600+ Blumenarten von A bis Z (mit Namen und Bildern)
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Der Rhododendron aureum, auch als Goldener Rhododendron oder Leder-Rhododendron bekannt, ist ein niedrig wachsender, immergrüner Strauch aus der Familie der Ericaceae, der in der Regel eine Höhe von 10-50 cm erreicht.
Der Stamm wächst waagerecht mit aufsteigenden Seitenästen, an denen die Knospenschuppen bestehen bleiben. Die Blätter sind lederartig, meist in Büscheln von 4-5 am Ende der Zweige gruppiert und lanzettlich oder eiförmig-länglich geformt.
Die Oberseite der Blätter ist dunkelgrün, während die Unterseite einen helleren Grünton aufweist. Die Pflanze bildet endständige, doldige Blütenstände mit 5-8 Blüten.
Die Blumenkrone ist glockenförmig und blassgelb, ein Lappen ist mit roten Flecken versehen. Die Blütezeit ist von Mai bis Juni, und die Fruchtbildung erfolgt von Juli bis September.
Die Goldene Rhododendron ist in Regionen in China, Russland, der Mongolei, Nordkorea und Japan beheimatet und kommt in alpinen Graslandzonen oder Moosschichten in Höhenlagen von 1000-2500 Metern vor.
Diese Pflanze wird wegen ihrer schönen Form und ihres ganzjährig grünen Laubes als Zierpflanze sehr geschätzt. Die dicken, glänzenden und hellgrünen Blätter sind einer der Gründe für den Namen "Leder-Rhododendron".
Das Verbreitungsgebiet der Art ist jedoch sehr klein, mit kleinen Wildpopulationen, und ihr Lebensraum ist durch die Zerstörung bedroht.
Bei dieser Art handelt es sich um einen kleinen Strauch, der sich durch ausdauernde Knospenschuppen und lederartige Blätter auszeichnet, die auf beiden Seiten unbehaart sind. Seine gelbe Blumen machen es leicht, sie von anderen Arten zu unterscheiden.
Der Goldene Rhododendron gedeiht in alpinen Graslandzonen oder auf Moosschichten in Höhenlagen von 1000-2506 Metern. Das Typusexemplar wurde in Ostsibirien gesammelt.
Der Goldene Rhododendron ist ein immergrüner Zwergstrauch, der 10-50 cm hoch wird. Der Stamm wächst waagerecht, mit aufsteigenden Seitenästen, die dauerhafte Knospenschuppen haben. Die Blätter sind ledrig und stehen typischerweise in Gruppen von 4-5 an der Spitze eines Zweigs.
Sie sind lanzettlich oder eiförmig-länglich, 2,5-8 cm lang und 1-3,5 cm breit, mit stumpfer oder abgerundeter Spitze, keilförmiger Basis und leicht zurückgeschlagenen Rändern. Die Oberseite ist dunkelgrün, leicht faltig, unbehaart, die Mittelnerven sind eingesenkt und die 8-13 Paare der Seitenadern sind leicht eingesenkt.
Die Unterseite ist hellgrün, unbehaart, die Mittelader ist abstehend, manchmal mit Resten von jungen Haaren, und die Seitenadern sind leicht abstehend. Der Blattstiel ist 5-10 mm lang, auf der Oberseite gerillt und auf der Unterseite rundlich.
Der endständige, doldige Blütenstand hat 5-8 Blüten mit einer Gesamtachsenlänge von etwa 1 cm. Der Blütenstiel ist aufrecht, etwa 3 cm lang, spärlich mit rotem Flaum bedeckt und befindet sich innerhalb der ausdauernden Knospenschuppen und Hüllblätter.
Der Kelch ist klein, ca. 2 mm lang, mit 5 kleinen Zähnen und mit gewundenen Haaren bedeckt. Die Blumenkrone ist glockenförmig, 2,5-3 cm lang, blassgelb, 5-lappig, mit fast runden, etwas ungleichen Lappen.
Ein Lappen weist rote Flecken auf, ist 1-1,2 cm lang und 1,5-1,8 cm breit, wobei die Spitze leicht fehlt. Die 10 Staubblätter sind ungleich lang, 1,2-2,3 cm lang und an der Basis des Staubfadens mit weißen, weichen Haaren besetzt.
Die Staubbeutel sind elliptisch, blassbraun und 2 mm lang. Der Fruchtknoten ist eiförmig-kugelig, 5 mm lang und dicht mit rostfarbenen Wollhaaren besetzt. Der Griffel ist 2,5 cm lang, unbehaart und hat eine kleine, flach 5-lappige Narbe.
Der fruchttragende Blütenstand ist aufrecht, mit einem 4,5-6 cm langen Stiel, der spärlich mit weichen Haaren bedeckt ist. Die Kapsel ist zylindrisch, 1-1,4 cm lang und 5-6 mm im Durchmesser, 5-lappig und mehr oder weniger wollig.
Die Blütezeit ist von Mai bis Juni, die Fruchtzeit ist von Juli bis September.
Rhododendren stammen aus Hochgebirgsregionen, gedeihen in kühlem, feuchtem Klima und vertragen keine rauen, heißen und trockenen Bedingungen. Sie benötigen einen sauren Boden mit einem pH-Wert von 5,5 bis 6,5, der reich an Humus, locker und feucht ist.
Einige Arten und Kultursorten sind sehr anpassungsfähig, vertragen Trockenheit und können in Böden mit einem pH-Wert von 7 bis 8 wachsen. In schweren oder schlecht entwässerten Böden haben sie jedoch Probleme.
Rhododendren brauchen ein gewisses Maß an Licht, aber sie vertragen keine direkte Sonneneinstrahlung. Im Sommer und Herbst sollten sie durch Laubbäume oder schattenspendende Strukturen vor der prallen Sonne geschützt werden, und der Boden sollte regelmäßig mit Wasser besprüht werden.
Rhododendren treiben in der Regel im Frühjahr und im Herbst aus, wobei das Frühjahr die vorherrschende Jahreszeit ist. Sie gedeihen am besten bei Temperaturen von 15-20 °C, blühen von März bis Mai und vertragen einen Rückschnitt.
In der Regel erfolgt der Rückschnitt vor Mai, und die neu gebildeten Triebe können alle im Laufe des Jahres Blütenknospen bilden. Ein später Rückschnitt kann die Blüte beeinträchtigen.
Rhododendren brauchen sauren Boden, um zu wachsen und sich zu entwickeln. Da die meisten Böden im Norden alkalisch sind, sollte die Blumenerde eine Mischung aus zersetzter Kiefernnadelerde und anderen humosen Böden sein.
Rhododendren haben ein feines, haarähnliches Wurzelsystem und benötigen eine bestimmte Düngerkonzentration und Wasserqualität. Bei der Düngung sollten Sie den Grundsatz der rechtzeitigen und maßvollen Ausbringung beachten und häufig dünn düngen.
Einmal im Monat vor der Blüte im Frühjahr Phosphat ausbringen, um das Wachstum der Blätter und Knospen zu fördern. Nach der Blüte 1-2 Mal einen Mischdünger aus Stickstoff und Phosphor ausbringen.
Während der Knospenbildung im September und Oktober 1-2 Mal mit Phosphat düngen. Während der Wachstums- und Blütezeit benötigen die Rhododendren mehr Dünger und Wasser.
In der Winterruhe und im langsam wachsenden Sommer sollten Sie die Düngung und Bewässerung kontrollieren, um Wurzelfäule zu vermeiden. Rhododendren mögen eine feuchte und kühle Umgebung. Das nördliche Klima ist trocken. Gießen und sprühen Sie daher rechtzeitig, um eine hohe Luftfeuchtigkeit zu erhalten.
Das Gießen mit Alaunwasser und Regenwasser ist am besten. Wenn Sie Leitungswasser verwenden, fügen Sie eine kleine Menge Eisensulfat und Essig hinzu. Sie können auch Wassermelonen- oder Tomatenstücke hinzufügen, um die Bodenqualität und die Qualität der Blumen zu verbessern.
Damit die Pflanzen üppiger blühen, werden Rhododendren oft gestutzt, um neue Zweige anzuregen. Bei überfüllten Blütenbüscheln, die die Form der Blüten beeinträchtigen, sollten Sie die Knospen frühzeitig ausdünnen.
Dadurch werden nicht nur die Blüten des laufenden Jahres größer und farbenfroher, sondern auch das Wachstum und die Blüte der Pflanzen im folgenden Jahr begünstigt. Rhododendren haben eine starke Austriebskraft.
Zweige, die das Wachstum und die Entwicklung der Pflanzen stark beeinträchtigen und ihren Zier- und Handelswert mindern, müssen beschnitten werden. Der Rückschnitt erfolgt in der Regel nach dem Verblühen im Frühjahr und im Herbst.
Schneiden Sie abgestorbene Zweige, schräg stehende Zweige, überwucherte Zweige, kranke Zweige und einige sich kreuzende Zweige ab, um einen Nährstoffverbrauch zu vermeiden und die ganze Pflanze zur vollen Blüte zu bringen.
Bei Rhododendren erfolgt die Differenzierung der Blütenknospen im Herbst. Durch Kälte- und Wärmebehandlungen kann die Blütezeit künstlich gesteuert werden.
Um Rhododendren frühzeitig zur Blüte zu bringen, sollten Sie sie in einem Gewächshaus kultivieren, die Temperatur auf 20-25 °C halten und die Zweige und Blätter häufig mit Wasser besprühen, um eine relative Luftfeuchtigkeit von über 80% aufrechtzuerhalten. Nach eineinhalb Monaten können sie dann blühen.
Um die Blüte von Rhododendren zu verzögern, halten Sie die knospenden Rhododendren in einem kühlen Zustand, halten Sie eine Temperatur von 2-4°C, gießen Sie, wenn der Topf trocken ist, stellen Sie sie im Sommer und Herbst ins Freie, und sie können nach 2 Wochen blühen.
Für den Lederblatt-Rhododendron ist es wichtig, Wärme und Feuchtigkeit zu erhalten. Im Frühjahr sollte der ausgegrabene Stumpf zu zwei Dritteln in der Erde eingegraben werden. Nach dem Einpflanzen sollte der Boden feucht, aber nicht nass sein.
Sobald sich die Pflanze stabilisiert und ausgetrieben hat, entfernen Sie nach und nach die sandige Erde um den Stamm. Besprühen Sie während des Formungsprozesses regelmäßig das Laub und den Stamm, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, aber vermeiden Sie eine Übersättigung der Wurzeln.
Vermeiden Sie vor allem Staunässe, um Wurzelfäule zu vermeiden. Schattieren Sie die Pflanze im Sommer, um sie vor zu starker Sonneneinstrahlung zu schützen.
Der lederblättrige Rhododendron kann in verschiedenen Bonsaiformen geformt werden, wie z. B. aufrecht, schräg, gekrümmt, als Doppelstamm, mehrstämmig, mit freiliegenden Wurzeln, als Klippenpflanze, als Felsenpflanze und als Wasserpflanze.
Sämlinge, die durch Stecklinge oder Lagen vermehrt werden, können nach 3-4 Jahren Wachstum jährlich geformt werden, normalerweise vor dem Austrieb im Frühjahr oder während der Wachstumsperiode im Sommer oder Herbst. Das Beschneiden ist die primäre Formgebungsmethode, die durch Verdrahtung ergänzt wird.
Bei der Formgebung gilt der Grundsatz, dass zuerst die groben Teile und dann die feinen Teile geformt werden. Schneiden Sie den Hauptstamm und die Äste entsprechend an und stutzen Sie die anderen Äste. Rhododendron-Zweige sind zerbrechlich und bruchgefährdet, daher vorsichtig behandeln.
Wenn ein Zweig während der Vegetationsperiode bricht, wird die Wunde mit gelbem Schlamm bestrichen und mit Plastikfolie abgedeckt, so dass sie schnell heilt. Ältere Rhododendronstümpfe werden durch Beschneiden in Form gebracht, aber einige Zweige können auch verdrahtet werden.
Um die Ästhetik zu verbessern, veredeln Sie einen hochwertigen Rhododendron auf einen robusten, schön geformten, alten weißen Rhododendronstumpf. Je nach Zustand des Stumpfes entfernen Sie nach und nach etwas Erde, um die Wurzeln freizulegen und ein antikes, kräftiges Aussehen zu erzielen.
Lederblatt-Rhododendren bevorzugen einen warmen, feuchten, halbschattigen Standort mit guter Belüftung. Stellen Sie sie für die tägliche Pflege an einen hellen Standort.
In den heißen Jahreszeiten im Sommer und Frühherbst sollten Sie für Schatten sorgen, um die Pflanze vor intensiver Sonneneinstrahlung zu schützen, die die Blätter verbrennen kann. Vermeiden Sie jedoch eine zu starke Beschattung, damit die Pflanze nicht schlaff wird und die Blüte beeinträchtigt.
Halten Sie den Boden während der Wachstumsperiode feucht, aber vermeiden Sie Staunässe. In regenreichen Jahreszeiten für eine gute Drainage sorgen. Sprühen Sie bei trockener Luft Wasser auf die Pflanze und den umliegenden Boden, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen und ein Austrocknen der Blätter zu verhindern.
Um zu verhindern, dass die Sonne die feinen Wurzeln an der Oberfläche der Blumenerde versengt, decken Sie sie mit einer Schicht aus weichem Gras ab. Geben Sie alle 15 Tage einen dünnen, zersetzten Flüssigdünger.
Um der Vergilbungskrankheit vorzubeugen, fügen Sie dem Dünger eine kleine Menge Grünvitriol hinzu, damit die Blätter ihre leuchtend grüne Farbe behalten. Während des Knospenstadiums 1-2 Gaben Knochenmehl oder Superphosphat verabreichen, um die Blütengröße und -farbe zu verbessern.
Stellen Sie die Pflanze im Winter an einen sonnigen Standort im Haus, halten Sie die Bodentemperatur über 0 °C, um ein Erfrieren zu verhindern, und gießen Sie so, dass die Blumenerde leicht feucht gehalten wird.
Schneiden Sie die Pflanze nach der jährlichen Blüte zurück und entfernen Sie kranke, abgestorbene, sich kreuzende, überlappende, schwache und langbeinige Zweige. Schneiden Sie übermäßig lange Zweige in angemessener Weise zurück, um eine schöne Form und eine vernünftige Verteilung der Zweige zu erhalten und das Wachstum der Pflanze zu fördern.
Alle 2 Jahre, im Frühjahr oder Spätherbst, die Pflanze in leicht saure, sandige, humus- und nährstoffreiche Erde umtopfen.
Die Vermehrung von Lederblatt-Rhododendron kann durch Methoden wie Schichtung, Stecklinge, Teilung und Veredelung erfolgen. Sie können auch Rhododendron-Stümpfe verwenden, die seit vielen Jahren gewachsen sind und einen einzigartigen und antiken Stamm haben, um Bonsai zu schaffen.
Sie werden oft vor dem Verblühen im Frühjahr oder im Spätherbst und Frühwinter ausgegraben und verpflanzt, wobei sie einen Großteil der ursprünglichen Erde mitnehmen. Der Hauptstamm und die Hauptwurzeln sollten in geeigneter Weise beschnitten werden, wobei Zweige, die die Form beeinträchtigen, abgeschnitten werden und Seitenwurzeln und Faserwurzeln übrig bleiben.
Größere Äste sollten sorgfältig geprüft und nur dann entfernt werden, wenn sie nicht zur gewünschten Form beitragen. Sie sollten zunächst in Ziegeltöpfe oder unter die Erde gepflanzt werden, um die Basis zu nähren, und zwar in gut durchlässigem Sandboden.
Die im Spätherbst und Frühwinter ausgegrabenen Stümpfe sollten nach dem Pflanzen vollständig in sandigem Boden eingegraben werden, so dass nur ein kleiner Teil der Zweige frei liegt. Nach gründlicher Bewässerung mit einer Plastiktüte abdecken.
Vor dem Ausbruch der Krankheit, insbesondere während der Blattexpansion, kann eine Bordeaux-Mischung von 1:1:200 gespritzt werden. Befallene Blätter sollten umgehend entfernt werden.
Vor dem Austrieb können Sie 0,3-0,5% Bomei Stein Schwefelverbindung oder 1:1:200 Bordeaux-Mischung 2-3 mal, in der Regel alle 7-10 Tage sprühen. Nach der Krankheit, können Sie 65-80% von Daisen Mangan Zink 500 mal flüssig oder 0,3-0,5 Bomei Stein Schwefel Verbindung 3-4 mal, alle 7-10 Tage sprühen.
Blattflecken- und Braunfleckenkrankheiten lassen sich wirksam bekämpfen, indem 70% Methyltobujin 1000-mal flüssig, 20% Rost 4000-mal flüssig, 50% Daisen-Manganzink 500-mal flüssig von Mai bis August alle 10 Tage, insgesamt 7-8-mal gespritzt werden. Um Blattvergilbung zu verhindern, kann auch Eisensulfat angewendet werden.
Befallene junge Zweige und Blattspitzen sind mit einer dichten Schicht aus weißer oder rosafarbener Milbensubstanz bedeckt, manchmal werden auch Blattmilben gebildet, die oft durch Blattlausbefall verursacht werden.
Zu den Vorbeugungs- und Bekämpfungsmethoden gehören: beim Entfernen kranker Blätter kupfersulfathaltige Mittel versprühen; oxidiertes Fruchtemulsionsöl versprühen oder Furan direkt in den Topf geben, um Blattläuse und andere saugende Schädlinge zu verhindern.
Die Blätter dieser Art enthalten ätherische Öle, die als Duftstoffe verwendet werden können. Die Wurzeln, Stängel und Blätter enthalten Gerbstoffe, die zur Herstellung von Klebstoff verwendet werden können, und die Blätter können auch als Teeersatz verwendet werden.
Gefährdete Art. Diese Pflanze hat große, schöne Blätter und ist eine seltene immergrüne Zierpflanze im Nordosten. Sie wächst in der alpinen Tundra und an steinigen Hängen, was sich positiv auf den Boden- und Wasserschutz auswirkt und eine wichtige Rolle bei der Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts spielt. Darüber hinaus ist sie eine Keimplasma-Ressource für die Züchtung.
Peggie war einst Mathematiklehrerin an einer High School, aber sie legte ihre Kreidetafel und Lehrbücher beiseite, um ihrer lebenslangen Leidenschaft für Blumen zu folgen. Nach Jahren der Hingabe und des Lernens baute sie nicht nur ein florierendes Blumengeschäft auf, sondern gründete auch diesen Blog, "Blumen Bibliothek". Wenn Sie Fragen haben oder mehr über Blumen erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Peggie kontaktieren.
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