Les graines de la jacinthe ressemblent à un oignon, et bien que de nombreuses personnes pensent que les plantes à fleurs sont difficiles à maintenir en vie, la jacinthe est une exception. C'est une fleur d'intérieur très facile à entretenir qui peut être cultivée dans l'eau ou dans la terre, comme les autres plantes vertes.
Cependant, comme toute plante, elle a ses propres méthodes de culture et ses propres précautions, et la jacinthe ne fait pas exception. Alors, comment cultiver une jacinthe ? Voyons les méthodes de culture et les précautions à prendre pour les jacinthes.
La jacinthe est une plante herbacée bulbeuse vivace dont le bulbe ovoïde est recouvert d'une peau membraneuse. La couleur de la peau correspond directement à la couleur de la fleur. Lorsqu'elle n'est pas en fleur, elle ressemble à une grosse gousse d'ail.
Originaire de la côte méditerranéenne et d'une région d'Asie mineure, elle est connue pour être l'une des plantes à fleurs les plus parfumées. Elle préfère un environnement ensoleillé et relativement humide et nécessite un bon drainage et un sol fertile de type sablo-limoneux.
Il existe plus de 2000 variétés horticoles de jacinthes dans le monde, principalement divisées en types "hollandais" et "romain". La première est la variété authentique, la plupart des plantes ne produisant qu'une seule tige florale, robuste et avec des fleurs plus grandes.
Ces dernières sont principalement des hybrides panachés, chaque plante pouvant produire deux ou trois tiges florales, plus délicates avec des fleurs plus petites. La plupart des consommateurs préfèrent les jacinthes de Hollande.
Narcisse étranger, narcisse occidental, narcisse à cinq couleurs, brocart à motifs temporels.
La jacinthe est une plante herbacée bulbeuse vivace. Le bulbe est sphérique ou sphérique aplati avec une peau membraneuse, qui est bleu violacé, blanche, etc., et la couleur de la peau correspond directement à la couleur de la fleur. Avant la floraison, il ressemble à une grosse gousse d'ail.
Elle possède 4-9 feuilles, lancéolées, charnues, basales, épaisses, linéaires lancéolées, avec des sillons longitudinaux peu profonds, d'un vert brillant.
La tige florale est charnue, avec un épi floral de 15-45 cm de haut, creux, avec un racème à l'extrémité ; il y a 10-20 petites fleurs densément développées au sommet, la plupart poussant horizontalement, et quelques-unes pendantes, en forme d'entonnoir, avec un périanthe tubulaire, et la partie supérieure est quadrilobée.
La corolle est en forme d'entonnoir, avec une base plus longue et 5 lobes. Elle est enroulée vers l'extérieur et vers le bas. Selon la couleur de la fleur, on distingue grosso modo huit séries : bleu, rose, blanc, jaune d'oie, violet, jaune, écarlate, rouge, etc.
L'espèce originale est pourpre clair et parfumée. Capsule. La période de floraison se situe au début du printemps, avec une période de floraison naturelle de mars à avril.
Amsterdam, Flower Red, Jan Bos.
Anna Marie, Flower Pink, Pink Pearl, Innocence, White Pearl, Atlantic, Flower Blue, Huge Blue, Large Flower, Blue Star, Color Blue, Ostara, Anna Lisa.
Lady Derby.
Macroni, Soft Candy, Pink Queen, Carnegie, Blue Dress, Mary, Flower Deep Blue, Amethyst, Flower Purple, Purple Pearl, Gypsy Queen, Flower Orange, Harlem City, Flower Yellow.
Sur le plan national, la culture est moins importante : Variétés à floraison moyenne, Red Rocket, variétés à floraison tardive, Wilbaka, Flower Red, Red Magic, Flower Heart White, Mulberry Red Rose, Corn Sugar, Flower Pink.
Après une longue période d'hybridation et de culture, les jacinthes ont progressivement produit des variétés doubles spéciales, dont la Chine possède certaines d'entre elles.
Rosette, Flower Pink, Neapolitan Rose, Royal Pink, Hollyhock, Flower Red, Red Diamond, Annabelle, Chestnut Flower, Flower Light Pink, General Kohler, Flower Light Blue, Isabelle, King Codor, Flower Deep Blue, Fearless Warrior, Flower Blue, Ben Nevis, Flower White.
La jacinthe est une plante courte et soignée, avec des inflorescences dignes, des couleurs de fleurs riches et des formes de fleurs magnifiques. C'est l'une des célèbres fleurs bulbeuses qui fleurissent au début du printemps, ainsi qu'une variété importante de fleurs en pot.
Elle convient à la décoration des plates-bandes, des bordures et des bacs à fleurs. Elle peut également être utilisée comme fleur coupée, en pot ou cultivée dans l'eau à des fins ornementales.
La jacinthe est toxique, et la partie toxique est sa boule de graines. Mais elle convient parfaitement à la culture en intérieur. Comme ses autres parties ne sont pas toxiques, vous ne serez pas intoxiqué si vous ne retirez pas la boule de graines et ne la mettez pas dans votre bouche pendant l'entretien.
En outre, le fait de le garder à la maison peut également jouer un rôle dans la décoration de la pièce, et il peut libérer de l'oxygène pour améliorer la qualité de l'air intérieur.
En effet, la jacinthe est parfaite pour la culture en intérieur pour trois raisons principales :
La fonction première de la jacinthe est la décoration. Au printemps, elle peut être utilisée pour orner les parterres de fleurs, plantée en bordure de pelouse ou même mise en pot pour être placée à l'intérieur. Quelle que soit la méthode utilisée, elle contribue à l'embellissement de l'environnement.
La jacinthe a un parfum unique qui stimule les nerfs humains, ce qui permet de se détendre, de stabiliser les émotions et de réduire les humeurs dépressives.
Le placer dans un endroit intérieur bien aéré peut aider à revigorer et à réduire la fatigue. Il est toutefois déconseillé de le placer dans les chambres à coucher, car cela pourrait entraîner des insomnies.
Le riche parfum de la jacinthe peut être extrait en huiles essentielles grâce à des techniques professionnelles. Cette huile peut apaiser et détendre l'esprit et le corps.
Cependant, il faut l'utiliser avec parcimonie et pas trop fréquemment. Le parfum, stimulant pour les nerfs, ne dure pas longtemps et un usage fréquent peut déclencher une rechute d'anciens maux.
La jacinthe a besoin de plus de 5000Lx pour maintenir des activités physiologiques régulières. Une lumière insuffisante peut entraîner des plantes faibles, des tiges allongées, de petits bourgeons, un flétrissement précoce des fleurs et un jaunissement des feuilles. Des lampes à incandescence peuvent être utilisées comme éclairage d'appoint à une distance d'environ 1 mètre.
Cependant, une lumière excessive peut provoquer des brûlures sur les feuilles et les pétales ou raccourcir la période de floraison.
L'humidité du sol doit être maintenue entre 60 et 70%. Si elle est trop élevée, la respiration des racines est inhibée, ce qui entraîne la pourriture. Si elle est trop basse, la partie aérienne peut se flétrir ou même mourir.
L'humidité de l'air doit être maintenue à environ 80%, et peut être augmentée par brumisation ou arrosage du sol. La ventilation peut être utilisée pour réduire l'humidité.
Lorsque les températures dépassent 35°C, la différenciation des bourgeons floraux peut être inhibée, ce qui entraîne une croissance anormale et une augmentation des taux de fleurs aveugles. Les basses températures peuvent endommager les bourgeons par le gel.
Comme les tulipes et autres plantes à bulbes, ses bulbes ont besoin d'une période d'entretien à basse température pour produire des fleurs de qualité et des tiges de longueur suffisante.
Le processus de croissance de la jacinthe comprend une période de formation des feuilles, une période de formation des fleurs et une période d'élongation. En avançant la période de formation des fleurs et en prévoyant la période de basse température la plus efficace, le bulbe peut être amené à fleurir.
C'est pourquoi les jacinthes plantées dans la région méditerranéenne fleurissent souvent tôt. Le maintien de températures plus élevées pendant la phase de plantation des bulbes peut accélérer la période de formation des feuilles et, par conséquent, la période de formation des fleurs.
Par rapport à d'autres plantes bulbeuses, la jacinthe forme des fleurs plus tôt grâce à un traitement thermique spécial. L'un des moyens d'y parvenir est d'augmenter la température du sol pendant la période de croissance des bulbes.
Toutefois, en raison du coût élevé de cette méthode, elle est rarement utilisée. Il est plus courant de déterrer les bulbes plus tôt et de les traiter dans des pièces climatisées pour favoriser la formation des fleurs.
Le moment de l'arrachage et la température de traitement distinguent les jacinthes en pot et les jacinthes à fleurs coupées.
La jacinthe doit être cultivée dans un sol sablonneux bien drainé et légèrement sec. Le sol doit être fertile, riche en matières organiques, avec une bonne structure granulaire, neutre à légèrement alcalin, et un pH de 6-7.
Avant la plantation, le sol peut être traité avec des produits chimiques tels que le formol à une température de 10-15°C. Immédiatement après l'application du produit chimique sur la surface du sol, recouvrez-le d'un film.
Retirez le film trois jours plus tard par temps chaud, séchez à l'air libre pendant une journée, puis plantez en gardant le sol humide. Avant la plantation, appliquez une quantité suffisante d'engrais de base. La culture continue n'est pas recommandée.
La plantation doit être effectuée en octobre-novembre. La condition la plus importante est un sol bien drainé. Appliquez suffisamment d'engrais de base avant la plantation, ajoutez une fine couche de sable, puis disposez les bulbes à une distance de 15 à 18 cm les uns des autres et recouvrez-les de 5 à 8 cm de terre.
Recouvrir de paille pour maintenir le sol meuble et humide. En général, aucun autre traitement n'est nécessaire avant la floraison. Si les graines ne sont pas destinées à être récoltées, la tige florale doit être coupée après la floraison pour favoriser le développement du bulbe.
La coupe doit être effectuée le plus haut possible sur la tige de la fleur. Début juin, les bulbes peuvent être déterrés, étalés, calibrés et stockés dans une chambre froide. La température estivale ne doit pas dépasser 28°C.
Pendant la période de croissance automnale et hivernale, appliquer 1 à 2 fois des engrais à base de phosphore et de potassium.
L'engrais n'est pas nécessaire pendant la période de floraison, mais il faut fertiliser une fois avant et après la floraison. Veillez à ce qu'un engrais de base adéquat soit appliqué avant le rempotage.
En juin, après avoir déterré les bulbes, séparez les gros bulbes des petits. Les gros bulbes, une fois plantés en automne, peuvent fleurir au début du printemps de l'année suivante. Les petits bulbes nécessitent 3 ans de culture avant de fleurir.
En raison du faible taux de séparation naturelle des bulbes chez les jacinthes, une plante mère ne peut produire que 1 à 2 petits bulbes par an.
Pour améliorer le taux de propagation, une opération de castration peut être effectuée sur les bulbes les plus gros pendant la période estivale de dormance afin de stimuler la croissance des bulbes plus petits.
Cette méthode est surtout utilisée pour la culture de nouvelles variétés. Les graines sont semées en automne dans des lits froids, recouvertes de 1 cm de terre, et germent fin janvier ou début février de l'année suivante.
Les petits bulbes cultivés à partir de semis fleurissent 4 à 5 ans plus tard. Dans des conditions générales, la capacité de germination des graines peut être maintenue pendant 3 ans lorsqu'elles sont stockées.
Il s'agit du pourrissement de la partie supérieure de l'inflorescence de la plante, appelé "top rot". Elle se manifeste souvent par l'apparition de taches brunes à l'extrémité des feuilles. La pourriture est généralement causée par des parasites qui existent naturellement dans des conditions normales.
Il s'agit de plantes qui ne commencent à être infectées qu'après le dessèchement de leurs petites fleurs (pourriture physiologique des bourgeons) ou de celles qui ont été préinfectées par des champignons parasites (pourriture fongique parasitaire des bourgeons). Les parasites peuvent être à l'origine de l'infection initiale.
Ce champignon commence à infecter les plantes à partir d'un sol contaminé (même avant la plantation). Les symptômes de l'infection sont des cicatrices irrégulières, brun vif, ressemblant à des dents de scie sur certaines petites fleurs. Le degré d'apparition sur les feuilles extérieures est légèrement inférieur.
Les infections plus graves se traduisent par des taches plus grandes, un brunissement de l'extrémité des feuilles et des traces de croissance fongique en forme de toile d'araignée sur les plantes cultivées en serre. Cette infection est souvent régionale et s'intensifie lorsque la température du sol augmente.
Méthode de prévention : Utiliser régulièrement de la terre neuve pour le rempotage. Traiter le sol contaminé par des méthodes conventionnelles avant de l'utiliser. Maintenir la température prescrite pour le traitement par le froid naturel et les chambres d'enracinement.
Il s'agit d'une pourriture de conservation dont les premiers symptômes sont visibles immédiatement avant la plantation. Les extrémités des racines sont desséchées en raison d'une infection fongique.
Lorsque l'on ouvre la base de la racine, on peut voir que le tissu qui l'entoure est brun clair. Le même tissu coloré est également visible là où les petits bulbes de graines sont tombés.
Les bulbes de semences continueront à pourrir pendant le stockage et la plantation qui s'ensuit. Les bulbes infectés ont des bourgeons plus courts et très peu ou pas du tout de racines. Les plantes sont sujettes à la verse.
Cette infection fongique se produit également dans les parties endommagées des bulbes de semences. Les parties infectées présentent une croissance fongique blanche à bleu-vert, sous laquelle le tissu devient brun et mou.
Cependant, cette infection ne s'étend pas au plateau racinaire et n'affecte pas négativement la qualité des fleurs.
Cette infection est causée par différentes espèces de Penicillium telles que P. verrucosum. "Pink Pearl" et ses variantes sont susceptibles d'être infectées par l'extrémité des racines.
Cette infection se produit principalement dans les entrepôts à basse température (moins de 17℃), et lorsque l'humidité est supérieure à 70%. Une autre raison est la blessure des bulbes de semences.
Méthode de prévention : Empêcher une maturité précoce ou la formation de racines. Planter dès l'arrivée (surtout "Pink Pearl" et ses variantes).
Maintenir une température et une circulation d'air constantes dans le local de stockage. L'humidité doit être maintenue en dessous de 70% pendant toute la durée du stockage.
La pourriture molle, dans les serres, les bulbes de semences gravement infectés ne germent plus. Les bulbes de semences deviennent mous, le tissu du bulbe est transparent avec des taches blanches ou jaunes, et ces bulbes infectés dégagent également une odeur désagréable.
Les symptômes d'infections moins graves sont des zones humides et vertes foncées se formant à la base des feuilles, qui entravent d'abord la croissance, puis font flétrir la plante et finissent par la faire mourir.
Cette maladie est causée par la bactérie Erwinia. Ces bactéries sont essentiellement parasitaires et infectent principalement les tissus qui ont été congelés ou trop arrosés.
Lorsque la température est trop élevée ou que le sol est trop humide, une autre forme d'infection se produit à partir des blessures où les racines prématurées ou les petits bulbes de graines sont tombés.
Ce problème est principalement dû à une température du sol trop élevée ou trop humide lors du traitement naturel par le froid à l'automne. Les variétés "DelftBlue" et "Carnegie" sont très sensibles.
Cette maladie n'est pas contagieuse dans les serres, et bien que les tissus infectés aient généralement un aspect beurré, l'infection ne se produit pas ailleurs.
Méthode de prévention : Planter les bulbes de semences dans les conditions recommandées, c'est-à-dire maintenir une température basse (9℃) dans la salle de traitement naturel ou d'enracinement, et ne pas trop arroser.
Lors de la plantation et pendant toute la durée de la serre, éliminez les bulbes de semence et les plantes infectés. Cela permet d'éviter que l'Erwinia ne se propage aux bulbes voisins par l'intermédiaire de l'eau d'irrigation.
La dernière petite fleur est déshydratée, conséquence d'un traitement au froid inadéquat. La sensibilité à ce type de pourriture des bourgeons varie en fonction de la variété et de la taille du bulbe.
Prévention : Veiller à ce que la chambre d'enracinement des bulbes de plantation et la température naturelle de traitement soient maintenues à 9°C, utiliser des mesures compensatoires pour les traitements qui ne sont pas à 9°C.
Ne rentrez pas les bulbes trop tôt, prévoyez le traitement au froid nécessaire pour chaque variété.
Maintenez une température constante de 23-25°C pendant la période de serre, et ne réduisez pas la température de plus de 1-2°C pendant la plantation pour éviter l'infection par Penicillium causée par une humidité relative élevée dans le climat de la serre.
Ne jamais arroser l'inflorescence, surtout dans les phases finales. Avant l'expédition, si le stockage n'est pas possible, ne pas trop arroser la terre du pot et veiller à ce que l'air circule suffisamment entre les plantes.
Certaines petites fleurs situées au sommet de l'inflorescence restent vertes et, dans les cas les plus graves, ce phénomène peut s'étendre à l'ensemble du sommet de la fleur.
Cause: Déséquilibres causés par un traitement au froid inapproprié ; une durée de traitement trop courte ou une température incorrecte produiront de tels résultats. Certaines variétés, comme le "Pink Pearl" et ses variantes et le "Jan Bos", sont plus sensibles à ce déséquilibre que d'autres.
La prévention : Après la plantation, suivre la période de traitement au froid et les opérations à basse température prescrites.
Après que les bulbes ont été placés dans la serre, le sommet de la tige de la fleur de jacinthe se développe de travers. Dans les grandes inflorescences de jacinthes, une partie de la tige florale et les petites fleurs qui y sont attachées poussent relativement plus vite que les autres, comme le "Delft Blue" et ses variantes, "Carnegie" et "L'Innocence".
Cette caractéristique n'est pas souhaitable et ce déséquilibre est courant dans les plantations précoces et les grandes inflorescences de jacinthes.
La prévention : Après la plantation, appliquez les normes prescrites en matière de traitement par le froid et de basses températures. Le maintien d'une température légèrement plus basse dans la serre (18-17°C) peut également prévenir l'apparition des symptômes d'asymétrie des inflorescences.
Contrairement à l'état de croissance normal, les petites fleurs du sommet fleurissent plus tôt que celles des parties inférieures. Ces types d'inflorescence sont généralement courts et robustes.
Ce déséquilibre est dû au fait que la variété n'a pas reçu le traitement au froid nécessaire avant de rentrer les plantes à l'intérieur. La sensibilité de chaque variété à ce symptôme est variable.
La prévention : Après la plantation, suivez les normes prescrites en matière de traitement au froid et de basses températures.
Aux premiers stades de la maladie, les extrémités des feuilles touchées changent de couleur, les feuilles rétrécissent et pourrissent. Dans des conditions froides et humides, les fleurs peuvent également pourrir.
Dans les derniers stades de la maladie, des moisissures grises et des noyaux fongiques noirs sont produits sur les parties affectées. L'agent pathogène passe l'hiver dans les résidus malades et le sol sous forme de noyaux fongiques et produit des conidies dans des conditions appropriées. Les conidies se propagent avec le vent et la pluie pour l'infection.
Les basses températures et l'humidité élevée favorisent l'apparition des maladies.
La prévention :
Réduire les sources d'infectionl'enlèvement en temps utile et la destruction centralisée des fleurs et des feuilles malades.
Prévention de la toxicomanie : Au stade précoce de la maladie, pulvériser de la bouillie bordelaise 1:1:100, ou de la poudre mouillable de diméthyldithiocarbamate de zinc 65% 500-800 fois liquide, ou de la poudre mouillable de carbendazime 50% 1000 fois liquide, ou encore de la bouillie antirouille en patch 800-1000 fois liquide pour la prévention.
La maladie du gonflement des racines de la jacinthe, également connue sous le nom de maladie du nœud racinaire. Lorsque le système racinaire est initialement affecté, il est normal. Lorsqu'il s'étend jusqu'à un certain point, de petits nodules blancs sont produits, la croissance est affaiblie, il se produit parfois une pourriture sèche des petites fleurs, qui affecte la croissance et le développement, et dans les cas les plus graves, la plante entière meurt.
La prévention :
Désinfecter et stériliser rigoureusement pendant la période de stockage, veiller à renforcer la ventilation, contrôler fréquemment, retourner fréquemment, éliminer les plantes malades à temps pour l'incinération centralisée. Procéder strictement à la désinfection et à la stérilisation du sol, éviter les cultures continues et ne pas réutiliser le sol de plantation.
Pendant la période de plantation, retirez à temps les plantes malades et désinfectez et stérilisez le sol. Procédez à une quarantaine stricte, ne laissez pas les bulbes et les plantes malades pénétrer dans le champ.
Peggie était autrefois professeur de mathématiques au lycée, mais elle a mis de côté son tableau noir et ses manuels pour se consacrer à sa passion de toujours pour les fleurs. Après des années de dévouement et d'apprentissage, elle a non seulement créé un magasin de fleurs florissant, mais aussi fondé ce blog, "Bibliothèque des fleurs". Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur les fleurs, n'hésitez pas à contacter Peggie.
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