{"id":5819,"date":"2023-07-31T23:36:57","date_gmt":"2023-07-31T15:36:57","guid":{"rendered":"https:\/\/flowerslib.com\/?p=5819"},"modified":"2023-08-08T09:35:06","modified_gmt":"2023-08-08T01:35:06","slug":"anthurium","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/flowerslib.com\/de\/anthurium\/","title":{"rendered":"Anthurium enth\u00fcllt: Wachstum, Pflege & Sch\u00f6nheit"},"content":{"rendered":"

Die Anthurie, eine mehrj\u00e4hrige immergr\u00fcne krautige Pflanze aus der Familie der Araceae, ist in den tropischen Regenw\u00e4ldern Costa Ricas und Kolumbiens heimisch. Sie hat einen kurzen St\u00e4ngel mit Bl\u00e4ttern, die an der Basis entspringen. Diese Bl\u00e4tter sind gr\u00fcn, ledrig und ganzrandig in Form eines l\u00e4nglichen Herzens oder eines eif\u00f6rmigen Herzens. <\/p>\n\n\n\n

Der Blattstiel ist d\u00fcnn und lang, der Spatel ist flach, lederartig und hat einen wachsartigen Glanz, in orangerot oder scharlachrot. Die gelbe Spadix kann das ganze Jahr \u00fcber bl\u00fchen. Die Anthurie w\u00e4chst oft auf B\u00e4umen, manchmal auf Felsen oder direkt auf dem Boden. <\/p>\n\n\n\n

Sie bevorzugt einen warmen, feuchten, halbschattigen Standort und vertr\u00e4gt keine direkte Sonneneinstrahlung. Mit seiner einzigartigen sch\u00f6ne Blumen<\/a>Sie eignet sich als Topfpflanze, als Schnittpflanze oder zur Versch\u00f6nerung schattiger Bereiche im Garten.<\/p>\n\n\n\n

Morphologische Merkmale<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Das Anthurium ist eine mehrj\u00e4hrige, immergr\u00fcne, krautige Pflanze aus der Familie der Araceae mit kurzen St\u00e4ngeln. Die Bl\u00e4tter entspringen der Basis, sind gr\u00fcn, ledrig, ganzrandig und haben die Form eines l\u00e4nglichen Herzens oder eines eif\u00f6rmigen Herzens. <\/p>\n\n\n\n

Der Blattstiel ist d\u00fcnn und lang, mit einem flachen, lederartigen, wachsartig gl\u00e4nzenden Spatel in orange-rot oder scharlachrot. Die gelbe Spadix ist 5-7 cm lang und kann das ganze Jahr \u00fcber bl\u00fchen.<\/p>\n\n\n\n

Wachsende Gewohnheit<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Die Anthurie ist eine mehrj\u00e4hrige, immergr\u00fcne, krautige Blume. Sie gedeiht in warmen, feuchten, halbschattigen Umgebungen mit guter Drainage. Sie ist empfindlich gegen\u00fcber Trockenheit und starker Lichteinstrahlung. Sie bevorzugt Tagestemperaturen zwischen 26-32\u2103 und Nachttemperaturen zwischen 21-32\u2103. Sie vertr\u00e4gt bis zu 35\u2103 und bis zu 14\u2103.<\/p>\n\n\n\n

Ausbreitungsmethode<\/h2>\n\n\n\n

Abteilung<\/h3>\n\n\n\n

Die Teilung erfolgt haupts\u00e4chlich in der k\u00fchlen und feuchten Jahreszeit im Fr\u00fchjahr und im k\u00fchlen Herbst. Vermeiden Sie die Teilung im hei\u00dfen Sommer oder in trockenen und kalten Jahreszeiten. <\/p>\n\n\n\n

Bei der Teilung sollte darauf geachtet werden, dass die Mutterpflanze nicht besch\u00e4digt wird. Teilen Sie nicht zu gro\u00dfe Seitenknospen, zu eng anliegende Seitenknospen oder zu schwache Seitenknospen. Teilen Sie vor allem diejenigen, die sich relativ leicht von der Mutterpflanze trennen lassen und robust sind, mit mindestens zwei Hauptwurzelsystemen.<\/p>\n\n\n\n

Beim Umpflanzen k\u00f6nnen Sie mit den H\u00e4nden gleichm\u00e4\u00dfig Kraft aus\u00fcben, um die Seitenknospen an der unterirdischen Stammknospe von der Mutterpflanze zu trennen. Wenn die Trennung schwierig ist, schneiden Sie sie mit einer scharfen sterilen Klinge an der Knospe auf. <\/p>\n\n\n\n

Beim Schneiden von Blumen f\u00fcr die Teilung entfernen Sie zun\u00e4chst die Erdschicht, achten Sie auf die Verteilung des Wurzelsystems und der unterirdischen Stammknospe, schneiden Sie die Knospe vorsichtig auf und entfernen Sie dann die Seitenknospe. Die abgeschnittene Seitenknospe sollte leicht antrocknen und dann an einen schattigen Ort gepflanzt werden, damit sie bewurzeln und sich erholen kann.<\/p>\n\n\n\n

Bei der Pflanzung sollte das Wurzelsystem flach ausgebreitet werden und die Pflanze aufrecht stehen. Falls erforderlich, sollte eine St\u00fctze vorgesehen werden. Nach dem Einpflanzen sollte nicht sofort gegossen werden, aber die Blattoberfl\u00e4che kann mit Wasser bespr\u00fcht werden, um die Feuchtigkeit zu erhalten. Nach 2 Tagen kann je nach Situation gegossen oder verd\u00fcnnter D\u00fcnger ausgebracht werden.<\/p>\n\n\n\n

Schnittvermehrung<\/h3>\n\n\n\n

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\"Erfahren<\/figure>\n\n\n\n

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F\u00fcr aufrechtst\u00e4mmige Celosia-Sorten kann die Stecklingsvermehrung verwendet werden. Es werden Stecklinge mit 1-2 St\u00e4ngelknoten und 3-4 Bl\u00e4ttern entnommen und in Sphagnum-Moos gesteckt. Sobald sie neue Wurzeln treiben, k\u00f6nnen sie getopft werden.<\/p>\n\n\n\n

Saatgut Aussaat<\/h3>\n\n\n\n

Die Aussaat von Samen wird im Allgemeinen f\u00fcr die Z\u00fcchtung verwendet. Celosia hat eine schlechte nat\u00fcrliche Best\u00e4ubung und erfordert eine manuelle Best\u00e4ubung f\u00fcr die Samenproduktion. Sobald die Samen reif sind, sollten sie sofort ausges\u00e4t werden. Celosia-Samen sind gro\u00df und werden in der Regel in T\u00f6pfen im Haus ausges\u00e4t. <\/p>\n\n\n\n

Die ideale Keimtemperatur liegt zwischen 25\u00b0C und 28\u00b0C. Es dauert etwa 20-25 Tage, bis die Samen keimen, und die S\u00e4mlinge m\u00fcssen 3-4 Jahre lang kultiviert werden, bevor sie bl\u00fchen k\u00f6nnen. Der Vorteil der konventionellen Vermehrungsmethoden besteht darin, dass sie einfach, kosteng\u00fcnstig und langsam sind und den Anforderungen an die F\u00f6rderung neuer Sorten gerecht werden. <\/p>\n\n\n\n

Vermehrte Pflanzen sind jedoch anf\u00e4llig f\u00fcr Krankheiten, die sich in der Pflanze ansammeln k\u00f6nnen und zu einer Verschlechterung der Art oder sogar zum Absterben f\u00fchren.<\/p>\n\n\n\n

Gewebekultur<\/h3>\n\n\n\n

Die Spitzen, St\u00e4ngelsegmente, zarten Bl\u00e4tter und Blattstiele von Celosia k\u00f6nnen alle als Gewebekultur-Explantate verwendet werden. Die Explantate werden unter flie\u00dfendem Wasser abgesp\u00fclt, etwa 20-30 Sekunden lang in 75%-Alkohol getr\u00e4nkt, mit sterilem Wasser abgesp\u00fclt und dann 8-10 Minuten lang mit 0,1%-Quecksilberchlorid sterilisiert. <\/p>\n\n\n\n

Anschlie\u00dfend werden sie gr\u00fcndlich mit sterilem Wasser gewaschen, um die Sterilisationsfl\u00fcssigkeit zu entfernen. Nachdem die Oberfl\u00e4chenfeuchtigkeit mit sterilem Filterpapier entfernt und die Explantate auf eine geeignete Gr\u00f6\u00dfe geschnitten wurden, werden sie kultiviert. Verschiedene Explantate induzieren die Regeneration auf unterschiedliche Weise. <\/p>\n\n\n\n

Die Kultivierung mit Scheiteln oder Knospen kann direkt die Bildung von Adventiv- oder Seitenknospen induzieren. Bei der Kultivierung mit Bl\u00e4ttern, Blattstielen oder St\u00e4ngelsegmenten wird zun\u00e4chst Kallusgewebe gebildet, das sich dann zu Knospen oder somatischen Embryonen differenziert.<\/p>\n\n\n\n

Das Kulturmedium kann MS, 1\/2MS oder modifiziertes MS sein. Das modifizierte MS-Medium, bei dem einige Bestandteile des MS-Mediums angepasst werden, einschlie\u00dflich der Reduzierung der Menge an Ammoniumnitrat, hat eine gute Induktionswirkung auf Celosia. <\/p>\n\n\n\n

Das Medium wird mit 30 Gramm Zucker pro Liter und 8-10 Gramm Agar als Festigungsmittel angereichert und hat einen pH-Wert von 5,8. Die Hormonregulierung ist entscheidend. Celosia reagiert empfindlich auf Hormone und hat eine deutliche kumulative Wirkung. F\u00fcr die Knospeninduktionskultur k\u00f6nnen 6-BA1-3 Milligramm pro Liter kombiniert mit NAA 0,1-0,2 Milligramm pro Liter verwendet werden. <\/p>\n\n\n\n

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\"Erfahren<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

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Bei der Kultivierung mit Bl\u00e4ttern werden zun\u00e4chst 6-BA1,0 Milligramm pro Liter und 4-D0,1 Milligramm pro Liter verwendet, um die Bildung von Kallusgewebe zu induzieren, das dann auf ein Differenzierungsmedium mit 6-BA1,0 Milligramm pro Liter und NAA 0,1 Milligramm pro Liter \u00fcbertragen wird, um die Knospenbildung zu induzieren.<\/p>\n\n\n\n

Nach der Inokulation sollte die Kultur einige Tage lang im Dunkeln gehalten werden, mit zus\u00e4tzlichem Licht von Leuchtstofflampen f\u00fcr 8-10 Stunden bei einer Temperatur von 25\u00b0C. Nach 45 Tagen Kultur erscheinen neue Knospen oder Kallusgewebe, und die Kultur kann zur Subkultur in eine neue Flasche \u00fcbertragen werden. <\/p>\n\n\n\n

Nach 40-50 Tagen Induktionskultur wird das etablierte aseptische Kultursystem zur Vermehrung und F\u00f6rderung der Knospenbildung in eine neue Flasche \u00fcbertragen. <\/p>\n\n\n\n

Das Kulturmedium kann MS oder modifiziertes MS + 30 Gramm Zucker pro Liter + 7 Gramm Agar pro Liter + 6-BA 0,5-1 Milligramm pro Liter + NAA 0,5 Milligramm pro Liter sein, und jede Generation wird etwa 50 Tage lang gez\u00fcchtet. Die Kulturbedingungen sind dieselben wie zuvor.<\/p>\n\n\n\n

W\u00e4hrend des Prozesses der Vermehrungskultur wachsen und vermehren sich die Knospen. Wenn sie eine bestimmte Menge erreicht haben, kann die Hormonmenge auf 6-BA 0,1-0,2 Milligramm pro Liter reduziert werden, und die Knospen werden wachsen und Adventivwurzeln bilden. <\/p>\n\n\n\n

Nach 1-2 Generationen robuster S\u00e4mlingskultur f\u00f6rdert das mit IBA 0,1 Milligramm pro Liter oder NAA 0,1 Milligramm pro Liter erg\u00e4nzte N\u00e4hrmedium die Wurzelbildung. <\/p>\n\n\n\n

Nach 7-10 Tagen Kultur auf dem Wurzelbildungsmedium bilden sich an der Basis Adventivwurzeln, die allm\u00e4hlich ein Wurzelsystem bilden. Nach etwa 30-40 Tagen erreicht die Pflanze eine H\u00f6he von 3-4 Zentimetern.<\/p>\n\n\n\n

Zus\u00e4tzliches Licht w\u00e4hrend dieses Zeitraums kann die S\u00e4mlinge kr\u00e4ftiger machen. In der Phase des Umpflanzens und der Gew\u00e4chshausaufzucht werden die S\u00e4mlinge entfernt, und das N\u00e4hrmedium auf den S\u00e4mlingen wird vor dem Umpflanzen mit Wasser abgesp\u00fclt. Das Pflanzsubstrat kann eine Mischung aus 3 Teilen Torf, 1 Teil Perlit und 1 Teil Kokosnusskokos oder Flusssand, gebrochene Blumenerde usw. sein. <\/p>\n\n\n\n

Nach dem Pflanzen werden die Pflanzen gr\u00fcndlich mit 800-1000-fachem Fungizid gew\u00e4ssert, und die Feuchtigkeit wird durch Bespr\u00fchen aufrechterhalten. In der fr\u00fchen Phase des Umpflanzens ist eine m\u00e4\u00dfige Schattierung angebracht. Nach dem \u00dcberleben wird alle 7-10 Tage ein Blattd\u00fcnger gespr\u00fcht, um das Wachstum zu f\u00f6rdern. <\/p>\n\n\n\n

Regelm\u00e4\u00dfige Spritzungen mit Fungiziden wie Polyoxin und Carbendazim dienen der Vorbeugung von Krankheiten bei S\u00e4mlingen. Junge Setzlinge haben zarte Bl\u00e4tter und St\u00e4ngel und sind oft von Sch\u00e4dlingen wie Tigerk\u00e4fern und Schnecken bedroht, die bek\u00e4mpft werden m\u00fcssen.<\/p>\n\n\n\n

Anbautechniken<\/h2>\n\n\n\n

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\"Erfahren<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

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Substrat<\/h3>\n\n\n\n

Ein gutes Drainagesubstrat ist f\u00fcr das Eintopfen von Wax Begonia unerl\u00e4sslich. F\u00fcr die Massenproduktion wird ein Verbundsubstrat aus Torf, Perlit und Sand in einem Verh\u00e4ltnis von 1 Kubikmeter Torf zu 4-5 kg Perlit zu 0,15 Kubikmeter Sand verwendet. <\/p>\n\n\n\n

Der pH-Wert sollte zwischen 5,5 und 6,5 gehalten werden. Die optimale Wachstumstemperatur liegt bei 20-30\u2103, nicht \u00fcber 35\u2103, und nicht unter 14\u2103, um Frostsch\u00e4den zu vermeiden. Die beste relative Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 70%-80% und sollte nicht unter 50% liegen. <\/p>\n\n\n\n

Eine hohe Luftfeuchtigkeit in der Kulturumgebung ist der Schl\u00fcssel zum erfolgreichen Anbau von Wachsbegonien. Deshalb ist es wichtig, die Blattoberfl\u00e4che das ganze Jahr \u00fcber regelm\u00e4\u00dfig mit Wasser zu bespr\u00fchen.
Wachsbegonien vertragen kein starkes Licht und sollten das ganze Jahr \u00fcber unter geeigneten Schattierungsbedingungen kultiviert werden. Dies bedeutet, dass man sich f\u00fcr einen Gew\u00e4chshausanbau mit Schutzeinrichtungen entscheidet. Die Schattierung sollte im Fr\u00fchjahr, Sommer und Herbst erfolgen, insbesondere im Sommer, wenn 70% Schattierung erforderlich ist. <\/p>\n\n\n\n

Direkte Sonneneinstrahlung kann die Blatttemperatur \u00fcber die Lufttemperatur ansteigen lassen, was zu Blattverbrennungen, Vergilbung, Knospenverf\u00e4rbung und verlangsamtem Blattwachstum f\u00fchrt.<\/p>\n\n\n\n

Eintopfen<\/h3>\n\n\n\n

Verschiedene Wachstumsstadien erfordern unterschiedliche Topfgr\u00f6\u00dfen. S\u00e4mlinge werden in der Regel von Baumschulen gez\u00fcchtet und als mittlere oder gr\u00f6\u00dfere Pflanzen gekauft. W\u00e4hlen Sie daher beim Eintopfen einen roten Kunststofftopf zum einmaligen Gebrauch im Format 160\u00d7150 mm. <\/p>\n\n\n\n

Das Anbausubstrat muss eine gute Wasser- und D\u00fcngerr\u00fcckhaltung, eine gute Durchl\u00e4ssigkeit, keine Wasseransammlung, keine toxischen Substanzen und die F\u00e4higkeit, die Pflanze zu sichern, aufweisen. Das Substrat muss vor dem Einpflanzen gr\u00fcndlich desinfiziert werden, um Sch\u00e4dlinge und Krankheiten abzut\u00f6ten und ein normales Wachstum zu gew\u00e4hrleisten. <\/p>\n\n\n\n

Wachsbegonien bevorzugen Schatten. Verwenden Sie daher bei der Pflanzung ein Schattierungsnetz mit der Kapazit\u00e4t 75%, um \u00fcberm\u00e4\u00dfige Lichteinwirkung zu vermeiden.
Doppeltes Einpflanzen ist besser als einfaches Einpflanzen. Beim Topfen ist es wichtig, den Wachstumspunkt im Herzen der Pflanze \u00fcber der Substratoberfl\u00e4che freizulegen und den Kontakt mit dem Substrat zu vermeiden. <\/p>\n\n\n\n

F\u00fcllen Sie den Boden des Topfes zun\u00e4chst mit 4-5 cm k\u00f6rnigem Kies und geben Sie dann 2-3 cm Anzuchterde hinzu. Stellen Sie die Pflanze aufrecht in die Mitte des Topfes, damit sich das Wurzelsystem voll entfalten kann. <\/p>\n\n\n\n

Zum Schluss f\u00fcllen Sie die Erde bis zu einem Abstand von 2-3 cm vom Rand auf, wobei Sie darauf achten, dass der Wachstumspunkt im Herzen der Pflanze und die kleinen Bl\u00e4tter an der Basis freigelegt werden. Nach dem Einpflanzen sofort mit einem Fungizid bespr\u00fchen, um Falschen Mehltau und Grauschimmel zu verhindern.<\/p>\n\n\n\n

Luftfeuchtigkeit<\/h3>\n\n\n\n

Wachsbegonien sind salzempfindlich, daher sollte der pH-Wert des Substrats f\u00fcr ein optimales Wachstum zwischen 5,2 und 6,1 liegen. Ist der pH-Wert zu niedrig, verk\u00fcrzt sich der Bl\u00fctenstiel, was den Zierwert der Pflanze verringert. Leitungswasser ist f\u00fcr die Kultivierung von Wachsbegonien geeignet, aber teuer; nat\u00fcrliches Regenwasser ist die beste Wasserquelle f\u00fcr die Kultivierung von Wachsbegonien.<\/p>\n\n\n\n

Der Wasserbedarf von Kandelaberblumen im Topf ist in den verschiedenen Wachstums- und Entwicklungsstadien unterschiedlich. Im S\u00e4mlingsstadium hat die Pflanze ein schwaches Wurzelsystem, das nur flach im Substrat verteilt ist und daher keine Trockenheit vertr\u00e4gt. <\/p>\n\n\n\n

Nach dem Einpflanzen sollte das Substrat 2-3 Mal t\u00e4glich gew\u00e4ssert werden, um es feucht zu halten und das fr\u00fche Wachstum neuer Wurzeln zu f\u00f6rdern. Es sollte auch auf die Trockenheit und N\u00e4sse der Substratoberfl\u00e4che geachtet werden. <\/p>\n\n\n\n

Im mittleren und gro\u00dfen Keimlingsstadium w\u00e4chst die Pflanze schnell und ben\u00f6tigt mehr Wasser, so dass sie ausreichend versorgt werden muss. <\/p>\n\n\n\n

W\u00e4hrend der Bl\u00fctezeit<\/a>Um die Bl\u00fcte zu f\u00f6rdern, sollte die Bew\u00e4sserung reduziert und Phosphor- und Kaliumd\u00fcnger zugegeben werden. Der Schl\u00fcssel zum erfolgreichen Anbau von Kandelaberblumen in gro\u00dfem Ma\u00dfstab ist jedoch die Aufrechterhaltung einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit. <\/p>\n\n\n\n

Vor allem in der hei\u00dfen Jahreszeit kann die relative Luftfeuchtigkeit im Gew\u00e4chshaus durch den Einsatz einer Beregnungs- oder Befeuchtungsanlage erh\u00f6ht werden. <\/p>\n\n\n\n

Vermeiden Sie es jedoch, die Bl\u00e4tter abends zu bespr\u00fchen, und achten Sie darauf, dass nachts keine Wassertropfen auf den Bl\u00e4ttern sind, um zu verhindern, dass die Bl\u00e4tter bei hohen Temperaturen versengen, was zu versengten Bl\u00e4ttern, Deformationen der Bl\u00fctenknospen und Ausbleichen f\u00fchrt.<\/p>\n\n\n\n

Bei der Bew\u00e4sserung ist es wichtig, zwischen feuchten und trockenen Bedingungen abzuwechseln. Gie\u00dfen Sie die Pflanze niemals, wenn sie stark ausgetrocknet ist, da dies ihr normales Wachstum und ihre Entwicklung beeintr\u00e4chtigt. <\/p>\n\n\n\n

In der warmen Jahreszeit alle 2-3 Tage gie\u00dfen und die Bl\u00e4tter mittags mit einer Sprinkleranlage mit Wasser bespr\u00fchen, um die relative Luftfeuchtigkeit zu erh\u00f6hen. In der kalten Jahreszeit sollten Sie zwischen 9 und 16 Uhr gie\u00dfen, um Frostsch\u00e4den an den Wurzeln zu vermeiden.<\/p>\n\n\n\n

Befruchtung<\/h2>\n\n\n\n

Nach niederl\u00e4ndischen Anbauerfahrungen ist die Wurzeld\u00fcngung von Kandelaberblumen viel wirksamer als die Blattd\u00fcngung. Das liegt daran, dass die Blattoberfl\u00e4che der Kandelaberblume eine Wachsschicht hat, die den D\u00fcnger nicht gut aufnimmt. Die Ausbringung von Fl\u00fcssigd\u00fcnger sollte nach dem Prinzip der Regelm\u00e4\u00dfigkeit und Quantifizierung erfolgen. <\/p>\n\n\n\n

Im Herbst alle 3-4 Tage d\u00fcngen, bei hohen Temperaturen alle 2-3 Tage, je nach Trockenheit und N\u00e4sse des Substrats. Im Sommer einmal alle zwei Tage d\u00fcngen und bei hohen Temperaturen mehr gie\u00dfen. Im Herbst einmal alle 5-7 Tage d\u00fcngen. <\/p>\n\n\n\n

Die D\u00fcngezeiten variieren je nach Klima, aber im Allgemeinen sollte die D\u00fcngung vor 17 Uhr und im Winter oder zeitigen Fr\u00fchjahr vor 16 Uhr erfolgen.<\/p>\n\n\n\n

Jede D\u00fcngung muss von einem Fachmann durchgef\u00fchrt werden, der die Verd\u00fcnnungskonzentration und die Ausbringungsmenge des Fl\u00fcssigd\u00fcngers (Mutterl\u00f6sung) streng kontrolliert. Der pH-Wert des verd\u00fcnnten Fl\u00fcssigd\u00fcngers sollte auf etwa 5,7 eingestellt werden, und der EC-Wert sollte bei der Ausbringung 1,2ms\/cm betragen. <\/p>\n\n\n\n

Au\u00dferdem sollten die Bl\u00e4tter zwei Stunden nach dem Ausbringen des Fl\u00fcssigd\u00fcngers mit einer Sprinkleranlage mit Wasser bespr\u00fcht werden, um die D\u00fcngerreste auf den Bl\u00e4ttern abzuwaschen, die Bl\u00e4tter sauber zu halten und das Wachstum von Algen zu verhindern.<\/p>\n\n\n\n

Licht<\/h2>\n\n\n\n

Der Wachstumszyklus der Kandelaberblumen ist \"Blatt \u2192 Bl\u00fcte\u2192 Blatt \u2192 Bl\u00fcte\". Die Bl\u00fcten\u00e4hren bilden sich in der Achsel jedes Blattes. Dies f\u00fchrt zu gleichen Ertr\u00e4gen an Bl\u00fcten und Bl\u00e4ttern. Der wichtigste Faktor f\u00fcr die Ertragsunterschiede ist das Licht. <\/p>\n\n\n\n

Wenn zu wenig Licht vorhanden ist, produziert die Pflanze weniger Assimilate durch Photosynthese. Ist das Licht zu stark, erw\u00e4rmen sich einige Bl\u00e4tter der Pflanze, was zu Blattverf\u00e4rbungen, Verbrennungen oder Welkeerscheinungen f\u00fchren kann. <\/p>\n\n\n\n

Daher wirkt sich der Erfolg des Lichtmanagements direkt auf die Menge der von den Kandelaberbl\u00fcten produzierten Assimilate und die Qualit\u00e4t des Endprodukts aus. Um Verf\u00e4rbungen oder Verbrennungen der Bl\u00fctenknospen zu vermeiden, ist ein Schattierungsschutz erforderlich.<\/p>\n\n\n\n

Die Lichtmenge, die Kerzenblumen in einem Gew\u00e4chshaus erreicht, kann mit einem beweglichen Schattierungsnetz reguliert werden. <\/p>\n\n\n\n

An sonnigen Tagen wird 75% des Lichts blockiert, wobei die ideale Gew\u00e4chshausbeleuchtung bei etwa 20.000 Lux liegt und die maximale Lichtintensit\u00e4t 25.000 Lux \u00fcber einen l\u00e4ngeren Zeitraum nicht \u00fcberschreiten sollte. Am Morgen, am Abend oder an Regentagen ist eine Schattierung nicht erforderlich. <\/p>\n\n\n\n

Kerzenblumen haben jedoch in den verschiedenen Wachstumsstadien unterschiedliche Lichtanforderungen. In der Phase des N\u00e4hrstoffwachstums wird beispielsweise mehr Licht ben\u00f6tigt, das zur F\u00f6rderung des Wachstums erh\u00f6ht werden kann. <\/p>\n\n\n\n

W\u00e4hrend der Bl\u00fctezeit ist der Lichtbedarf geringer und kann mit Hilfe eines beweglichen Schattierungsnetzes auf 10.000 bis 15.000 Lux eingestellt werden, um Farbver\u00e4nderungen der Knospen zu verhindern, die die \u00c4sthetik beeintr\u00e4chtigen.<\/p>\n\n\n\n

Temperatur<\/h3>\n\n\n\n

Der Temperaturbedarf f\u00fcr das Wachstum von Kerzenblumen h\u00e4ngt haupts\u00e4chlich von anderen klimatischen Bedingungen ab. Das Verh\u00e4ltnis zwischen Temperatur und Licht ist sehr wichtig. Im Allgemeinen muss die Temperatur an bew\u00f6lkten Tagen 18-20\u00b0C betragen, mit einer Luftfeuchtigkeit zwischen 70%-80%. <\/p>\n\n\n\n

An sonnigen Tagen sollte die Temperatur 20-28\u00b0C betragen, die Luftfeuchtigkeit etwa 70%. Zusammenfassend l\u00e4sst sich sagen, dass die Temperatur unter 30\u00b0C und die Luftfeuchtigkeit \u00fcber 50% gehalten werden sollte. <\/p>\n\n\n\n

In der hei\u00dfen Jahreszeit ist die Innentemperatur umso h\u00f6her, je st\u00e4rker das Licht ist. Zu dieser Zeit kann die relative Luftfeuchtigkeit im Gew\u00e4chshaus durch eine Beregnungs- oder Vernebelungsanlage erh\u00f6ht werden, doch muss darauf geachtet werden, dass die Pflanzen nachts nicht zu nass sind, um das Auftreten von Krankheiten zu verringern. Die Luftfeuchtigkeit im Gew\u00e4chshaus kann auch durch das \u00d6ffnen von L\u00fcftungsanlagen gesenkt werden, um Knospenausfall oder Missbildungen aufgrund hoher Temperaturen zu vermeiden. <\/p>\n\n\n\n

In der kalten Jahreszeit, wenn die Tages- und Nachttemperaturen in den R\u00e4umen unter 15 \u00b0C liegen, muss geheizt werden; wenn die Temperatur unter 13 \u00b0C liegt, ist ein Heizger\u00e4t zum W\u00e4rmen und als Frostschutz erforderlich, damit die Pflanzen sicher \u00fcberwintern k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n

Luftfeuchtigkeit<\/h3>\n\n\n\n

Kerzenblumen ben\u00f6tigen f\u00fcr ihr Wachstum eine relativ hohe Temperatur und eine entsprechend hohe Luftfeuchtigkeit, so dass hohe Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit f\u00fcr das Wachstum von Kerzenblumen von Vorteil sind. Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind eng miteinander verbunden. <\/p>\n\n\n\n

Wenn die Temperatur unter 20 \u00b0C liegt, reicht die Beibehaltung des nat\u00fcrlichen Raumklimas aus; wenn die Temperatur 28 \u00b0C oder mehr erreicht, muss eine Beregnungs- oder Vernebelungsanlage eingesetzt werden, um die relative Luftfeuchtigkeit in den R\u00e4umen zu erh\u00f6hen und so eine Wachstumsumgebung mit hoher Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit f\u00fcr die Kerzenblumen zu schaffen. <\/p>\n\n\n\n

Aber auch im Winter ist es nicht angebracht, die Temperatur zu senken und die Luftfeuchtigkeit \u00fcberm\u00e4\u00dfig hoch zu halten, selbst wenn die Temperatur im Gew\u00e4chshaus hoch ist, da die Bl\u00e4tter der Pflanzen nachts zu nass sind, was ihre Widerstandsf\u00e4higkeit gegen die K\u00e4lte verringert, so dass sie anf\u00e4llig f\u00fcr Erfrierungen sind und eine sichere \u00dcberwinterung nicht m\u00f6glich ist.<\/p>\n\n\n\n

Ern\u00e4hrungstechnische Anpassung<\/h3>\n\n\n\n

Nach einer gewissen Zeit des Anbaus und der Bewirtschaftung wird das Substrat der Kerzenblumen biologisch abgebaut und versalzen, wodurch der pH-Wert des Substrats sinkt und der EC-Wert steigt, was die F\u00e4higkeit des Wurzelsystems, N\u00e4hrstoffe und Wasser aufzunehmen, beeintr\u00e4chtigt. <\/p>\n\n\n\n

Daher m\u00fcssen der pH-Wert und der EC-Wert des Substrats regelm\u00e4\u00dfig gemessen werden, und der Anteil der verschiedenen N\u00e4hrstoffe sollte entsprechend den gemessenen Daten angepasst werden, um die Aufnahme von N\u00e4hrstoffen und Wasser durch die Pflanzen zu f\u00f6rdern.<\/p>\n\n\n\n

Entfernung von Knospen<\/h3>\n\n\n\n

Die meisten Kerzenblumen treiben von Natur aus viele kleine Ableger an der Wurzel aus, die mit der Mutterpflanze um Nahrung konkurrieren, was die Pflanze in einem jugendlichen Zustand h\u00e4lt und die Pflanzenform beeinflusst. Die Knospen k\u00f6nnen fr\u00fchzeitig entfernt werden, um die Mutterpflanze nicht zu sch\u00e4digen.<\/p>\n\n\n\n

Krankheits- und Sch\u00e4dlingsbek\u00e4mpfung<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Zu den wichtigsten Krankheiten der Wachsbegonien geh\u00f6ren die bakterielle Welke, die Wurzelf\u00e4ule und die Blattflecken. Von diesen Krankheiten ist die Bakterienwelke verheerend und muss dringend bek\u00e4mpft werden. <\/p>\n\n\n\n

Die Krankheit beginnt oft an den Bl\u00e4ttern und Bl\u00fcten, wobei die Symptome als braune Flecken, umgeben von Vergilbung, erscheinen und von gesundem zu infiziertem Gewebe mit wassergetr\u00e4nkten Flecken \u00fcbergehen. Die Ausbreitung und Zerst\u00f6rungsgeschwindigkeit der Welkekrankheit ist schnell und bef\u00e4llt vor allem die Bl\u00e4tter. <\/p>\n\n\n\n

Wenn die Infektion zu systemischen Sch\u00e4den f\u00fchrt, t\u00f6tet sie die gesamte Pflanze ab. Derzeit gibt es kein wirksames Medikament zur Behandlung der bakteriellen Welke. Deshalb m\u00fcssen nach einem Ausbruch drastische Ma\u00dfnahmen ergriffen werden, um infizierte und benachbarte Pflanzen gr\u00fcndlich zu vernichten, und die verbleibenden Pflanzen m\u00fcssen strikt gegen die Krankheit gesch\u00fctzt werden.<\/p>\n\n\n\n

Wurzelf\u00e4ule und Blattflecken bei Wachsbegonien sind in erster Linie Pilzinfektionen. Der Einsatz von Fungiziden kann gute Bek\u00e4mpfungsergebnisse erzielen, und bei sorgf\u00e4ltigem Wasser- und D\u00fcngermanagement erholen sich infizierte Pflanzen in der Regel zu einem robusten Wachstum.<\/p>\n\n\n\n

Prim\u00e4rer Wert<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Wachsbegonien sind sowohl in der Bl\u00fcte als auch im Blatt sch\u00f6n und bl\u00fchen lange, was sie zu hervorragenden Schnittblumen macht. <\/p>\n\n\n\n

Arrangements mit roten Wachsbegonien als Hauptbestandteil, erg\u00e4nzt durch kleine Chrysanthemen, Gaura, Ingwer Lilien<\/a>und Alternanthera haben einen starken s\u00fcdlichen Charme. Wenn Wachsbegonien die Hauptblume in einem Korbarrangement sind, das von Anthurium, Clivia, Lilien und Spargelfarn begleitet wird, ist es ein au\u00dferordentlich exquisites Weihnachtsgeschenk. <\/p>\n\n\n\n

Wachsbegonien k\u00f6nnen menschliche Abgase (Ammoniak, Aceton) sowie verschiedene sch\u00e4dliche Gase (Formaldehyd usw.), die bei Renovierungsarbeiten entstehen, absorbieren. Gleichzeitig k\u00f6nnen sie die Luftfeuchtigkeit aufrechterhalten und so ein Austrocknen der menschlichen Nasenschleimhaut verhindern.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

The Anthurium, a perennial evergreen herbaceous plant in the Araceae family, is native to the tropical rainforests of Costa Rica and Colombia. Its stem is short with leaves emerging from the base. These leaves are green, leathery, and completely edged in an oblong heart shape or ovate-heart shape. The leaf stalk is thin and long, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5821,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_breakdance_hide_in_design_set":false,"_breakdance_tags":"","footnotes":""},"categories":[20],"tags":[],"class_list":["post-5819","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-species-and-types"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/flowerslib.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5819","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/flowerslib.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/flowerslib.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/flowerslib.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/flowerslib.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5819"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/flowerslib.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5819\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/flowerslib.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5821"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/flowerslib.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5819"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/flowerslib.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5819"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/flowerslib.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5819"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}