600+ Blumenarten von A bis Z (mit Namen und Bildern)
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Der Rhododendron simiarum gehört zur Familie und Gattung der Rhododendren. Seine elegante Form und die milchig weißen oder rosafarbenen Blüten, die sich von den grünen Blättern abheben, machen ihn zu einem besonderen Blickfang, egal ob er in Gruppen oder einzeln im Garten steht.
Er kann auch als Material für Blumenschmuck verwendet werden. In der Regel gedeiht der Affenkopf-Rhododendron in der freien Natur in Höhenlagen von 500-1800 Metern in Tälern, Bergkämmen, Mischwäldern oder an vereinzelten Standorten.
Er bildet oft halbprimitive, immergrüne Rhododendronwälder in gut erhaltenen Gebieten entlang von Gräben, Bergkämmen und Klippen.
Der Affenkopf-Rhododendron, wissenschaftlich bekannt als Rhododendron simiarum Hance, ist eine Pflanze aus der Familie und Gattung der Rhododendren. Er ist ein immergrüner Strauch, der in der Regel eine Höhe von 2-5 Metern erreicht, aber gelegentlich auch 10-13 Meter hoch wird.
Die jungen Zweige haben eine glatte, hellbraune Rinde, während die alten Zweige eine mehrschichtige, hellgraue oder weiße Rinde haben. Die Blätter stehen dicht an der Spitze der Zweige, sind 5-7 an der Zahl, dick und ledrig, oval bis elliptisch und messen 5,5-10 cm in der Länge und 2-4,5 cm in der Breite.
Die Blüten stehen in endständigen, doldenartigen Büscheln von 5-9 Stück, der Fruchtknoten ist länglich-oval und mit rostfarbenen Haaren bedeckt, die schließlich verschwinden.
Rhododendron simiarum Hance var. versicolor unterscheidet sich von der ursprünglichen Art durch dickere, ledrige Blätter, die oval sind und eine Länge von 8-13 cm mit einer abgerundeten Spitze haben.
Der Blütenstiel ist kurz, nur 1,5-2,2 Zentimeter lang, und die Blüte ist trichterförmig und schmal, nur 2-2,8 Zentimeter lang. Sie ist milchig weiß oder rosa mit 5 Lappen und einer runden Spitze.
Die Blütezeit ist im April. Diese Variante wächst in Bergtalwäldern in Höhenlagen von 850-1720 m. Die Unterschiede in der Blütengröße, der Form und den Blattadern zwischen dieser Variante und der ursprünglichen Art sind beträchtlich, so dass es angemessener ist, sie als verschiedene Varianten zu klassifizieren.
Der Affenkopf-Rhododendron gedeiht in der freien Natur in Höhenlagen von 500 bis 1800 Metern in Tälern, Bergkämmen, Mischwäldern oder an vereinzelten Standorten.
Sie ist lichtliebend, aber die zarten Blätter können bei starker Sonneneinstrahlung leicht verbrennen, und die Wurzeln nahe der Bodenoberfläche können durch trockene Hitze beschädigt werden.
Sie gedeiht gut in kühlem, feuchtem Klima, auf sauren Böden, die reich an organischen Stoffen sind, in lichten Mischwäldern, in denen die Bäume tief wurzeln, und an den Rändern höherer Waldzonen.
Dieser immergrüne Strauch wird in der Regel 2-5 Meter hoch, kann aber gelegentlich auch 10-13 Meter erreichen. Die jungen Zweige haben eine glatte, hellbraune Rinde, während die älteren Zweige eine abblätternde Rinde in blassgrauen oder weißen Farbtönen aufweisen.
Die Blätter stehen dicht an der Spitze der Zweige und bestehen aus 5-7 Blättern, die dick und lederartig sind. Sie sind eiförmig-lanzettlich bis elliptisch-lanzettlich und messen 5,5-10 cm in der Länge und 2-4,5 cm in der Breite.
Die Blattspitzen sind stumpf oder abgerundet und haben eine keilförmige Basis, die leicht in den Blattstiel übergeht. Die Oberseite ist dunkelgrün und unbehaart, während die Unterseite mit einer dünnen Schicht hellbrauner oder grauer Haare bedeckt ist.
Die Mittelrippe ist auf der Oberseite vertieft und bildet eine flache Rille, auf der Unterseite ist sie jedoch deutlich erhaben. Die seitlichen Adern sind leicht sichtbar und umfassen 10-12 Paare. Der Blattstiel ist zylindrisch, 1,5-2 cm lang und nur in der Jugend behaart.
Die Pflanze hat endständige, doldenartige Blütenstände mit 5-9 Blüten. Die gesamte Achse ist 1-2,5 cm lang, spärlich mit weichen Haaren in hellbrauner Farbe bedeckt.
Die Blütenstiele sind gerade und dick, 3,5-5 cm lang und ca. 2,5 mm breit, spärlich weich behaart oder fast kahl. Der Kelch ist scheibenförmig und fünfteilig.
Die Blumenkrone ist glockenförmig, 3,5-4 cm lang und an der Spitze etwa 4-4,5 cm im Durchmesser, creme- bis rosafarben mit purpurroten Flecken im Schlund. Sie hat fünf Abschnitte mit halbkreisförmigen Lappen, 1,5 cm lang und 2-2,5 cm breit, mit einer Kerbe an der Spitze.
Es gibt 10-12 Staubblätter von unterschiedlicher Länge, 1-3 cm lang. Die Staubfäden sind etwas breit und an der Basis flach, mit ausladenden weichen Haaren. Die Antheren sind elliptisch und etwa 3 mm lang.
Der Fruchtknoten ist zylindrisch, 5-6 mm lang, mit hellgelben Verästelungen und Drüsen bedeckt. Der Griffel ist schlank, 3,5-4 cm lang, an der Basis manchmal drüsig, sonst glatt.
Die Frucht ist eine längliche, 1,2-1,8 cm lange Kapsel mit einem Durchmesser von 8 mm, die mit rostfarbenen Haaren bedeckt ist, die später kahl werden.
Der Affenkopf-Rhododendron ist eine flachwurzelnde Baumart. Die Samen keimen und wurzeln nach 30-35 Tagen nach der Aussaat, mit entwickelten Wurzelhaaren und ohne erkennbare Hauptwurzel.
Der Stamm der ein- und zweijährigen Sämlinge verlängert sich nicht, und die einjährigen Sämlinge haben 5-7 kleine Blätter in einer Rosette. Dreijährige Sämlinge haben einen deutlichen Hauptstamm, der sich allmählich ausdehnt.
Im vierten Jahr wächst die Pflanze kräftig und bildet im Herbst Blütenknospen. Im fünften Jahr, wenn die Pflanze eine Höhe von mehr als 30 cm erreicht hat, beginnt sie zu blühen. Sie blüht von Mitte bis Ende April, mit einer Blütezeit von etwa einem halben Monat.
Nach der Blüte, etwa Anfang Mai, treibt die Pflanze aus, normalerweise einmal im Jahr. Vor dem heißen Sommer stellen die zarten Triebe ihr Wachstum ein und beginnen zu verholzen. Von August bis September beginnen sich die Blütenknospen zu differenzieren. Die Früchte reifen im September bis Oktober.
Wildwachsende Sämlinge können direkt in den Anbau eingebracht werden, indem man robuste Sämlinge aus niedrigen bis mittleren Höhenlagen auswählt, die idealerweise zwischen 50 und 90 Zentimeter hoch sind.
Das Wurzelsystem sollte intakt bleiben, vorzugsweise mit zusätzlicher einheimischer Erde, eingewickelt in einen kleinen Erdballen mit Stroh. Schneiden Sie einige Blätter der Sämlinge ab, transportieren Sie sie vorsichtig zum Pflanzort und pflanzen Sie sie umgehend ein.
Alternativ können Sie die Pflanze auch ein bis zwei Jahre in einem Topf kultivieren, bevor Sie sie ins Freie pflanzen. Die Blumenerde sollte eine Mischung aus Orchideenschlamm und gelbem Bergton sein. Achten Sie nach dem Einpflanzen auf die Bodenpflege, gießen Sie ausreichend und düngen Sie dünn.
Die beste Zeit für das Einsetzen von Setzlingen ist im Herbst, von Oktober bis November, und im zeitigen Frühjahr, von Februar bis März.
Ein bis zwei Jahre nach dem Wachstum des Setzlings sollte er geteilt werden. Robuste Sämlinge sollten im zeitigen Frühjahr (Februar), ein Jahr nach der Aussaat, umgesetzt werden. Kleinere Sämlinge sollten nach zwei Jahren Topfkultur, aber rechtzeitig umgetopft werden.
Verwenden Sie für die Teilung Töpfe mit einem Durchmesser von 9-10 Zentimetern, pflanzen Sie 1-3 pro Topf und verwenden Sie die gleiche Erde wie das Aussaatsubstrat. Neu geteilte Setzlinge sollten vor Regen geschützt werden, damit die jungen Blätter nicht durch Bakterien geschädigt werden und abfaulen.
Ausgepflanzte Setzlinge beginnen nach einem Jahr geschützter Kultur kräftig zu wachsen. Im ersten Jahr wachsen die Sämlinge oft als einzelne Stämme, im zweiten Jahr treiben viele dünne und unordentliche Äste aus dem Wurzelhals aus.
Sie können ihn einmal im Herbst und Winter (November-Dezember), wenn sich die Endknospe bildet, veredeln, um die Verzweigung und den ersten Schnitt zu fördern.
Für die gezielte Auswahl neuer Sorten können künstliche Kreuzungsmethoden eingesetzt werden.
Die männlichen Blüten sollten etwa eine Woche vor der Blüte entfernt und in Tüten verpackt werden. Dann pflückt man vorsichtig die Blüten der Vaterpflanze, die am Tag vor dem Öffnen blühen, entfernt die Staubbeutel, schüttelt den Pollen auf sauberes, dünnes Papier in einem Reagenzglas, verschließt das Röhrchen mit sterilisierter Baumwolle, bringt ein Etikett mit dem Namen der Art an, legt es in eine trockene Schachtel mit Kieselgel und lagert es bei Raumtemperatur im Kühlschrank für die spätere Verwendung.
Überprüfen Sie innerhalb einer Woche nach der Entmannung, ob sich der Stil der verpackten Mutterpflanze verlängert hat, die Narbe gelb-grün angeschwollen und mit reichlich Schleim bedeckt ist. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Tasche entfernen und die Bestäubung vornehmen, vorzugsweise zwischen 9 und 10 Uhr an einem klaren Tag.
Nach der Bestäubung wieder eintüten und ein Schild mit den Namen der Eltern, dem Bestäubungsdatum und der Uhrzeit anbringen. Wenn die Narbe nach der Bestäubung ihren Glanz verloren hat, kann der Beutel entfernt werden.
Danach schwillt die Frucht allmählich an und verfärbt sich im Oktober/November desselben Jahres von grün zu braun. Wenn sich an der Spitze der Frucht ein leichter Riss zeigt, kann sie geerntet, die Samen getrocknet und entweder im Winter desselben Jahres im Gewächshaus ausgesät oder im Kühlschrank gelagert und im folgenden Jahr wie beschrieben ausgesät werden.
Die primäre Vermehrungsmethode für den Affenkopf-Rhododendron ist die geschlechtliche Vermehrung durch Sämlinge, da nur wenige Arten zur vegetativen Vermehrung durch Stecklinge fähig sind.
Die Aussaat sollte an einem schattigen Ort erfolgen, und es sollte ein Bambusbogen zum Abdecken mit Plastikfolie aufgestellt werden. Die Rhododendronsamen sind winzig und die Sämlinge zart, daher ist es ratsam, breite, flache Töpfe für die Aussaat zu verwenden.
Die Erde sollte eine Mischung aus Humus (im Gartenbau als "Orchideenschlamm" bezeichnet), in etwa 3 cm lange Stücke geschnittenen Kiefernnadeln (vorzugsweise von der Lärche oder Metasequoia) und gelbem Sand sein.
Frisches, lebendes Moos, das nur an der Oberfläche der Topferde haftet und nicht darin wurzelt (z. B. großes graues Moos), sollte darüber gestreut werden. Die Aussaat sollte von Ende März bis Anfang April erfolgen.
Füllen Sie den Topf vor der Aussaat zu 4/5 mit Erde, bedecken Sie ihn mit 1 cm gehacktem Moos und wässern Sie ihn gründlich mit einer Sprühflasche. Die Samen werden auf eine harte Pappe gelegt und durch Klopfen gleichmäßig auf das Moos gestreut.
Nach der Aussaat stellen Sie den Topf unter den Bogen in den Schatten und decken den Bogen mit einer Plastikfolie ab. Einen Monat lang nach der Aussaat, bis die Samen keimen und Wurzeln schlagen, sollten Sie eine geschlossene Anzuchtmethode anwenden.
Die Folie sollte entfernt werden, wenn die Blumenerde trocken ist und gegossen werden muss, oder wenn das Wetter sonnig und warm ist und beide Enden der Folie belüftet werden müssen.
Die Folie sollte verwendet werden, um eine Umgebung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 9% zu schaffen, um die Keimung der Samen und das Aufgehen der Sämlinge zu erleichtern. Nach dem Auflaufen der Sämlinge sollte die Folie umgehend entfernt werden.
Während der gesamten Wachstumsperiode der einjährigen Topfkeimlinge sollten sie bei mittlerem oder starkem Regen mit Folie abgedeckt werden. Die Sämlinge mögen keine zu nasse Topferde, bevorzugen aber feuchte Umgebungsluft.
Verwenden Sie als Schnittbeeterde gelben Lehm, gelben Sandboden oder roten und gelben Lehm, der sauer sein muss. Die Beeterde sollte fein aufbereitet und frei von Kieselsteinen und Schutt sein. Die Beeterde sollte 20 cm dick und 100 cm breit sein.
Nach dem Besprühen mit einer 0,3%-Eisensulfatlösung zur Desinfektion ist er einsatzbereit. Der Schnitt kann im Allgemeinen im Sommer, aber auch im Frühjahr erfolgen.
Für den Sommerschnitt wählen Sie 5-10 cm lange, zarte Jahreszweige aus, lassen die Triebe stehen, machen einen einseitigen Schrägschnitt an der Basis, binden sie zu kleinen Bündeln zusammen, weichen die Basis 2-3 cm in sauberem Wasser für 24 Stunden ein und tauchen sie dann in 500 mg/l ABT-Flüssigkeit zum Schneiden.
Für den Frühjahrsschnitt wählen Sie einjährige, harte Äste mit einer Länge von 5-10 cm aus und befolgen das gleiche Schnitt- und Behandlungsverfahren wie beim Sommerschnitt. Die Überlebensrate beim Sommerschnitt ist mit 75% relativ hoch, während sie beim Frühjahrsschnitt mit nur 56,6% niedriger ist.
Zu den wichtigsten Sämlingskrankheiten des Monkey Head Rhododendron gehören die Weißseidenkrankheit und die plötzliche Welkekrankheit, während zu den Blattkrankheiten die Braunfleckenkrankheit und der Grauschimmel gehören. Zu den wichtigsten Wurzelkrankheiten gehören die Weißseidenkrankheit und die Verticillium-Welke.
Um der Weißseidenkrankheit vorzubeugen, muss die Anzuchtstation unbedingt kühl und gut belüftet sein, und die Anzuchterde sollte zur Sterilisierung mit Formaldehyd begast werden. Kontrollieren Sie den Feuchtigkeitsgehalt der Anzuchterde während der Sämlingsphase.
In den frühen Stadien der Krankheit kann eine 1.000-fache Lösung von Carbendazim gespritzt werden, um die Krankheit zu unterdrücken. Eingetopfte Setzlinge können mit einer 500-fachen Lösung von Pentachlornitrobenzol besprüht werden. Darüber hinaus können Rhododendren in Gebieten gepflanzt werden, in denen diese Krankheit bisher nicht aufgetreten ist.
Um der Braunfleckenkrankheit vorzubeugen, können kranke Blätter abgezupft und verbrannt werden, um die überwinternden Krankheitserreger zu vernichten. Ab dem Frühherbst kann eine 100-fache Lösung der Bordeaux-Mischung alle 10 Tage gespritzt werden, wobei 2-3 Sprühvorgänge aufeinander folgen sollten.
Zur Vorbeugung der plötzlichen Welkekrankheit kann während der Regen- und Monsunzeit im Frühjahr alle 7-10 Tage eine Lösung von Methotobuprazim oder Carbendazim (800-1000-fach verdünnt) gespritzt werden.
Außerdem sollte die Baumschule gut belüftet sein und über eine gute Drainage verfügen. Es sollte auch auf die Sauberkeit des Bewässerungswassers geachtet werden.
Zu den wichtigsten Wurzelschädlingen gehören Käfer, Maulwurfsgrillen und Termiten, während zu den Blattschädlingen Rhododendronwanzen, Blatthüpfer, Raupen, Blattläuse, Milben und Birnbaummotten gehören. Zu den Blütenschädlingen gehören vor allem Zünsler-Insekten.
Die Käfer sind die Larven verschiedener Skarabäus-Käfer. Sie können durch Unkrautjäten und Bodenbearbeitung im Winter sowie durch Besprühen des Bodens mit einer 100-fachen Lösung von Chlorpyrifos vor der Pflanzung ausgerottet werden. Während der Vegetationsperiode kann eine 1000-fache Lösung von Phoxim oder Dimethoat verwendet werden, um sie zu töten.
Käfer verursachen Schäden, wenn sich die Larven um Juni und Juli in die Blütenknospen bohren. Um sie zu bekämpfen, sollten Sie das umliegende Unkraut und Laub entfernen, um die überwinternden Larven zu beseitigen.
Sprühen Sie ab Mai jeden halben Monat eine 100-fache Lösung von Chlorpyrifos und entfernen Sie beschädigte Blütenknospen, um eine Ausbreitung des Schadens zu verhindern.
Die Rhododendron-Blatthüpfer sind ein wichtiger blattfressender Schädling. Wenn sie in geringer Zahl auftreten, können die Larven manuell entfernt werden. Bei starkem Befall kann eine 1000-fache Lösung von Dimethoat oder Isocarbophos versprüht werden, um die Larven zu töten. Entfernen Sie das Unkraut, um die überwinternden Puppen zu beseitigen.
Um Raupenschädlinge zu bekämpfen, entfernen Sie die Puppen, wenn sie in geringer Zahl auftreten. Bei starkem Befall (in der Regel von Ende Juni bis Mitte Juli) eine 1000-fache Dimethoat-Lösung versprühen, um die Larven abzutöten.
Termiten verursachen Schäden an den Wurzeln von Rhododendren. Sprühen Sie vor dem Einpflanzen eine 100-fache Lösung von Chlorpyrifos auf den Boden. Bei getopften Setzlingen sprühen Sie eine 100-fache Lösung von Chlorpyrifos um den Boden und die Seiten des Topfes, um Schäden zu vermeiden.
Bei bereits gepflanzten Baumschulen kann im April oder Mai eine 300-500-fache Lösung von Chlorpyrifos in den Boden um die Basis der Setzlinge gesprüht werden, um die Termiten zu töten.
Der Affenkopf-Rhododendron ist eine wunderschöne Pflanze mit milchig weißen oder rosafarbenen Blüten vor einem Hintergrund aus grünen Blättern, die ihn zu einem besonderen Blickfang machen. Er kann in Gruppen oder einzeln in Gärten gepflanzt werden und kann auch als Material für Blumenarrangements verwendet werden.
Peggie war einst Mathematiklehrerin an einer High School, aber sie legte ihre Kreidetafel und Lehrbücher beiseite, um ihrer lebenslangen Leidenschaft für Blumen zu folgen. Nach Jahren der Hingabe und des Lernens baute sie nicht nur ein florierendes Blumengeschäft auf, sondern gründete auch diesen Blog, "Blumen Bibliothek". Wenn Sie Fragen haben oder mehr über Blumen erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Peggie kontaktieren.
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