quelques jours pour encourager les feuilles de la tige à pousser. Une fois que la tige de la fleur s'est allongée, vous pouvez à nouveau l'entretenir normalement. La température pour le forçage des fleurs doit être comprise entre 5 et 10℃.
Les jacinthes peuvent être multipliées de trois manières. On peut récolter des graines de qualité entre mars et avril, et les utiliser pour la propagation des semis à l'automne, entre août et septembre. On peut aussi, en août, prélever des bulbes de jacinthe pour les multiplier. Le trempage de ces bulbes dans l'eau favorisera l'enracinement. Il est nécessaire de changer l'eau tous les trois à cinq jours et de maintenir la température autour de 20℃.
La méthode de propagation la plus couramment utilisée pour les jacinthes est le semis. Les graines peuvent être collectées pendant la saison de floraison, entre mars et avril, puis stockées par la méthode d'enfouissement dans le sable pour la propagation entre août et septembre.
Le semis est simple. Répandez les graines stockées sur un sol approprié, ameublissez légèrement le sol et arrosez, maintenez la température ambiante autour de 20℃, puis laissez-le dans un endroit frais. Au bout d'une semaine, les graines devraient commencer à s'enraciner et à germer.
Pour la multiplication des jacinthes, on peut retirer les bulbes de la plante en août. La zone d'arrachage doit être pulvérisée avec un désinfectant pour favoriser une cicatrisation rapide de la plaie. La partie détachée peut ensuite être plantée dans le sol. Maintenez l'air et le sol humides et de nouveaux bourgeons devraient apparaître au bout de trois mois environ.
Les bulbes retirés peuvent également être enracinés dans l'eau pour la propagation. Cependant, le bulbe entier ne doit pas être entièrement immergé dans l'eau, car cela pourrait entraîner un échec de la propagation. L'eau doit être remplacée tous les trois à cinq jours et, avec de la patience, le bulbe s'enracinera dans l'eau.
Les maladies courantes des jacinthes sont la pourriture de germination, la pourriture molle, la sclérotiniose et les maladies virales. Avant la plantation, il est essentiel de désinfecter soigneusement le substrat et de sélectionner des bulbes propres pour la désinfection. Pendant la période de croissance, pulvérisez tous les sept jours un fongicide (Tuijunte ou Baijunclear) dilué au facteur 1000, en alternant les deux produits, ce qui peut contribuer à freiner la propagation de la maladie dans une certaine mesure. Contrôler strictement les quantités d'arrosage, améliorer la gestion de la ventilation, contrôler l'humidité relative de l'environnement et éliminer rapidement les plantes malades afin de réduire de manière significative l'incidence de la maladie.
Pour prévenir les maladies pendant le refroidissement du sol à l'extérieur, il est conseillé d'utiliser de la terre fraîche chaque année, ce qui élimine la nécessité d'un traitement régulier du sol.
Si de la terre a déjà été utilisée, elle peut être réutilisée pour empoter ou recouvrir des bulbes. Il est recommandé de procéder à une désinfection régulière du sol avant son utilisation afin d'éviter l'apparition de la sclérotiniose. Ce traitement régulier du sol est cohérent avec celui effectué avant la plantation des tulipes. Pour les méthodes de traitement régulier du sol, il est suggéré de consulter les services locaux compétents.
Si les bulbes de jacinthe bénéficient immédiatement d'une température de 9℃ après la plantation, et que les boutons floraux sont entièrement exposés sans être recouverts de terre pendant la période de refroidissement, il n'est pas nécessaire de traiter les bulbes avec des fongicides.
Une partie de la plante, située dans la partie supérieure de l'inflorescence, est appelée "pourriture du sommet", qui est souvent accompagnée de taches brunes à l'extrémité des feuilles. Cette pourriture est généralement causée par des parasites présents de manière aléatoire dans des conditions normales, notamment des plantes qui commencent à être infectées après le dessèchement des petites fleurs (pourriture physiologique des bourgeons) ou des plantes qui ont été préinfectées par des champignons parasites (pourriture fongique parasitaire des bourgeons), suivis par des parasites provoquant l'infection initiale.
Ce champignon commence à infecter les plantes à partir d'un sol contaminé (même avant la plantation). Les signes indicatifs sont des cicatrices irrégulières, brun vif et dentelées sur certaines petites fleurs. La présence sur les feuilles externes est légèrement plus claire. Les infections plus graves se caractérisent par des taches plus grandes, des extrémités de feuilles brunes et des signes de croissance fongique en forme de toile d'araignée visibles dans les plantations en serre. Cette infection apparaît souvent au niveau régional et s'intensifie lorsque la température du sol augmente.
Méthode de prévention et de contrôle : Utiliser régulièrement de la terre fraîche pour le rempotage. Traiter le sol infecté selon les méthodes standard avant de l'utiliser. Maintenir la température prescrite dans le local de refroidissement naturel et d'enracinement.
Il s'agit d'une pourriture de la période de stockage, dont les premiers symptômes sont visibles avant même la plantation. Les extrémités des racines se dessèchent là où le champignon s'est infecté. En ouvrant la partie basale de la racine, on peut voir que le tissu environnant est d'une couleur brun clair.
Le tissu de même couleur peut être observé là où de petits bulbilles sont tombés. Le bulbe continue à pourrir pendant le stockage et la plantation qui s'ensuit. Les bulbes infectés ont des pousses plus courtes, avec très peu ou pas de racines du tout. La plante est sujette à la verse.
Cette infection fongique se produit également sur les parties endommagées du bulbe. Les parties infectées présentent une croissance fongique blanche à vert bleuté, sous laquelle le tissu devient brun et mou, mais cette infection ne s'étend pas à la plaque racinaire et n'a pas d'impact négatif sur la qualité de la floraison.
L'infection est causée par différentes espèces de Penicillium, telles que P.verrucosum. "Pink Pearl" et ses variantes sont sujettes à l'infection par les extrémités des racines. Cette infection se produit principalement dans les locaux de stockage frais (moins de 17℃), avec une humidité supérieure à 70%. Une autre cause est l'endommagement du bulbe.
Méthode de prévention et de contrôle : Prévenir la germination ou la formation prématurée de racines. Planter immédiatement après l'arrivée (en particulier "Pink Pearl" et ses variantes). Maintenir la température constante prescrite et la circulation de l'air dans le local de stockage. Maintenir l'humidité en dessous de 70% pendant toute la période de stockage.
La pourriture molle, en serre, les bulbes gravement infectés ne germent plus. Le bulbe devient mou, le tissu du bulbe est transparent et accompagné de taches blanches ou jaunes. Ces bulbes infectés dégagent également une odeur désagréable. Les symptômes moins graves sont : la formation de quelques zones humides, vert foncé, à la base des feuilles, qui vont d'abord entraver la croissance, puis la plante se flétrit jusqu'à mourir.
Cette maladie est causée par la bactérie Erwinia. Ces bactéries sont principalement parasites et infectent surtout les tissus gelés ou trop humides. Une autre forme d'infection se produit à partir des blessures des racines prématurées ou des bulbilles tombées lorsque la température est trop élevée ou le sol trop humide.
Ce problème est principalement dû à des températures du sol trop élevées ou trop humides lors du refroidissement naturel en automne. Les cultivars "Delft Blue" et "Carnegie" sont extrêmement sensibles à l'infection. Cette maladie n'est pas contagieuse dans la serre, bien que les tissus infectés paraissent généralement beurrés, l'infection ne se produira pas ailleurs.
Méthode de prévention et de contrôle : Planter les bulbes dans les conditions recommandées, c'est-à-dire maintenir une température basse (9℃) dans les salles de traitement naturel ou d'enracinement, et éviter une trop grande humidité. Enlever les bulbes et les plantes infectés lors de la plantation et pendant toute la durée de la serre. Cela peut empêcher Erwinia de se propager aux bulbes voisins par l'intermédiaire de l'eau d'irrigation.
La dernière petite fleur se déshydrate, ce qui est dû à une période trop courte de traitement par le froid. La sensibilité à ce type de pourriture des bourgeons varie en fonction de la variété et de la taille du bulbe.
Méthode de prévention et de contrôle : Veiller à ce que la température de la chambre d'enracinement et du traitement naturel des bulbes plantés soit maintenue à un niveau constant de 9℃. Des mesures de compensation doivent être prises pour les traitements qui ne sont pas à 9℃. Ne pas rentrer les bulbes trop tôt, prévoir le traitement au froid nécessaire pour chaque variété.
Maintenir une température constante de 23-25℃ pendant la période de serre, et ne pas laisser la température baisser de plus de 1-2℃ pendant la plantation pour éviter l'infection de Penicillium causée par l'humidité relative élevée dans le climat de la serre. Ne jamais arroser l'inflorescence, surtout au stade final. Avant le transport, si le stockage n'est pas prévu, ne pas trop arroser le sol dans les pots, et assurer une circulation d'air suffisante entre les plantes.
Certaines des fleurs situées au sommet de l'inflorescence restent vertes et, dans les cas les plus graves, la maladie peut s'étendre à tout le sommet de la fleur. La cause de la maladie : un déséquilibre causé par un traitement à basse température inapproprié ; une durée de traitement trop courte et une température incorrecte peuvent conduire à un tel résultat. Certaines variétés, comme "Pink Pearl" et ses variantes et "Jan Bos", sont plus sensibles à ce déséquilibre que d'autres variétés.
Méthode de prévention et de contrôle : Après la plantation, procéder à la période de traitement au froid et à la basse température spécifiées.
Après que les bulbes ont été placés dans la serre, la croissance de la partie supérieure de la tige de la fleur de jacinthe est déséquilibrée. Dans les grandes inflorescences de jacinthes, une partie de la tige florale et les petites fleurs qui y sont attachées poussent relativement plus vite que les autres parties, comme dans le cas de la "Delft Blue" et de ses variantes, "Carnegie" et "L'Innocence". Cette caractéristique ne correspond pas à ce que nous attendons, et ce trouble est fréquent dans les plantations précoces et les jacinthes à grandes inflorescences.
Méthode de prévention et de contrôle : Après la plantation, suivez les normes spécifiées en matière de traitement par le froid et de basses températures. Le maintien d'une température légèrement plus basse dans la serre (18-17℃) peut également prévenir l'apparition de la maladie de l'asymétrie du pédoncule floral.
Contrairement à la croissance normale, les petites fleurs situées au sommet s'épanouissent plus tôt que celles situées plus bas. L'inflorescence de ces fleurs est généralement courte et robuste. Ce trouble est dû au fait que la plante n'a pas subi le traitement au froid requis pour la variété avant d'être introduite à l'intérieur. La sensibilité de chaque variété à cette maladie varie.
Méthode de prévention et de contrôle : Après la plantation, procéder selon les normes prescrites en matière de traitement au froid et de basses températures.
Au début de la maladie, les extrémités des feuilles malades changent de couleur, les feuilles se flétrissent et pourrissent. Dans des conditions froides et humides, les fleurs peuvent également pourrir. Au stade tardif de la maladie, une couche de moisissure grise et des noyaux fongiques noirs apparaissent dans les parties malades.
Les champignons pathogènes passent l'hiver dans les résidus malades et dans le sol avec des noyaux fongiques, produisant des spores asexuées lorsque les conditions sont favorables. Ces spores sont disséminées par le vent et la pluie, provoquant des infections et des dégâts. Les basses températures et l'humidité élevée favorisent l'apparition de la maladie.
Méthode de prévention et de contrôle :
Réduire les sources d'infection : Les fleurs et les feuilles malades doivent être enlevées à temps et détruites au centre.
Prévention chimique : Au stade précoce de la maladie, pulvériser de la bouillie bordelaise 1:1:100, ou une solution de 500 à 800 fois de poudre mouillable de diméthyldithiocarbamate de zinc 65%, ou une solution de 1000 fois de poudre mouillable de mancozèbe 50%, ou une solution de 800 à 1000 fois de chlorothalonil pour la prévention.
La maladie du gonflement des racines de la jacinthe est également connue sous le nom de maladie du nœud racinaire. Au début, le système racinaire est normal. Lorsque les racines s'étendent jusqu'à un certain point, de petits nodules blancs se forment, ce qui affaiblit la vigueur de la plante. Parfois, une petite pourriture sèche des fleurs se produit, affectant la croissance et le développement de la plante. Dans les cas les plus graves, la plante entière peut mourir.
Méthode de prévention et de contrôle :
Pendant le stockage, il faut stériliser et désinfecter rigoureusement, veiller à augmenter la ventilation, inspecter fréquemment, retourner les plantes et, si l'on trouve des plantes malades, les enlever en temps voulu et les détruire de manière centralisée.
Procéder strictement à la stérilisation et à la désinfection des sols, ne pas cultiver continuellement la même plante, ne pas réutiliser le même sol de culture.
Si des plantes malades sont trouvées pendant la culture, il faut les enlever en temps voulu et traiter le sol contre les parasites et les bactéries.
Une quarantaine stricte, ne pas laisser entrer dans le jardin des bulbes ou des plantes malades.
Peggie était autrefois professeur de mathématiques au lycée, mais elle a mis de côté son tableau noir et ses manuels pour se consacrer à sa passion de toujours pour les fleurs. Après des années de dévouement et d'apprentissage, elle a non seulement créé un magasin de fleurs florissant, mais aussi fondé ce blog, "Bibliothèque des fleurs". Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur les fleurs, n'hésitez pas à contacter Peggie.
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