![\"Anthurium](\"https:\/\/flowerslib.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/4-67.jpg\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\n<\/p>\n\n\n\n
Diese Pflanze aus der Familie der Araceae ist ein mehrj\u00e4hriges, immergr\u00fcnes Kraut. Es hat kurze St\u00e4ngel und die gr\u00fcnen, lederartigen, ganzrandigen Bl\u00e4tter sind l\u00e4nglich, herzf\u00f6rmig oder eif\u00f6rmig-herzf\u00f6rmig und wachsen von der Basis her aus. Die schlanken Blattstiele tragen zu seinen Eigenschaften bei.
<\/p>\n\n\n\n
Die Spatha ist flach, eif\u00f6rmig-herzf\u00f6rmig, ledrig und hat einen wachsartigen Glanz. Er ist meist orange-rot oder scharlachrot gef\u00e4rbt. Der gelbe, fleischige Spadix, der 5-7 cm lang ist, kann das ganze Jahr \u00fcber bl\u00fchen.<\/p>\n\n\n\n
II. Einheimischer Lebensraum<\/h2>\n\n\n\n
Die Flamingoblume ist in den tropischen Regenwaldgebieten Costa Ricas und Kolumbiens heimisch. Sie w\u00e4chst oft epiphytisch auf B\u00e4umen, manchmal auf Felsen, kann aber auch direkt auf dem Boden wachsen. <\/p>\n\n\n\n
Urspr\u00fcnglich stammt sie aus den feuchten, halbschattigen T\u00e4lern des s\u00fcdamerikanischen Regenwaldes. Durch Einf\u00fchrung, Veredelung und Kultivierung in Gew\u00e4chsh\u00e4usern mit geregeltem Licht, Temperatur und Bew\u00e4sserungssystem wird sie heute in Europa, Asien und Afrika in gro\u00dfem Umfang angebaut.<\/p>\n\n\n\n
III. Wachstumsgewohnheit<\/h2>\n\n\n\n
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![\"Anthurium](\"https:\/\/flowerslib.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/2-138.jpg\")
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Die Flamingoblume ist eine mehrj\u00e4hrige, immergr\u00fcne krautige Pflanze. Sie gedeiht in warmen, feuchten, halbschattigen Umgebungen, die eine gute Drainage haben. Sie ist empfindlich gegen\u00fcber Trockenheit und starker Sonneneinstrahlung. <\/p>\n\n\n\n
Die optimale Tagestemperatur f\u00fcr das Wachstum liegt bei 26-32\u00b0C, die Nachttemperatur bei 21-32\u00b0C. Sie kann eine H\u00f6chsttemperatur von 35 \u00b0C und eine Mindesttemperatur von 14 \u00b0C vertragen.<\/p>\n\n\n\n
IV. Ausbreitungsmethoden<\/h2>\n\n\n\nAbteilung<\/h3>\n\n\n\n
Die Teilung erfolgt in erster Linie im k\u00fchlen und feuchten Fr\u00fchjahr, kann aber auch im k\u00fchlen Herbst durchgef\u00fchrt werden. Vermeiden Sie die Teilung w\u00e4hrend des hei\u00dfen Sommers oder w\u00e4hrend der trockenen und kalten Jahreszeiten. <\/p>\n\n\n\n
Bei der Teilung sollte darauf geachtet werden, dass die Mutterpflanze nicht gesch\u00e4digt wird. Zu gro\u00dfe, zu enge oder zu schwache Seitenknospen sollten nicht geteilt werden. Das Hauptziel besteht darin, robuste Seitenknospen abzutrennen, die sich leicht von der Mutterpflanze abl\u00f6sen lassen und mindestens zwei Hauptwurzelsysteme haben.<\/p>\n\n\n\n
Beim Umpflanzen von Setzlingen sollten Sie mit den H\u00e4nden gleichm\u00e4\u00dfig Kraft aus\u00fcben, um die Seitenknospen an der unterirdischen Stammknospe von der Mutterpflanze zu trennen. Wenn die Trennung schwierig ist, schneiden Sie sie mit einer scharfen, desinfizierten Klinge an der Knospe auf. <\/p>\n\n\n\n
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![\"Anthurium](\"https:\/\/flowerslib.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/1-146.jpg\")
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Bevor Sie eine abgeschnittene Bl\u00fctenknospe teilen, entfernen Sie die Erdschicht, achten Sie auf die Wurzelverteilung und die Lage der unterirdischen Stengelknospe, schneiden Sie die Knospenstelle vorsichtig auf und entfernen Sie dann die Seitenknospe. <\/p>\n\n\n\n
Sobald die Wunde der abgeschnittenen Seitenknospe leicht getrocknet ist, pflanzen Sie sie an einem schattigen Ort ein, um die Bewurzelung und das Wachstum zu f\u00f6rdern.<\/p>\n\n\n\n
Achten Sie beim Einpflanzen darauf, dass das Wurzelsystem ausgebreitet ist und die Pflanze aufrecht steht. Gie\u00dfen Sie nicht sofort nach dem Pflanzen, sondern spr\u00fchen Sie Wasser auf die Blattoberfl\u00e4che, um die Feuchtigkeit aufrechtzuerhalten, und gie\u00dfen Sie dann nach zwei Tagen oder geben Sie verd\u00fcnnten D\u00fcnger nach Bedarf.<\/p>\n\n\n\n
Schneiden<\/h3>\n\n\n\n
Bei aufrecht gestielten Sorten von Candelabra-Blumen kann die Vermehrung durch Stecklinge erfolgen. Schneiden Sie 1-2 St\u00e4ngelknoten mit 3-4 Bl\u00e4ttern als Stecklinge ab, stecken Sie sie in Sphagnum-Moos und verpflanzen Sie sie in einen Topf, nachdem neue Wurzeln ausgetrieben haben.<\/p>\n\n\n\n
Aussaat<\/h3>\n\n\n\n
Die Aussaat wird im Allgemeinen nur in der Zucht verwendet. Die nat\u00fcrliche Best\u00e4ubung der Kandelaberbl\u00fcten ist schlecht, so dass eine k\u00fcnstliche Best\u00e4ubung erforderlich ist, um Samen zu erhalten. Wenn die Samen reif sind, sollten sie sofort ausges\u00e4t werden. <\/p>\n\n\n\n
Candelabra-Samen sind gro\u00df und werden in T\u00f6pfen im Haus ausges\u00e4t. Die Keimtemperatur liegt bei 25\u00b0C-28\u00b0C, und sie keimen 20-25 Tage nach der Aussaat. Die S\u00e4mlinge m\u00fcssen 3-4 Jahre lang kultiviert werden, bevor sie bl\u00fchen k\u00f6nnen. <\/p>\n\n\n\n
Die Vorteile der konventionellen Vermehrungsmethoden liegen in der Einfachheit, den geringen Kosten und der langsamen Vermehrungsgeschwindigkeit, die den Erfordernissen der F\u00f6rderung neuer Sorten entspricht. <\/p>\n\n\n\n
Vermehrte Pflanzen sind jedoch anf\u00e4llig f\u00fcr Krankheitsinfektionen, die sich im Pflanzenk\u00f6rper ansammeln und zu einer Verschlechterung der Art oder sogar zum Tod f\u00fchren.<\/p>\n\n\n\n
Gewebekultur<\/h3>\n\n\n\n
Apikal- und St\u00e4ngelsegmente, junge Bl\u00e4tter und Blattstiele von Candelabra-Bl\u00fcten k\u00f6nnen als Explantate f\u00fcr die Gewebekultur verwendet werden. <\/p>\n\n\n\n
Die Explantate unter flie\u00dfendem Wasser absp\u00fclen, etwa 20-30 Sekunden lang in 75%-Alkohol einweichen, mit sterilem Wasser absp\u00fclen und dann 8-10 Minuten lang mit 0,1%-Quecksilberchlorid sterilisieren. Gr\u00fcndlich mit sterilem Wasser absp\u00fclen, um die Sterilisationsfl\u00fcssigkeit zu entfernen. <\/p>\n\n\n\n
Trocknen Sie die Oberfl\u00e4che mit sterilem Filterpapier, schneiden Sie sie in geeignete Gr\u00f6\u00dfen und beimpfen Sie sie f\u00fcr die Kultivierung. Verschiedene Explantate induzieren die Regeneration auf unterschiedliche Weise. <\/p>\n\n\n\n
Die Kultivierung mit apikalen Knospen oder Knospen kann direkt die Bildung von unbestimmten Knospen oder Seitenknospen induzieren, w\u00e4hrend Blatt-, Blattstiel- oder Stammsegmentkulturen zun\u00e4chst Kallusgewebe induzieren, das sich dann zur Bildung von Knospen oder somatischen Embryonen differenziert.<\/p>\n\n\n\n
Als N\u00e4hrboden wird MS, 1\/2MS oder modifiziertes MS verwendet. Das modifizierte MS-Kulturmedium reduziert die Menge an Ammoniumnitrat im MS-Kulturmedium, das eine gute Induktionswirkung auf Candelabra-Bl\u00fcten hat. <\/p>\n\n\n\n
Das N\u00e4hrmedium wird mit 30 g\/Liter Saccharose, 8-10 g Agar als Geliermittel und einem pH-Wert von 5,8 angereichert. Die Hormonregulierung ist von entscheidender Bedeutung, da Candelabra-Bl\u00fcten empfindlich auf Hormone reagieren und eine sp\u00fcrbare kumulative Wirkung haben. <\/p>\n\n\n\n
F\u00fcr die Knospeninduktion kann 6-BA1-3 Milligramm\/Liter in Kombination mit NAA0,1-0,2 Milligramm\/Liter verwendet werden. <\/p>\n\n\n\n
Bei der Kultivierung mit Bl\u00e4ttern verwenden Sie zun\u00e4chst 6-BA1,0 Milligramm\/Liter, 4-D0,1 Milligramm\/Liter, um die Bildung von Kallusgewebe zu induzieren, und \u00fcberf\u00fchren Sie dann in ein Differenzierungskulturmedium, das 6-BA1,0 Milligramm\/Liter + NAA0,1 Milligramm\/Liter enth\u00e4lt, um die Knospenbildung zu induzieren.<\/p>\n\n\n\n
In den ersten Tagen nach der Inokulation sollten Sie f\u00fcr eine angemessene Schattierung sorgen und zus\u00e4tzlich 8-10 Stunden Licht von einer Leuchtstoffr\u00f6hre bei einer Temperatur von 25 \u00b0C erhalten. <\/p>\n\n\n\n
Nach etwa 45 Tagen Anbauzeit, wenn neue Knospen oder geheiltes Gewebe entstanden sind, setzen Sie den Anbau in einem anderen Beh\u00e4lter fort. <\/p>\n\n\n\n
Nach 40-50 Tagen Proliferationskultivierung wird das sterilisierte Kultursystem in einen anderen Beh\u00e4lter verlegt, um das Wachstum und die Knospenbildung zu f\u00f6rdern. <\/p>\n\n\n\n
Das N\u00e4hrmedium kann MS oder modifiziertes MS+30g\/L Saccharose+7g\/L Agar+6-BA0,5-1mg\/L+NAA0,5mg\/L sein, wobei eine Generation etwa alle 30 Tage gez\u00fcchtet wird. Die Kultivierungsbedingungen sind die gleichen wie zuvor.<\/p>\n\n\n\n
W\u00e4hrend des Vermehrungsprozesses, wenn die S\u00e4mlinge eine bestimmte Menge erreicht haben, kann die Hormonkonzentration auf 6-BA0,1-0,2mg\/L reduziert werden. Wenn die S\u00e4mlinge gr\u00f6\u00dfer und st\u00e4rker werden, beginnen sie, Wurzeln zu bilden. <\/p>\n\n\n\n
Nach 1-2 Generationen starker S\u00e4mlingskultur wird die Zugabe von IBA0,1mg\/L oder NAA0,1mg\/L zum Kulturmedium die Wurzelbildung f\u00f6rdern. <\/p>\n\n\n\n
Nach 7-10 Tagen der Kultivierung auf dem Bewurzelungsmedium beginnt die Basis Wurzeln zu bilden und bildet allm\u00e4hlich ein Wurzelsystem. Nach etwa 30-40 Tagen wachsen die S\u00e4mlinge auf eine H\u00f6he von 3-4 cm.<\/p>\n\n\n\n
W\u00e4hrend dieser Zeit kann eine zus\u00e4tzliche Lichtzufuhr die S\u00e4mlinge robuster machen. F\u00fcr die Verpflanzung und die Aufzucht von Setzlingen im Gew\u00e4chshaus k\u00f6nnen die Setzlinge entfernt und das N\u00e4hrmedium vor der Verpflanzung mit Wasser abgewaschen werden. <\/p>\n\n\n\n
Als Pflanzsubstrat kann eine Mischung aus 3 Teilen Torf, 1 Teil Perlit und 1 Teil Kokosnussschalen oder Flusssand, gebrochene Blumenerde usw. verwendet werden. Nach dem Einpflanzen gr\u00fcndlich mit einer 800-1000-fachen Verd\u00fcnnung der bakteriziden L\u00f6sung gie\u00dfen und mit Wasser bespr\u00fchen, um die Feuchtigkeit zu erhalten. <\/p>\n\n\n\n
In der Anfangsphase der Verpflanzung f\u00fcr m\u00e4\u00dfige Schattierung sorgen. Sobald die Setzlinge etabliert sind, alle 7-10 Tage mit Blattd\u00fcnger bespr\u00fchen, um das Wachstum zu f\u00f6rdern. <\/p>\n\n\n\n
Spr\u00fchen Sie regelm\u00e4\u00dfig mit Fungiziden wie Carbendazim und bakterizider L\u00f6sung, um die S\u00e4mlinge vor Krankheiten zu sch\u00fctzen. Im S\u00e4mlingsstadium sind die Bl\u00e4tter und St\u00e4ngel noch zart und oft anf\u00e4llig f\u00fcr Sch\u00e4dlinge wie Tigerk\u00e4fer und Schnecken, weshalb vorbeugende Ma\u00dfnahmen ergriffen werden sollten.<\/p>\n\n\n\n
V. Anbautechniken<\/h2>\n\n\n\nSubstrat<\/h3>\n\n\n\n
F\u00fcr die erfolgreiche Kultivierung von Topfprimeln ist die Verwendung eines Substrats mit guter Drainage entscheidend. F\u00fcr die gro\u00dffl\u00e4chige Produktion wird ein Verbundsubstrat aus Torf, Perlit und Sand im Verh\u00e4ltnis von 1 Kubikmeter Torf zu 4-5 kg Perlit zu 0,15 Kubikmeter Sand verwendet. <\/p>\n\n\n\n
Der pH-Wert sollte zwischen 5,5 und 6,5 gehalten werden. Die optimale Wachstumstemperatur liegt zwischen 20-30 \u00b0C, wobei die H\u00f6chsttemperatur 35 \u00b0C nicht \u00fcberschreiten sollte. <\/p>\n\n\n\n
Die Mindesttemperatur liegt bei 14 \u00b0C, wobei Frostsch\u00e4den drohen, wenn sie unter 10 \u00b0C f\u00e4llt. Die ideale relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 70%-80% und sollte nicht unter 50% liegen, da die Aufrechterhaltung einer hohen Luftfeuchtigkeit der Schl\u00fcssel f\u00fcr eine erfolgreiche Primelkultur ist. <\/p>\n\n\n\n
Deshalb sollten die Bl\u00e4tter mehrmals im Jahr mit Wasser bespr\u00fcht werden.<\/p>\n\n\n\n
Die Primel vertr\u00e4gt kein starkes Licht und sollte das ganze Jahr \u00fcber unter angemessenem Schatten kultiviert werden, insbesondere in einem Gew\u00e4chshaus mit Schutzeinrichtungen. <\/p>\n\n\n\n
Eine angemessene Beschattung sollte im Fr\u00fchjahr, Sommer und Herbst vorgenommen werden, wobei im Sommer eine Beschattung von 70% erforderlich ist. <\/p>\n\n\n\n
Direkte Sonneneinstrahlung kann dazu f\u00fchren, dass die Temperatur der Bl\u00e4tter h\u00f6her ist als die Umgebungstemperatur, was zu Blattverbrennungen, Blattverbrennungen, Verf\u00e4rbungen der Bl\u00fctenknospen und verlangsamtem Blattwachstum f\u00fchrt.<\/p>\n\n\n\n
Eintopfen<\/h3>\n\n\n\n
Die Spezifikation der T\u00f6pfe variiert in den verschiedenen Wachstumsstadien. Im Allgemeinen ist das S\u00e4mlingsstadium in der G\u00e4rtnerei abgeschlossen, und beim Kauf sind die Primula-S\u00e4mlinge mittelgro\u00df (ca. 15 cm). <\/p>\n\n\n\n
Daher k\u00f6nnen beim Eintopfen einmalig 160\u00d7150 mm gro\u00dfe rote Kunststofft\u00f6pfe verwendet werden. Das Kultursubstrat muss eine starke Wasser- und D\u00fcngerbindung aufweisen, gut durchl\u00e4ssig sein, keine Wasseransammlung zulassen, ungiftig sein und die Pflanze sichern k\u00f6nnen. <\/p>\n\n\n\n
Vor dem Einpflanzen muss das Substrat gr\u00fcndlich sterilisiert werden, um Sch\u00e4dlinge abzut\u00f6ten und ein normales Wachstum zu gew\u00e4hrleisten. Die Primel ist eine schattenliebende Pflanze. Wenn sie gepflanzt wird, ist ein Schattierungsnetz mit 75% erforderlich, um \u00fcberm\u00e4\u00dfige Lichteinstrahlung zu vermeiden.<\/p>\n\n\n\n
Zwei Pflanzen zusammen zu pflanzen ist besser als eine einzelne. Ein wichtiger Punkt beim Topfen ist, dass der Wachstumspunkt des Pflanzenherzens \u00fcber dem Substratniveau liegt, wobei eine Verunreinigung der Pflanze mit dem Substrat zu vermeiden ist. <\/p>\n\n\n\n
Beim Umtopfen f\u00fcllen Sie den Boden des Topfes zun\u00e4chst mit 4-5 cm k\u00f6rnigem Schotter, geben dann 2-3 cm Anzuchterde hinzu und stellen die Pflanze aufrecht in die Mitte des Topfes, damit sich das Wurzelsystem voll entfalten kann. <\/p>\n\n\n\n
Zum Schluss mit Anzuchterde bis zu einem Abstand von 2-3 cm von der Topfoberfl\u00e4che auff\u00fcllen, wobei der Wachstumspunkt und die kleinen Bl\u00e4tter an der Basis der Pflanze freigelegt werden sollten. Nach dem Einpflanzen muss umgehend ein Fungizid gespritzt werden, um das Auftreten von Falschem Mehltau und Grauschimmel zu verhindern.<\/p>\n\n\n\n
Wasser<\/h3>\n\n\n\n
Die Wachsbegonie ist eine Blumenart, die empfindlich auf Salzgehalt reagiert. Daher sollte der pH-Wert des Substrats zwischen 5,2 und 6,1 liegen, was f\u00fcr das Wachstum der Wachsbegonie optimal ist. <\/p>\n\n\n\n
Ist der pH-Wert zu niedrig, werden die Bl\u00fctenst\u00e4ngel kurz, was ihren Zierwert beeintr\u00e4chtigt. Leitungswasser eignet sich f\u00fcr die Anpflanzung von Wachsbegonien, ist aber teuer; nat\u00fcrliches Regenwasser ist die beste Wasserquelle f\u00fcr die Kultivierung von Wachsbegonien.<\/p>\n\n\n\n
Der Wasserbedarf der Wachsbegonie im Topf ist in den verschiedenen Wachstumsstadien unterschiedlich. Im S\u00e4mlingsstadium ist die Pflanze aufgrund ihres schwachen, flach im Substrat verteilten Wurzelsystems nicht trockenheitstolerant. <\/p>\n\n\n\n
Es sollte 2-3 Mal t\u00e4glich mit Wasser bespr\u00fcht werden, und das Substrat sollte feucht gehalten werden, um eine fr\u00fche und vielf\u00e4ltige Wurzelbildung zu f\u00f6rdern, wobei die Trockenheit und Feuchtigkeit der Substratoberfl\u00e4che \u00fcberwacht werden sollte. <\/p>\n\n\n\n
Im mittleren und gro\u00dfen Keimlingsstadium w\u00e4chst die Pflanze schnell und ben\u00f6tigt mehr Wasser, so dass eine ausreichende Wasserversorgung unerl\u00e4sslich ist. <\/p>\n\n\n\n
W\u00e4hrend der Bl\u00fctezeit sollte die Bew\u00e4sserung m\u00e4\u00dfig reduziert und die Phosphor- und Kaliumd\u00fcngung erh\u00f6ht werden, um die Bl\u00fcte zu f\u00f6rdern. <\/p>\n\n\n\n
Der Schl\u00fcssel zum erfolgreichen kommerziellen Anbau von Wachsbegonien ist jedoch die Aufrechterhaltung einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit. Vor allem w\u00e4hrend der hei\u00dfen Jahreszeit kann die relative Luftfeuchtigkeit im Gew\u00e4chshaus durch eine Beregnungsanlage und ein Zerst\u00e4ubungssystem erh\u00f6ht werden. <\/p>\n\n\n\n
Denken Sie jedoch daran, die Bl\u00e4tter nicht abends zu bespr\u00fchen und darauf zu achten, dass sich nachts keine Wassertropfen auf der Blattoberfl\u00e4che befinden, um Blattverbrennungen, Verbrennungen der Blattspitzen und Verformungen der Bl\u00fctenknospen aufgrund der hohen Temperaturen zu vermeiden.<\/p>\n\n\n\n
Beim Gie\u00dfen sollte die Pflanze abwechselnd in trockenen und feuchten Perioden bew\u00e4ssert werden. Gie\u00dfen Sie nicht, wenn die Pflanze einen erheblichen Wassermangel hat, da dies ihr normales Wachstum beeintr\u00e4chtigt. <\/p>\n\n\n\n
In der warmen Jahreszeit wird in der Regel alle 2-3 Tage gegossen, und mittags wird mit der Sprinkleranlage Wasser auf die Blattoberfl\u00e4che gespr\u00fcht, um die relative Luftfeuchtigkeit in den R\u00e4umen zu erh\u00f6hen. <\/p>\n\n\n\n
In der kalten Jahreszeit sollte die Bew\u00e4sserung zwischen 9 und 16 Uhr erfolgen, um ein Einfrieren des Wurzelsystems zu vermeiden.<\/p>\n\n\n\n
D\u00fcngemittel<\/h3>\n\n\n\n
Nach niederl\u00e4ndischer Anbauerfahrung ist die Wurzeld\u00fcngung von Wax Begonia viel effektiver als die Blattd\u00fcngung. Das liegt daran, dass die Oberfl\u00e4che der Wax Begonia-Bl\u00e4tter eine Wachsschicht hat, die den D\u00fcnger nicht gut aufnimmt. <\/p>\n\n\n\n
Die Ausbringung von Fl\u00fcssigd\u00fcnger sollte nach dem Prinzip der Regelm\u00e4\u00dfigkeit und Quantifizierung erfolgen. Im Herbst, in der Regel ist ein Zyklus 3-4 Tage. <\/p>\n\n\n\n
Bei hohen Temperaturen kann je nach Trockenheit und Feuchtigkeit des Substrats alle 2-3 Tage ged\u00fcngt werden; im Sommer kann alle 2 Tage ged\u00fcngt und bei hohen Temperaturen mehr gew\u00e4ssert werden; im Herbst wird im Allgemeinen alle 5-7 Tage ged\u00fcngt. <\/p>\n\n\n\n
Der Zeitpunkt der D\u00fcngung h\u00e4ngt von den klimatischen Bedingungen ab. Im Allgemeinen sollte vor 17 Uhr ab 8 Uhr morgens ged\u00fcngt werden; im Winter oder zeitigen Fr\u00fchjahr vor 16 Uhr ab 9 Uhr morgens.<\/p>\n\n\n\n
Jede D\u00fcngung muss von einem Fachmann durchgef\u00fchrt werden, der die Verd\u00fcnnungskonzentration und die Ausbringungsmenge des Fl\u00fcssigd\u00fcngers (Mutterl\u00f6sung) streng kontrolliert. <\/p>\n\n\n\n
Der pH-Wert des verd\u00fcnnten Fl\u00fcssigd\u00fcngers sollte auf etwa 5,7 eingestellt werden und bei einem EC-Wert von 1,2ms\/cm ausgebracht werden.<\/p>\n\n\n\n
Au\u00dferdem sollten die Pflanzenbl\u00e4tter zwei Stunden nach dem Ausbringen des Fl\u00fcssigd\u00fcngers mit einem Sprinklersystem mit Wasser bespr\u00fcht werden, um die D\u00fcngerreste auf den Bl\u00e4ttern abzuwaschen, die Blattoberfl\u00e4che sauber zu halten und Algenwachstum zu verhindern.<\/p>\n\n\n\n
Lichtexposition<\/h3>\n\n\n\n
Der Wachstumszyklus der Wachsblume verl\u00e4uft nach dem Muster \"Blatt-Blume-Blatt-Blume\". Der Bl\u00fctenstand bildet sich in der Achsel jedes Blattes, was zu einem gleichm\u00e4\u00dfigen Ertrag an Bl\u00fcten und Bl\u00e4ttern f\u00fchrt. <\/p>\n\n\n\n
Der wichtigste Faktor, der diesen Ertrag beeinflusst, ist die Lichteinstrahlung. Bei unzureichendem Licht produziert die Pflanze aufgrund der Beeintr\u00e4chtigung der Photosynthese weniger Assimilate; bei zu starkem Licht k\u00f6nnen einige Bl\u00e4tter der Pflanze \u00fcberhitzen, was zu Verf\u00e4rbungen, Verbrennungen oder zum Welken f\u00fchren kann. <\/p>\n\n\n\n
Ein erfolgreiches Lichtmanagement hat daher direkten Einfluss auf die Menge der von der Wachsblume produzierten Assimilate und die Qualit\u00e4t des Endprodukts. Um Knospenverf\u00e4rbungen oder Verbrennungen zu vermeiden, ist ein Schattierungsschutz unerl\u00e4sslich.<\/p>\n\n\n\n
In einem Gew\u00e4chshaus kann die Lichtexposition f\u00fcr Wachsblumen mit einem beweglichen Schattierungsnetz reguliert werden. An sonnigen Tagen sollten 75% des Lichts blockiert werden, wobei die ideale Lichtexposition im Gew\u00e4chshaus bei etwa 20.000 Lux liegt. <\/p>\n\n\n\n
Die maximale Lichtintensit\u00e4t sollte 25.000 Lux nicht dauerhaft \u00fcberschreiten. Eine Schattierung ist morgens, abends oder an bew\u00f6lkten\/regnerischen Tagen nicht notwendig. Der Lichtbedarf von Wachsblumen ist jedoch in den verschiedenen Wachstumsstadien unterschiedlich. <\/p>\n\n\n\n
In der vegetativen Wachstumsphase (wenn die Knospen in der Regel entfernt werden) ist zum Beispiel eine h\u00f6here Lichteinstrahlung erforderlich, um das Wachstum zu f\u00f6rdern. <\/p>\n\n\n\n
W\u00e4hrend der Bl\u00fctezeit kann die Lichtexposition mit Hilfe des beweglichen Schattierungsnetzes auf 10.000 bis 15.000 Lux eingestellt werden, um eine Verf\u00e4rbung der Knospen zu verhindern und die \u00c4sthetik zu erhalten.<\/p>\n\n\n\n
Temperatur<\/h3>\n\n\n\n
Die Temperaturanforderungen f\u00fcr das Wachstum der Wachsblumen h\u00e4ngen weitgehend von anderen klimatischen Bedingungen ab, wobei das Verh\u00e4ltnis zwischen Temperatur und Lichteinfall besonders wichtig ist. <\/p>\n\n\n\n
Im Allgemeinen sollte die Temperatur an bew\u00f6lkten Tagen 18-20\u00b0C betragen, und die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 70%-80% liegen. An sonnigen Tagen sollte die Temperatur 20-28\u00b0C betragen, bei einer Luftfeuchtigkeit von etwa 70%. Zusammenfassend l\u00e4sst sich sagen, dass die Temperatur unter 30\u00b0C und die Luftfeuchtigkeit \u00fcber 50% gehalten werden sollte.<\/p>\n\n\n\n
W\u00e4hrend der hei\u00dfen Jahreszeit f\u00fchrt eine st\u00e4rkere Lichteinstrahlung zu h\u00f6heren Innentemperaturen. In dieser Zeit kann die relative Luftfeuchtigkeit im Gew\u00e4chshaus durch den Einsatz einer Beregnungsanlage oder eines Befeuchtungssystems erh\u00f6ht werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Pflanzen nachts nicht zu nass werden, um das Krankheitsrisiko zu verringern. <\/p>\n\n\n\n
L\u00fcftungsanlagen k\u00f6nnen auch eingesetzt werden, um die Luftfeuchtigkeit in Innenr\u00e4umen zu senken und durch hohe Temperaturen verursachte Knospenausf\u00e4lle oder Verformungen zu verhindern. In den kalten Wintermonaten, wenn die Tages- und Nachttemperaturen in den R\u00e4umen unter 15 \u00b0C fallen, ist eine Heizung erforderlich. <\/p>\n\n\n\n
F\u00e4llt die Temperatur unter 13 \u00b0C, ist eine Heizung erforderlich, um Frostsch\u00e4den zu vermeiden und eine sichere \u00dcberwinterung der Pflanzen zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n\n\n\n
Luftfeuchtigkeit<\/h3>\n\n\n\n
Kerzenblumen ben\u00f6tigen f\u00fcr ihr Wachstum relativ hohe Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit, so dass sie unter warmen und feuchten Bedingungen gedeihen. Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind eng miteinander verbunden. <\/p>\n\n\n\n
Wenn die Temperatur unter 20 \u00b0C liegt, reicht es aus, das nat\u00fcrliche Raumklima beizubehalten. Wenn die Temperatur jedoch 28\u00b0C \u00fcbersteigt, muss eine Beregnungs- oder Vernebelungsanlage eingesetzt werden, um die relative Luftfeuchtigkeit in den R\u00e4umen zu erh\u00f6hen und so eine warme und feuchte Wachstumsumgebung f\u00fcr die Kerzenblumen zu schaffen. <\/p>\n\n\n\n
Im Winter ist es auch bei hohen Gew\u00e4chshaustemperaturen nicht ratsam, die Temperatur \u00fcberm\u00e4\u00dfig zu senken und die Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten, da die n\u00e4chtliche Feuchtigkeit der Pflanzenbl\u00e4tter ihre K\u00e4lteresistenz verringern kann, was sie anf\u00e4llig f\u00fcr Frostsch\u00e4den macht und eine sichere \u00dcberwinterung verhindert.<\/p>\n\n\n\n
N\u00e4hrstoffanpassung<\/h3>\n\n\n\n
Nach einer gewissen Zeit des Anbaus und der Bewirtschaftung wird das Substrat der Kerzenblumen biologisch abgebaut und versalzen, was zu einem Absinken des pH-Wertes des Substrats und einem Anstieg des EC-Wertes f\u00fchrt, wodurch die F\u00e4higkeit des Wurzelsystems, N\u00e4hrstoffe und Wasser aufzunehmen, beeintr\u00e4chtigt wird. <\/p>\n\n\n\n
Daher m\u00fcssen der pH- und der EC-Wert des Substrats regelm\u00e4\u00dfig gemessen und das Verh\u00e4ltnis der verschiedenen N\u00e4hrstoffe auf der Grundlage dieser Messungen angepasst werden, um die Aufnahme von N\u00e4hrstoffen und Wasser durch die Pflanze zu f\u00f6rdern.<\/p>\n\n\n\n
Knospenentfernung<\/h3>\n\n\n\n
Die meisten Kerzenblumen treiben von Natur aus viele kleine Ableger an der Wurzel aus, die mit der Mutterpflanze um N\u00e4hrstoffe konkurrieren, die Pflanze in einem jugendlichen Zustand halten und ihre Form beeintr\u00e4chtigen. Die Entfernung der Ableger kann fr\u00fchzeitig beginnen, um die Sch\u00e4den an der Mutterpflanze zu minimieren.<\/p>\n\n\n\n
VI. Krankheits- und Sch\u00e4dlingsbek\u00e4mpfung<\/h2>\n\n\n\n
Zu den wichtigsten Krankheiten der Waxflower geh\u00f6ren die bakterielle Welke, die Wurzelf\u00e4ule und die Blattfleckenkrankheit. Die bakterielle Welke ist besonders zerst\u00f6rerisch und sollte bei der Vorbeugung und Behandlung vorrangig behandelt werden. <\/p>\n\n\n\n
Die Krankheit beginnt in der Regel an den Bl\u00e4ttern und Bl\u00fcten, wobei die Symptome braune Flecken sind, die von gelblichen Bereichen umgeben sind. Beim \u00dcbergang von gesund zu infiziert sind im Gewebe wasserfleckige Stellen zu sehen. <\/p>\n\n\n\n
Die Welkekrankheit breitet sich schnell aus und richtet vor allem an den Bl\u00e4ttern gro\u00dfen Schaden an. Wenn die Infektion systemisch wird, kann sie die gesamte Pflanze abt\u00f6ten. Es gibt kein wirksames Medikament zur Behandlung der bakteriellen Welke. <\/p>\n\n\n\n
Sobald Symptome auftreten, m\u00fcssen daher entschiedene Ma\u00dfnahmen ergriffen werden, um die erkrankten und die in der N\u00e4he befindlichen Pflanzen vollst\u00e4ndig zu vernichten, und f\u00fcr die verbleibenden Pflanzen sollten \u00e4u\u00dferst strenge Pr\u00e4ventivma\u00dfnahmen ergriffen werden.<\/p>\n\n\n\n
Wurzelf\u00e4ule und Blattfleckenkrankheit der Waxflower werden meist durch Pilzinfektionen verursacht. Mit dem Einsatz von Fungiziden lassen sich gute Pr\u00e4ventions- und Behandlungsergebnisse erzielen. In Verbindung mit einem sorgf\u00e4ltigen Wasser- und D\u00fcngemittelmanagement k\u00f6nnen sich infizierte Pflanzen in der Regel erholen und kr\u00e4ftig wachsen.<\/p>\n\n\n\n
VII. Prim\u00e4rer Wert<\/h2>\n\n\n\n
Die Waxflower ist sowohl in der Bl\u00fcte als auch im Blatt sch\u00f6n und hat eine lange Bl\u00fctezeit, was sie zu einem hochwertigen Schnittblumenmaterial macht. <\/p>\n\n\n\n
Arrangements mit haupts\u00e4chlich roten Waxflowers, erg\u00e4nzt durch kleine Chrysanthemen, Celosia, Ingwerlilien und bunte Pittosporum, haben eine starke Anziehungskraft auf das s\u00fcdliche Land. <\/p>\n\n\n\n
Wenn die Waxflower als Hauptblume verwendet wird, sind Korbarrangements mit Anthurium, Clivia, Lilien und Spargelfarnen besonders sch\u00f6ne Weihnachtsgeschenke. <\/p>\n\n\n\n
Wachsblumen k\u00f6nnen menschliche Abgase (wie Ammoniak und Aceton) und verschiedene sch\u00e4dliche Gase, die nach der Dekoration zur\u00fcckbleiben (wie Formaldehyd), absorbieren und gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit aufrechterhalten, um ein Austrocknen der Nasenschleimhaut zu verhindern.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Anthurium andraeanum is a perennial evergreen herbaceous plant from the Araceae family. It has short stems and green, leather-like, entire-margin leaves that are elongated, heart-shaped or ovate-heart-shaped, which grow out from the base. The slender leaf stalks, spathe, and spadix are notable features. The spathe is flat, leathery, and has a waxy luster, usually in […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11788,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_breakdance_hide_in_design_set":false,"_breakdance_tags":"","footnotes":""},"categories":[20],"tags":[],"class_list":["post-10541","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-species-and-types"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/flowerslib.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10541","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/flowerslib.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/flowerslib.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/flowerslib.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/flowerslib.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10541"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/flowerslib.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10541\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/flowerslib.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11788"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/flowerslib.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10541"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/flowerslib.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10541"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/flowerslib.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10541"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}