L'Armeniaca mume, communément appelé prune vermillon, appartient à la catégorie des prunes dressées de la famille des prunes véritables. Ses branches s'étirent en ligne droite ou en diagonale, sans s'affaisser en arc ni se courber.
La prune vermillon est principalement distribuée en Asie de l'Est, en Asie centrale, en Anatolie et dans le Caucase. Il existe une grande variété d'espèces, dont plus de 60 en Chine seulement.
Les pétales de la fleur peuvent être simples, doubles ou multiples, de couleur rouge ou rouge pourpre.
Les fleurs s'épanouissent en forme de bol ou de plat, dégageant un arôme agréable. La période de floraison typique du prunier vermillon s'étend de la mi-février à la fin mars.
Les variétés représentatives sont le vermillon à barbe blanche, le vermillon à barbe rouge, le vermillon à un seul pétale, le vermillon pagode et le jade à plumes noires.
Selon les différentes sources de variété et les caractéristiques des branches et des fleurs, les prunes peuvent être divisées en trois familles, cinq catégories et dix-huit types.
Trois familles : Famille des prunes véritables, famille des prunes à abricot, famille des prunes à cerises
Au sein de la famille des pruniers véritables, il existe trois catégories : le prunier droit, le prunier d'eau réfléchissante et le prunier de la tournée du dragon.
Famille Abricot Plum : Abricot Plum Catégorie
Famille Cherry Plum : Cherry Plum Catégorie
La prune vermillon présente une résistance au froid un peu faible et est relativement difficile à multiplier. Il appartient à la catégorie des pruniers mi-tardifs à tardifs, avec une période de floraison allant de fin février à début mars.
La prune vermillon est principalement distribuée en Asie de l'Est, en Asie centrale, en Anatolie et dans le Caucase.
Le Cinnabar Plum appartient à la catégorie des pruniers droits de la série True Plum, avec des branches qui s'étirent en ligne droite ou en diagonale. Elles ne s'affaissent pas en forme d'arc et ne se tordent pas.
Les feuilles sont ovales ou elliptiques, mesurent 4 à 8 centimètres de long et 2,5 à 5 centimètres de large, avec de petites dentelures sur les bords. Elles sont de couleur gris-vert.
Les fleurs s'épanouissent avant les feuilles, les boutons floraux ayant une forme d'œuf inversé et une couleur rouge pourpre. Les pétales sont rouge pourpre, stratifiés et nombreux, se chevauchant librement.
Le calice est cramoisi ; le parfum est assez fort. Les pétales sont simples, doubles ou semi-doubles ; ils sont rouge foncé. Les rameaux nouvellement poussés ont une partie ligneuse rouge foncé.
Les étamines sont nombreuses et rayonnent dans toutes les directions, avec des filaments rouge d'eau clair. Les rameaux nouvellement poussés ont une partie ligneuse rouge foncé, et le nouveau bois à l'intérieur des branches est rouge violacé clair, ou ce que les gens appellent "rouge dans l'os". C'est la caractéristique la plus distinctive du Cinnabar Plum.
La propagation du Cinnabar Plum repose principalement sur le greffage, avec parfois des méthodes de propagation par bouturage et par marcottage. La multiplication par graines est moins courante, mais lorsqu'elle est utilisée, c'est principalement pour la culture de porte-greffes ou l'obtention de nouvelles variétés.
Le fruit du Cinnabar Plum est récolté en juin ou un peu plus tard lorsqu'il change de couleur. Après le stade post-maturité, la peau et la chair du fruit sont enlevées après le début de l'automne, puis lavées, séchées et mises de côté pour une utilisation ultérieure.
Il est préférable de semer les graines au cours de l'année (en automne), plus précisément vers la fin du mois de septembre. Lors du semis, le sol doit être profondément labouré et finement hersé, nivelé et billonné.
Les sillons doivent être ouverts tous les 40 centimètres, à une profondeur de 3 à 5 centimètres. Les semences doivent être placées dans le sillon une à une, à des intervalles de 5 à 7 centimètres, bien arrosées, puis recouvertes de terre fine ou de sable.
Au printemps suivant, lorsque les plantules ont atteint 11 à 15 centimètres, elles peuvent être transplantées. Si les semences sont multipliées au printemps, elles doivent être lavées, séchées, puis stockées dans des couches de sable humide après avoir été séchées, avant d'être semées en bandes au début du printemps.
Le greffage de Daphne odora comprend deux méthodes : le greffage de branches et le greffage de bourgeons. Outre l'utilisation de plants de Daphne odora comme porte-greffes, nous utilisons également le pêcher (y compris le pêcher fuzz et le pêcher sauvage), le prunier et l'abricotier comme porte-greffes.
Les porte-greffes Daphne odora sont les meilleurs, avec une forte compatibilité, des taux de survie élevés, une bonne croissance et une durée de vie plus longue.
Le greffage des branches a lieu de mi-février à début mars ou de mi-octobre à novembre. Pour le greffon, nous sélectionnons la partie médiane de branches robustes, d'une longueur d'environ 5-6 cm et comportant 2 ou 3 bourgeons, et nous procédons à une greffe en fente ou à une greffe en fouet.
Le greffage des bourgeons est effectué vers le début du mois d'août avec un taux de survie élevé, souvent en utilisant la méthode de greffage en T. Après la survie de la greffe, le porte-greffe est coupé 5 cm au-dessus du bourgeon au début de l'hiver, et les branches latérales sont taillées.
Au printemps suivant, le bourgeon greffé émet de nouvelles pousses et le porte-greffe restant est taillé. Les éventuelles pousses du porte-greffe doivent être éliminées fréquemment par frottement.
L'utilisation du pêcher comme porte-greffe est populaire dans la production en raison de la disponibilité facile des semences, des taux élevés de survie des greffons et de la croissance rapide après le greffage avec une floraison abondante.
Cependant, le Daphne odora greffé est sujet à des attaques de parasites, ce qui réduit sa durée de vie. Pour résoudre cette contradiction, lors du greffage, la partie supérieure du porte-greffe peut être coupée à 2 cm du sol, et les branches robustes cultivées l'année en cours sont choisies comme scions.
Il convient de veiller à ce que les couches de cambium soient étroitement combinées, puis le site est étroitement lié avec une bande de plastique et recouvert de terre jusqu'à ce que la jonction entre les greffes soit invisible.
Un mois plus tard, vérifiez la survie et taillez les pousses de racines, en maintenant l'étanchéité du sol. Ne vous empressez pas d'enlever la terre une fois qu'elle a survécu ; favorisez plutôt progressivement l'émergence des bourgeons afin d'éviter de les dessécher.
Au fur et à mesure que le plant grandit, ajoutez de la terre pour le consolider, ce qui permettra au scion de s'enraciner, surmontant ainsi la courte durée de vie du porte-greffe de pêcher. En général, au bout de 2 à 3 ans, le scion peut produire de nombreuses nouvelles racines, ce qui est similaire à l'effet d'une bouture.
La propagation de Daphne odora par bouturage est simple et non complexe, mais le taux de survie est relativement faible. Le trempage des boutures dans une solution de 500 ppm d'acide indolebutyrique ou de 1000 ppm d'acide naphtalène-acétique peut augmenter le taux de survie et favoriser l'enracinement.
Le meilleur moment pour multiplier le Daphne odora par bouturage est en novembre, car les feuilles tombent et les branches emmagasinent suffisamment de nutriments, ce qui facilite la survie des racines. Choisissez des branches robustes d'un an et de 10 à 12 cm de long pour les boutures.
Lors de la plantation, enfouissez la plus grande partie de la branche dans le sol, en ne laissant que 2 à 3 cm au-dessus du sol, et laissez un bourgeon à découvert. Le sol doit être meuble et bien drainé.
Après la plantation, arrosez abondamment et couvrez d'un film plastique pour maintenir la température et l'humidité dans une petite zone et améliorer les taux de survie. Le taux d'humidité du sol ne doit pas être trop élevé après la plantation, car il affecte la cicatrisation et l'enracinement des boutures.
Lorsque les boutures survivent l'année suivante, aérez progressivement pour les adapter à l'environnement, puis retirez le film. Au troisième printemps, elles peuvent être transplantées. Si la plantation a lieu au printemps, il faut installer un abri d'ombrage pendant l'été.
Le marcottage doit être effectué entre février et mars. Choisissez des branches âgées de 1 à 2 ans, faites 2 à 3 coupes sous la partie qui sera enfouie dans le sol, en veillant à ne pas couper trop profondément, car le fait d'endommager la partie boisée affectera l'enracinement.
Enfouir la partie coupée dans le sol, en veillant à ne pas endommager le bourgeon. Après le marcottage, il faut ajouter de la terre, de préférence un sol sablonneux, meuble et fertile. Pendant l'été, arrosez régulièrement pour maintenir le sol humide. Après l'enracinement en automne, la couche peut être coupée pour former une nouvelle plante.
La méthode du marcottage à l'air est souvent utilisée pour propager des jeunes plants plus grands qui peuvent fleurir au début du printemps de l'année suivante. Pendant la saison des pluies, choisissez des branches appropriées sur la plante mère, infligez une blessure, enveloppez-la d'un film plastique rempli de terre mélangée (comme de la tourbe et de la sphaigne) et fixez fermement les deux extrémités pour maintenir l'humidité.
Au bout d'un mois environ, vérifiez l'enracinement. Ceux qui ont des racines peuvent être coupés juste en dessous de la couche, profondément au milieu de la branche. Au bout d'une semaine, on peut la couper complètement et la cultiver.
Peggie était autrefois professeur de mathématiques au lycée, mais elle a mis de côté son tableau noir et ses manuels pour se consacrer à sa passion de toujours pour les fleurs. Après des années de dévouement et d'apprentissage, elle a non seulement créé un magasin de fleurs florissant, mais aussi fondé ce blog, "Bibliothèque des fleurs". Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur les fleurs, n'hésitez pas à contacter Peggie.
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